草千里ケ浜までの、900�弱、11時間30分のロングドライブに出発。連れ合いが徹夜で、関門海峡を渡って九州までの650�あまりを運転してくれた。感謝!運転手交代し、残る200�あまりを走って、大分県側から夜明け前の山中を抜けて阿蘇に向かう。カルデラの縁、外輪山上に出て、「絶景展望所」から夜明けの阿蘇五岳と感動の対面。外輪山の中、カルデラの底を雲海がたゆたう大阿蘇は、「火山の王」と呼びたいスケール感。阿蘇山には何度か来ているけど、外輪山上に立ったのは今回が初めて。天気が良かったこともあって、富士山をしのぐ大きさを改めて感じた。カルデラ内に降り、名所草千里ヶ浜に。烏帽子岳は、その南に接し、周回することができる。見て待っていてもらい、いざ出発。登山道の途中から、西側に「立野火口瀬」を見下ろす。阿蘇カルデラの唯一の切れ目で、ここから白川が流れ出る。切れ目の向かって左(南)のピーク俵山(1,095m)も、九州百名山。今回は計画がてんこ盛り過ぎて入れきれなかった。烏帽子岳から振り返ると、草千里ヶ浜が阿蘇山カルデラ内の小カルデラなのがよく分かる。カルデラの向こうにあるのが火山博物館、その後ろに続くのが杵島岳。1時間足らずで一等三角点のある烏帽子岳山頂に到着。噴煙から離れていることや、尖った単独峰で見晴らしがよく、測量に好適だったからだろうか。烏帽子岳から周回しての下山路からは、最近活動が活発になっている中岳火口の噴煙が良く見える。引き続き杵島岳へのルートをショートカットしようとしたら、ススキと密生した枝の尖ったブッシュに突っ込んでしまう。おまけに火山灰が降り積もっていて、全身灰まみれになってリカバリーにひと苦労。何とか、コンクリート張りの登山道に出る。振り返ると烏帽子岳がなかなか格好良くそびえている。草千里から標高200mあまりとは思えない。火口壁にある杵島岳山頂からは、阿蘇中岳火口が、さらに迫って見える。岐阜県人の持つ「山」の概念を突き崩す山だな。杵島岳の火口を周回、連れ合いの待つ草千里ケ浜に戻る。次は、阿蘇の珍名の山、らくだ山へ。珍名の山ハンターとしては、こちらも楽しみ。)の頃から活動が活発になり、さらに熊本地震で火口壁の崩落などで登山環境が厳しくなっている。登山上の影響は出ていない。またがり、愛媛県境に近い工石山(1,516m)。登山口は、大豊I.C.から県道5号線から林道に入った、標高約1,150m地点にある。登山口の標高が高く、1時間あまりで登れるらしいので楽勝かなと思ったら、まったく甘かった。�立川集落から町道仁尾ヶ内線の入口にも橋流失のため通行止の看板。通行止めの期間は「復旧の日まで」ダメ元で入っていくと、流失した部分はブルドーザーで仮復旧してあった。岐阜県で過酷な林道はすいぶん見てきたつもりだけど、こんなすごいのは初めて(@。@;)キンチョウシタ舗装のまだらにしかない林道の状態は、標高を上げるほど、「超過酷」から「普通の厳しい林道」程度に落ち着く。平日は、森林管理署の伐採作業も普通に行われているもよう。登山口には、とても立派な避難小屋と、白山神社がある。避難小屋をのぞくと、今の道の途中にあった仁尾ヶ内地区の住民がこの山の守りをされているらしい。登る気喪失の連れ合いには、文庫本を読んでいてもらうことにして、熊鈴を付けいざ出発。登りだしの急斜面は、伐採作業のための作業道で登山道が分断され、難渋した。尾根に出てみると、伐採作業を避けた仮登山道が、尾根伝いに作られているようだった。道は明確になり、ブナが目立ち始める。たんたんと尾根道を進むと、いきなり大岩が目の前に。手前から岩に沿ってよじ登る。岩の上に出ると、ふたたび広葉樹林の中の道。初夏にはアケボノツツジなどが咲くらしい。このあたり新しい獣のにおいがぷんぷん。四国では剣山系にしかもう生息してないと言われるけど、これはツキノワグマじゃないのだろうか。竜王峠からのルートと合流。立札もあり、それなりに登られている山という印象。昨年の台風でアプローチががかなり厳しくなり、入りにくい山になっている様子。広葉樹林の旧斜面を登ると岩の下から清水がわいている。四国三郎とも呼ばれる吉野川の支流立川川の水源となっているらしい。霧と小雨の中ながら、このあたりのブナ林はすばらしい。