施工図を描くとこうなります。弦の張力で摩耗した巻軸/ストリングポストの下端部分に木片で巻軸を持ち上げるようにキー溝を掘って黒檀片を埋めるのです。図の青い部分がキーの黒檀木片です。注意点としては付加する黒檀の木片がヘッドプレートの表面に突き出さないようにすることです。垂れ下がった巻軸/ストリングポストを上に起こしてやるわけですな。スマホなんぞいじっとらんでシャキッ!とせんか〜っ!という昭和のガンコ親父のようなものです。突き出さない繊細なところがちょっとナイーブなガンコ親父なのです。アフリカ産の本黒檀でキーを作ります。話は逸れますが、この部分の修理のキーとキー溝の補修の考え方は18世紀の時計の構造を見て発想を得たものです。旋盤のような工作機械や電動機主軸でも見られる構造ですね。4箇所のキー溝の打ちかたの違いに御注目。全てが軸穴の真下にキー溝を掘ってあるわけではなく、傾けてあります。巻軸の摩耗は方向が同じではないのです。各軸穴の摩耗度合いをみながら慎重に溝を彫ります。ルーターで彫りますが決して貫通してはいけません。ナイーブなガンコ親父を忘れずに。4箇所すべてのキー溝にキー(黒檀片)を打ち終えたところです(以下の写真)。あとで糸巻きのプレートがここを覆うので作業の痕跡は見えなくなります。表側から見るとこうなります。キー(黒檀の詰め物)が少しだけ出っ張っています、ほんのちょっとの違いにすぎませんね。これがプロの奏者にいわせると操作上の大きな違いになるのです。弦楽器の修復家からみれば御覧のようにヘッドプレートに全く作業の痕跡が出ていないという点は重要です。キーを打った時点ではかなりキーが出っ張っていますから、超小型コテノミで高さを調整します。小さめの彫刻刀でも調整できます。何度か装着と切削の調整を繰り返します。補修完了と装着はい、そんなわけでこの部分の修理は完了。ヘッドプレートに歴々の傷がけっこうありますが今回はいじりません。テレビでの収録に使うというので弦もすべて新品に交換します。フランスのサバレス、明るい音色の良い弦です。急がないと間に合いません。ひとつの軸穴にひとつのキーを設けていますが、ひとつの軸穴に2つのキーを設けることもあります。1つの場合は弦を交換して最初の巻始めで巻軸が動きやすいのですが、張力がかかると安定します。2つの場合は調整が厄介です。このキー溝方式はフリクションペグ、つまり俗に言う「木ペグ」でも応用できそうですが、実際には金属や樹脂の巻軸/ストリングポストのための対処法です。木ペグの場合はヴァイオリンやギターでも昔から見られるように、リーマを使って軸穴よりふたまわり大きな穴に拡張して木栓で埋めてしまい(ブッシング)、穴をあけなおすという方法が一般的です。最後に黒檀指板がやせてフレットの両端が出ており、これらをすべて修正して研磨。ブリッジは後世の修理で下駄を履いていますが機能的には問題無し。ボディを打診しつつ、内部にもミラーやワイヤーカメラを入れて問題は無いかを確認。過去の修理のニカワもまだ効いていますし、パッチ/クリートも浮きは無いようです。試奏してオクターブピッチを確認してサドル位置を決めたら完了です。濃色の木材や暗い部分の作業が多いので部分的に白飛びやカラーバランスの悪い写真が多くなってモウシワケナイ。面白い構造なので補則説明することにしました。表はフツーのマンドリン。裏はボウルバックではなく少し深みのあるフラット系。前述のとおりネックにはヒールがありません。それで、裏板は素朴で伝統的な平行なバーの配置ですが、表面板はこんな配置と構造になっています。指板高音域の幅広カマボコバーとサウンドホール高音側脇のこれも太い垂直バー。サウンドホールの低音側脇には補強はありません。近代のマンドリンはサドル位置のちょい下に折りが入っていますが、これも折ってあります。表面板の内部を見ると切り込み&ベントの痕跡が見えます。中央にはセンターシーム(幅15mmぐらい)があって折りと垂直に「T」形になっています。ピックアップを内部に後付けするときなど、参考になればと思います。その表面板の折りの上方(指板側)に2つのバー(1)とバー(2)が並行に配置されますが、内部はこんな形状なんですね(下図)。ベロみたいに高音側に山のピークがあります。カメラを入れて撮影しようとすると、この双璧が邪魔なんです。従ってサウンドホールからテールブロックに向かって撮った内部写真は上部に2つの白飛びした双璧がおおいかぶさるというわけです。撮りづらいのよ、ホント。内部の造り全体が高音側を重くしてあることがわかります。1900年頃にはすでにこういった様々な試みがあったわけですなぁ。他のマンドリンメーカーやギターメーカでも様々な試行錯誤の工夫を見ることができます。」それが楽器職人の楽しみでもあります。