ピーカンでこの登りはキツイ!今朝出発した剱沢。「だいぶ登った・・キッツイのは俺だけ?」Managerようやく�峰の肩で大休憩。水4L(食料用含)持って来たけど、飲んでもすぐに喉が乾く。�峰(2709m)八ッ峰と熊の岩方面、テントが見える。�峰より�峰を望むコルまで下り、ハイマツさかいのリッジを登り返す。クリックで拡大するとリッジを登る人とスケールがわかる。�峰直下の高度感のあるトラバース50cm・・を行くH大先輩。�峰(2770m)より本峰を望む。この先がラッペルポイント。全員が揃ってから8mm×30mロープを繋ぎ、懸垂下降。出だしは下が見え難く、クライミング経験の多い人ほど余裕がある。30mロープいっぱいで丁度。途中のバンドに支点があるので50m一本でも下降できる。全景、このラッペルが源治郎尾根のハイライトか・・楽しめる。ロープを使うのは基本的にはここだけ。古いガイドブックのルート図こちらは取付から一部ルンゼに入るルート。バリエーションルートなので取付から本峰まで標識やマーキング等は一切ありません。チシマギキョウ、ウサギギク、イワツメクサ、チングルマ。Avenue<前編>←クリック。本峰までの登り広い尾根からガラガラの岩稜帯へなんと時計は14:00を回っている。落石注意!小ピークを幾つか超える後方の大きなピークのある尾根が源次郎尾根さらにガラガラをジグザグ登ると山頂に飛び出した。「ギョェ・・!」15:40フル装備とは言え結構な時間。呉パーティー3名は別山尾根を先行して下山。我々もノーマルルートを下るが、目指す剱山荘は遥か先だ・・。水もテントもあるので日が暮れればいつでも宴会ビバークができるが、どうせならBCまで戻ってゆっくりしたい。本峰〜BCまでのルート図16:00下山開始、ここからは一般ルートなのでマーキングや標識がある。雲の上を歩いているような大先輩H氏。日が暮れるまでに難所は通過したいところ「待って!私の足は大丈夫?ちゃんと乗ってる?」H女氏カニのヨコバイあたりで一部大騒ぎ・・。ルートの難所と言われる場所こんな危険な岩稜帯が一般ルートって改めてびっくりだ。前剱の門へ、また登り返し・・あまりに綺麗なのでしばし見とれてしまう。何とか明るいうちに難所を通過、一服剣あたりのピークを過ぎて尾根からはずれ左へ、真っ暗な剱山荘着20:00。怒られそうなので、静かに売店でビールとコーラを買って剱沢BC着21:00。なんとフル装備で16時間。剱を堪能しすぎ・・?剱沢BCのテントになだれ込むと疲れのせいか、あまり食欲も無く、各自水分補給と軽い食事で爆睡。翌朝はのんびり起床、テントを撤収。呉パーティー3名とはここでお別れ。別山乗越までボッカし、メンバーが奥大日方面へ空身で散策する間、Managerは荷物番と昼寝。このまま下山すると富山のホテルの予約まで1日余ってしまうので、雷鳥沢キャンプ場にてもう一泊、ここは水洗トイレもあり快適だ。こんなにのんびりできるのは山にいる時くらいだ。翌14日朝一番のりの室堂ターミナル*******************「源次郎尾根」を巡っては諸説ある。尾根の表記は源次郎尾根が正しく、源治郎尾根は誤りである。尾根に名を残した人は佐伯源次郎(本名:源之助)佐伯源次郎が剱岳へ登ったのは、1924(大正13)年の夏、剱沢小屋造りの合間を見て小屋建設の仲間と剱へ登ろうといった気軽な気持ちで平蔵谷をつめたが、平蔵谷の途中で間違えて右の雪渓、現在の名称で言うS状雪渓に取り付き、雪渓の途中から左に折れて�峰のコル近くの稜線に出て頂上へ達した。Avenue7月の猛暑日、20kg白木山ピストン。