人工林率の高い高知県に残された、貴重な原生林。ブナ林の先に大岩がぬっと出現。これが、工石山の山名の由来となったユルギ岩。これも、下を巻いて、背後に回れば、ロッククライミングということもなかった。白山神社の石の祠が置かれ、ここが信仰上のピークなんでしょう。白山信仰が土佐山中まで及んでいるのにも、おどろく。平家の落人が信仰していたのだろうか。一等三角点の山頂は、その少し先にあり、ササ原で、ゆっくり休めるたたずまい。霧さえ晴れれば、標高が高く、県境に近い分、四国山地の山々が、今回の山の中で、もっともよく見えたはず。復路は、尾根から伐採地に入らず、標識に従い尾根通しで下る。こちらは植林地は通らず、最後までブナの森を行くいいコースだった。林床の苔も見ごたえがある。最後はススキをかき分けてポンと林道に出る。駐車できるスペースはあるけれど、何の標識もないので、どこから登りだしていいのかわかりにくい。避難小屋のところから登り、尾根に下山するのが結果良しだったみたい。愛車奥地君と待っていてくれた連れ合いによると、香川県の林道走行愛好家が5台通過していったとのこと。リーダー格の人に聞いた話だと、山深い高知あたりでは、道路の正式な復旧を待っていては、生活も仕事(林業)も成り立たないので、とりあえずどんなことがあっても道を通じさせてしまい、それからおもむろに正式に道路改修を行うことが多いそう。戻り道に、工石山を方向を振り返る。山頂は見えないけど、尾根の途中から自然林となり大きな岩がいくつもそびえるのが見える。工石山の名は、飢えに苦しむ平家落人が、「この石が喰えるものならば」と嘆き喰石山と呼ばれたのが転化したと伝わる。山深い山とはこういう山をいうのだろう。土佐から伊予に抜ける街道沿いにあった番所とのこと。受付のおばあさんに、工石山に登ってきましたと話したら、「私も登ったけど、山頂のユルギ石は、今はもう揺るがなくなってしまった」とのこと。岐阜県のライバル県・高知が、なにかと親しく感じられた今回の山旅でありました。大事にされており、避難小屋や登山道標識も整備された山。・ただし、昨年2018年の西日本豪雨の爪跡が依然アプローチの町道・林道に残る。・登山道自体は伐採作業で迂回路が作られているが、特に台風によるダメージはみられなかった。・ほかに平成12年に完成した奥工石山〜竜王峠〜白髪山をつなぐ縦走路も開かれている。山巡り3番目の工石山をめざす。高知県には、工石山(くいしやま)という山が2山あって、こちらは標高1,177mで高知市の北端にあって、同市の最高峰。一つは、高知県北部の大豊町・本山町にまたがる1,516m峰で、「奥工石山」とも呼ばれる。家」を目印に、県道16号線で市街地から約1時間。平成の大合併以前は土佐山村と呼ばれた場所で、道沿いにはユズや茶が植えられ、山頂近くまでスギなどの植林がされている。↓こんなのが、高知県の標準的な山村風景。工石山も石灰岩の山で、頭に大岩を置いた山が見えてくる。山頂は見えないけど、工石山の一部でありましょう。「高知市市民の森」にもなっている市民ご愛用の山のようで、青少年の家周辺の駐車場はどこも一杯。林道工石線から右手の林道に入る。三辻山へ向かっていく林道から、登山道に入る。スギ植林地の中の登山道をジグザグに登っていく。不入山の天然林を歩いた後ゆえ、管理された遊歩道を歩く気分。「杖塚」という分岐点に出る。右手が「北回りコース」、左手が「南回りコース」。南回りコースがやや長い。北回りコースから南回りコースへと周回することにする。引き続きスギ植林の中の登山道沿いに、「都道府県の木」が植えられている。岐阜県の木イチイは、枯れたらしく、切り株だけ(ToT)ナントカシテ昭和38年の台風の強風で、根元から曲がったスギがそのまま成長したという「根曲り杉」もあった。見通しのきかない登山道の脇に、トド岩という大岩がある。上に立つと、北側の視界が得られ、山間につくられた棚田の向こうに四国山地が眺められる。藩政時代にはこの山もお留山として土佐藩が管理していたらしく、ヒノキらしい巨木の古い切り株が残る。今は二次林となった樹林を進むと、北峰ピークに出る。北側の展望、つまり四国山地側が大きく開け、四国の主だった山がほとんどすべて見える。