僕の頭の中でもしばらく回っていた。11月1日ここへ来てようやくゆっくりできそうな気がした。地中海のリゾート地アンタルヤ。やしの木が生えるストリートはどことなくハワイを思い出させる雰囲気。僕たちは南に来たのだ。冬の気候になってしまったイスタンブールを後にして、逃げるように温かい場所を求めて南下した。着込んだフリースもトレーナーも脱いでTシャツになった僕たちは、ヨットの並ぶハーバーを見下ろせるカフェテリアで、くつろぎながら安息の時を楽しんだ。(昭浩)パームツリーの間を走るトラムヨットハーバーを見下ろせるカフェで今日したことをあげると、午前中に洗濯、昼間は宿の中庭でバックギャモン、夕方地中海の夕日を見ながらビールを飲んだくらいだ。そんな日もあっていいと思う。僕たちは仕事もしないで毎日が日曜日の生活をずっと続けているように思われがちである。毎日観光と移動を続けていたら、毎日働いているのと同じことだ。それこそ過労死かノイローゼになってしまうかもしれない。サラリーマンの人たちが週休2日休むような“休日”というものが長期旅行者にも必要なのだ。自分を大変都合よく正当化しているともいえるが、僕にとって今日という日は大変意味のある楽しい“休日”だった。その夜、子羊の頭の丸焼きを食べた。頭が真っ二つに切られたものをお皿にのせる。断面が見えるようにのせる。逆向きにのせると子羊の目が合ってしまう。脳みそ、舌、歯と骨が見える。脳みそ...白子のよう、舌...コリコリした歯ごたえ、アゴ肉...大変やわらかいお肉、どれもうまい。3つのバリエーションが楽しめて、ボリュームがあって、これで、一人1.75ミリオンTL(131円)は安い。?確かにおいしいのだけど、またもう一度食べたいという気にはなれなかった。(昭浩)羊の頭の丸焼き今日はトラムが休み。これで予定がすべて狂った。ミュージアムに行く予定だったが、やめてメールチェックしたり、トルコ菓子を買ってきて宿でお茶したりしてだらけた日を送っている。いう何もしない一日を過ごしているとなぜかあせってくる。早く前に進まなきゃって気がしてならない。時間の自由はあるはずなのに時間に追われている・・・ここ最近、時間に追われがちな旅が続いていたからそのクセが抜けていないのだろう。急ぐ理由なんてないのに。その心境を映子に話すと映子も驚いたように、「私もなの!」と同意していた。結局、自分の心の中が時間から自由にならない限り、どんな環境にいても時間に追われてしまうものなんだなあ、とふと気づく。自由とはまわりの環境で決まるものではなく、「自分は自由である。」と自分で決めるものなんじゃないだろうか。11月4日アンタルヤのまわりにもローマ遺跡がいくつかある。いい加減ローマ遺跡も見飽きたが、世界一保存状態がいいといわれているアスペンドスのローマ劇場は見てみたかったので、今日も遺跡めぐりなのだ。(昭浩)アスペンドス世界で最も保存状態がいいといわれるローマ劇場だけあって、エフェスのローマ劇場のような、いかにも修復しました、といった部分はほとんど見当たらない。あまりにもできすぎているため、遺跡という印象を受けない。夏のシーズンにはここでちょくちょくオペラやコンサートをやっているそうなのだが、それはぜひ見てみたいものだ。ベルゲ崩れたスタジアムが悠久の時を感じさせる。保存状態がいいとは決していえないが、かなり広い範囲に遺跡が残っている。それほど整備されているわけでもないので、遺跡の自然の姿が見られる。そんなところが僕は好きだ。エフェスの遺跡とは対象的。長いメインロードを歩きながら当時の状況を想像するのが楽しい。スィデビーチのすぐそばにあるローマ遺跡。遺跡のすぐそばで海水浴を楽しむというのも悪くはないが、リゾート向けのホテルとレストランしかないので貧乏旅行者には難しいかもしれない。