山名を記した方位盤で、奥工石山もしっかり特定できた。北峰から、鞍部の九石神社の鳥居を経て、約10分で工石山本峰に到着。一等三角点は石積みに埋もれ、欠けたところがコンクリートで補修してあった。こちらは南側、つまり高知市街から太平洋に向けての展望が大きく展開。高知市民に人気の山なのも納得のパノラマ。南廻りコースは、比較的よく広葉樹林が残され、ブナの大木もところどころにある。シャクナゲの群落の間を抜け、沢と出会う賽の河原を経て、ヒノキ屏風岩に出る。土佐に船で入国した際目標となり、無事入国を果たしたという伝説の岩だそう。そんな伝説も、高知の人びとにとって、この山を親しいものにしているのでしょう。Monday高知県一等三角点の山巡り(1)—不入山(いらずやま)高知県は、県面積あたりの森林率が84%と全国一。2位、81%の岐阜県のライバル県といえましょう。(←競うもんじゃないかな。山・源氏ヶ駄場を2泊3日で連れ合いと巡ってきました。(↓場所は下の地図をクリック!)まずは、不入山(いらずやま:1,336m)。不入山は、その名が土佐藩のお留山(入山などが禁じられた山)であったことにちなむという。岐阜県の誇る清流長良川のライバル、四万十川の源流点を持つ山として知られている。メインの登山口は、船戸林道の入口だけれど、四万十川源流の手前にある源流の碑からも入山できる。岐阜県民としては、ライバルの清流も知っておきたくて、こちらを選択。源流点までは、スギと、サワグルミなどの渓畔林に覆われた遊歩道になっている。スギは植林されて80年とか案内板に書いてあったけど、樹齢200年くらいに見えるほど太い。昨日までの大雨の影響で、源流部とはいえ、結構な水量がある。滝の脇の歩道はすっかり水に沈み、連れ合いはビビっておりました。入口から約20分で、四万十川源流点に到着。実際には、ここよりもっと上まで流れはあるので、源流点の定義を知りたいところ。源流点で、遊歩道は終わり、不入山への急な登山道となる。(?_?)>約1,140mの地点で、ほぼ等高線に沿うルート「南一周コース」に出る。右手に取ると、メインの船戸林道側の登山口に、山頂には右手に取る。日本海側に多い根の曲がったチシマザサではなく、ここは太平洋側に多いすっと一直線に伸びるスズタケが背より高く繁っている。1週間くらい前に刈っていただいた後なので、ヤブ漕ぎしなくてすんで大助かり。等高線沿いから、山頂をめざす尾根に出たあたりから、大木が多くなる。ブナなどとともに、赤い幹のヒメシャラも立派。登山口から、1時間45分で、一等三角点の不入山山頂に到着。山頂から南を見ると、山々が重なり合い、その先がいきなり太平洋だからこそ森林率が高くなる。「山また山」の飛騨と、「山と海」の高知では風景の開放感がずいぶん違うけど、海は県面積には入らないもんな。連れ合いが「源流点までの急斜面を下るのは膝が心配」というので、もっともおだやかな槇尾根コースで下山する。風格のあるコウヤマキやヒノキの原生林が見事。高知県は農地が少ない部分林業が盛んで、人工林率が65%と全国で最も高い(注)。それだけに、不入山に残されたこの原生林は貴重なもの。先を歩く連れ合いに、この山の場合ルートには赤テープがあるみたいだから、見逃さないでと、アドバイス。(注)人工林率1位は、66%の佐賀県だけど、そもそも森林面積が少ないので、高知県は山林が最も人工林化された県と言えましょう。船戸林道は、車の通行が禁止されているので、林道終点で連れ合いを見送り、南一周コースで四万十川源流側に戻る。愛車奥地君に乗って、船戸林道の起点へ連れ合い迎えに行く。船戸林道の起点で待っていても、連れ合いがなかなか来ない。心配になって、林道を迎えに行くことにする。標高を稼ぐと断続的に携帯が通じるようになり「イノシシを2回見た」とか、「林道がなくなった」とか、不安をそそるようなメッセージが入り、胸騒ぎはいや増す。考えても、船戸林道を歩いているようには思われないけど、地図に他の道はない。「林道はすぐなくなって、赤いテープや不入山の標識があったからそれに入った」「舗装の道に出た。通信塔のそば」とか言うので、北の方に向かってしまったのではと推測。その辺に矢筈トンネルとかあるんじゃない?」と聞くと、「うん、ある」とのことでほっと一息。ほとんど林道終点まで歩いていたのを、急いで引き返す。北側に、今日立ち寄るはずだった四国カルスト高原が夕暮れの光を浴びている。高原にある珍名の山、源氏ヶ駄場は明日めざすことにして、本日の宿天狗高原の天狗荘に直行。登山初心者との別行動は絶対よくないと、身に染みた次第。メンバー:botti、連れ合い自宅4:00—(徳島自動車道回り)—須崎東I.C.—四万十源流の碑(駐車)11:00...源流点11:20~11:25...(西峰コース)...不入山山頂12:45~13:15...(槇尾根コース)...船戸林道終点14:35...(南一周コース)...四万十源流の碑15:20ー船戸林道起点(駐車)15:40...(林道往復)...船戸林道起点17:10ー矢筈トンネル17:25—天狗荘18:10(泊)(↓地図クリックで拡大)<メモ>・連れ合いの通ったルートは、「龍馬脱藩トレイルコース」というルートで、10月27日に大会を控えているので整備されたばかりだったらしい。南一周コースのササが刈られていたのもそのおかげなんでしょう。入る方も地図が読めない責任はあるけれど、これは船戸林道ではない旨書いておいていただけると、ありがたいなと思う次第。7時30分、焚火を消して、キャンプ地を後に。さあて、ホハレ峠まで、帰路も長丁場。往路には、通称「玉冷やしの深瀬」といわれるゴルジュは、まさにその名のとおりの深さだった。帰路は、水かさも減って、らくらく通過。沢靴を脱いで、尾根を急登し、西谷林道に出る。長い西谷林道も、帰路は下りのうえ食糧がなくなった分身軽になり余裕で通過。振り返ると、皆伐のために開かれた林道の下は、崩落している箇所もある。いずれにしても、昭和の高度経済成長期は、成長と引き換えに大事なものを失った時代でもあったんだな。キャンプ地から約4時間、門入集落が見えてくる。門入側から見上げる蕎麦粒山は、やさしい姿をしている。お約束のH農園の2匹のワンちゃんに吠えたてられながら、ちょっとHさんにご挨拶し、門入集落に到着。Iさんも来ておられ、いつぞやはお世話になりましたと、ご挨拶。沈下橋を渡るわれわれを、Iさんはずっと見送ってくださった。林道終点の渡渉地点も、水かさがが減り、流れはおだやかになっていた。帰路の難所は、最後のホハレ峠までの登り。体力を振り絞って、350m程の標高を詰めていく。木地屋平まで来るとようやく急登も終わりが近づき、Nuリーダーお気に入りのトチの樹の下の水場で一服。15時10分、キャンプ地から7時間30分あまりで、ようやくホハレ峠に到着。月曜日の今日は、建設会社の方たちが峠周辺で働いておられる。令和3年まで3年かけ、門入に向け、作業路を整備するのだそう。門入まで車で入れるようになったら、不動山はテント泊1泊2日くらいで往復できるのではと期待しちゃうけど、「一般には解放せず、ゲートを設けることになるのでは」とのこと。不動山は「『ぎふ百山』最難峰」の地位を維持するようであります。ホハレ峠まで車で入り、後は徒歩で入山することとなる。ホハレ峠までの林道は、12月〜6月は通行止め。通行できる期間も道路状況は悪いので、事前に通行可能か確認を。ホハレ峠から門入まで作業道を整備する工事が2021年まで行われており、対向車注意。(2)ホハレ峠から門入まで(徒歩約2時間、帰路約2時間30分)ホハレ峠から旧門入集落までは、徒歩2時間、黒谷沿いの道は踏み跡程度で滑りやすいので転落注意。左岸から右岸に渡渉し門入からの林道に入る。林道は、現段階では西谷林道に比べれば歩きやすいが、沢の出合で崩落が起きているなど、年々状態は悪くなっている。(3)門入から西谷林道(約3時間30分、帰路約2時間)かつては自家用車の使えた門入から西谷林道終点近くの沢の取り付き点まで、現在はえんえんと林道歩きとなる。日当たり部分は夏草に埋もれ、崩落も進み、廃道化が著しい。(4)沢取付から不動山まで(約5時間30分、帰路約5時間)不動山は豪雪の奥山で、登山道はなく、沢を詰め、最後はヤブ漕ぎして登頂することとなり、相応の技術・装備が必要。沢に取り付いてから山頂往復には10時間以上かかるし、ルートファインディングに時間を取られることも想定しておく必要がある。初登の単独行はあまりにも無謀だし、万が一の場合、捜索範囲が広すぎ多大な迷惑をかけるのでやめた方がいい。登山届のポストは、道の駅夜叉ヶ池の里さかうちにあるので、ぜひとも提出したい。天候によって、渡渉困難になることが十分想定され、廃道状態の西谷林道の落石のリスクなども高くなるので、行動する3日間の天気予報を確認し、無理はしない。上記のような困難から、最近は残雪期登山として東隣の千回沢山とセットで登る次の2つのルートが開拓された。�広野ダムから美濃俣丸〜笹ヶ峰の県境稜線の途中、通称ロボットピークから分岐する尾根をたどるのルート(テント泊1泊2日)�徳山ダム湖最上流部から取り付くルート(テント泊1泊2日・強行軍で日帰り)この二つのルートは、数々の条件がそろわないと登頂は困難。�は、広野ダム奥の二ッ屋分水堰までの除雪が終わり、残雪がたっぷりあるごく限定された期間しか登頂できない。ロボットピークからの稜線の不動山手前の部分が急で、雪が切れていることが多くここで断念された事例が多い。�については渡渉点の水深+稜線の残雪量+当日の天候の3条件がそろわないと、登頂は困難。2018年のように、3の条件がそろう日のない年もある。明け方3時頃、テントを雨の打つ音で目が覚める。夜明けには何とか降り止み、予定より1時間遅らせ、6:30に出発。踏み跡をたどり、励谷(はげんだに)の出合に出る。不動山をめざし、励谷ルート沢登り開始。金ヶ丸谷と分かれた分、水量が減る反面、小滝などが連続するようになる。出合からしばらくは、沢へ大きく腕を差し出したミズナラの巨木に何度も出会う。山旅」に描かれた、奥美濃の深い森が、ここにはまだ残されている。次第に沢べりには、トチやサワグルミの巨木が目立つようになる。株立ちしたサワグルミは、ホハレ峠あたりに比べ格段に風格がある。岸をへつり、渡渉を繰り返しながら、遡行すること約1時間半で、標高約750mのゴヨクラ谷の出合に至る。県境稜線の方向に流れる励谷とはここで別れ、ゴヨクラ谷に入る。ゴヨクラ谷は次第に急傾斜となり、岩を飛び移ったり、よじ登ったりが増える。このあたりになると、2万5千分の1地形図でもGPSでも進路を読み切れないので、よくよく地形と方位を確認していかねばならない。ゴヨクラ谷を1時間あまり進んだ標高約950m地点で沢は二股に分かれる。地形図やGPSには、そんな分岐は表示されない。不動山4度目のNuリーダは、前回ここで迷ったそうで、左手の壁のように立ちふさがる滝を登るとおっしゃる。他のメンバーは、直進に見える右手の沢でではないかと議論。偵察した結果、右手の沢はすぐに細くなり、左手の滝を登るのが正解とわかる。いった手間を惜しまないのが大事なんだな。滝から30分ほどで、涸れ沢となり、登りつめていくと三点支持をしないとずり落ちそうなほどの急な溝状態になる。Nuリーダーと女性メンバーOoさんは尾根に取り付き、沢登りの達人Naさん、Itさんは、ホールドのほとんどない泥でつるつるする溝をクリア。ぼっちもそれに続こうとしたら、沢靴ではホールドがきかず、あやうく滑落しかけ、何とか下部の灌木にしがみつく。ザイルを下ろしてもらい、尾根の灌木に手が届くところまでへつって、なんとか先に進む。Nuリーダーの的確なリードで、稜線上、三角点の20mほどしか離れていない場所に出る。周囲をチシマザサに覆われた三等三角点に到達。目のあたりまであるササを脚で踏みつけながら、周囲の山々を観察する。美濃俣丸から笹ヶ峰までたどった県境尾根は、ぼんやり雲がかかり、はっきりしない。北側の釈迦嶺や、東隣の千回沢山は、ヤブがうるさくて見えずじまい。いずれにしても、テント泊・沢登り・ヤブ漕ぎ付テント泊2泊3日のピークからの展望としては、あまりに地味なもの。それぞれの山に、ヤブを漕ぎ、沢を詰め、ラッセルに汗してきた山馬鹿ぼっちにとっては、万感の光景であります。往路では難なく登れた二股部分の滝では、ザイルで確保して下降する。それにしても、難所を通れば通るほど、自分の登攀技術のなさを思い知り、情けなくなる。来年は、クライミング技術向上を、年間の修行目標としよう。