海と遺跡という構図はすばらしい。映画AIに出てくるような水中に沈んでしまった町、そんなところを未来少年コナンのように素潜りで海の中を自由に泳ぎまわり、古代遺跡のゲートをくぐる。海底遺跡と聞けばそんなイメージがわいてくる。ケコワ島には2000年前に地震で沈んだ町の遺跡。地中海に沈んだまま眠る町。ロマンあふれる場所ではないか。遺跡のゲートを素もぐりでくぐることはできなかった。ゲートどころか、水上から見ると大きな石のかたまりしか見えない。その場所は、停泊禁止なのか止まらずに遺跡らしきところをゆっくり通過していく。風が吹いて波立っているので水面下はなんとなくしか見えない。「こんなんでいいのか?水中遺跡」少しだまされたような気になりながら僕たちはアンタルヤへ帰っていった。遺跡はやや肩すかしであったが、地中海は良かった。僕は一年ぶりに泳ぎまくった。プール開きの日の小学生のようにはしゃいだ。クルーザーからブルーの世界へと飛び込み、クロール、平泳ぎ、潜水、溺れているように見えるバタフライまで披露した。地中海スイミングを満喫した僕はそれで十分満足だった。僕たちの泊まっている宿に日本からマツタケ先生がやってきた。日本松茸研究所の所長である先生は、いわばマツタケの権威であろう。アンタルヤにやってきたか。それは、トルコがマツタケの産地だからだ。かなりの量を日本に輸入しているらしい。トルコ人はマツタケなんかには見向きもしないので、季節のいい時に山へ入るとマツタケがポコポコ生えているのだそうだ。先生は研究のためのサンプルの採集に来たのだが、僕たちのためにマツタケを採ってきてくれるというのだ。先生は、「私が帰ってこなくても、マツタケだけはここに届くようにしますから」と寂しいことを言って山へ出かけていってしまった。・・・二日後、マツタケとともにマツタケ先生は帰ってきた。スーパーでしょうゆを買い、それでマツタケごはんを作った。焼きマツタケにしてごはんと一緒に食べた。土瓶蒸しのような高度なものはトルコでは作れなかったが、このトルコでマツタケ三昧の夕食が食べれるというのはたいへんうれしい。ひさしぶりに食べるマツタケには、心にしみる味わいがあった。同じ宿に泊まっている日本人と一緒にマツタケを囲んでいると、日本のペンションにでも泊まっているかのようだった。(昭浩)マツタケ以上に先生の人柄がすばらしいなぜ、ここアランヤに行きたがっていたのだろう?理由を忘れてしまった。ここは、海に突き出た山の上に城砦がある場所として有名。海岸沿いにはリゾートマンションやレストランなどが並んでいてかなりツーリスティックな雰囲気。「マツタケ待ち」をしていた僕たちは時間があったので、アンタルヤから1時間で来れるアランヤに日帰りで来てみた。城壁からは地中海の180°のパノラマが広がる。眼下は断崖絶壁がまっすぐと海へと伸びている。城壁以外のものはあまり残っていないが、ここからみる地中海は大きく水平線まで続いていた。(昭浩)地中海はとてもきれいだった。この日天気がものすごくよくて、お城の上から見下ろした海は最高。ここで私たちは、地中海でダイビングすることを決意したのだった。僕はダイブマスターである。ダイブマスターとは、インストラクターのアシスタントをしたり、海の中をガイドしたりできる一応プロの資格だ。1年以上海に潜っていない僕にとって、この資格はプレッシャーの元だ。ダイブマスターなのに、機材のセッティングは忘れた、とか、潜降の時に、沈めない、とかはずかしくていえない。いう下手なことできないというのはとてもプレッシャーなのだ。今回の目的は、人気のダイビングポイントであるエジプトの紅海での“本番”に備えて、人の少ないオフシーズンの地中海で慣らしておくことなのだ。透明度も悪くぱっとしないダイビングだった。僕はダイビングの時、かなりの確率で雨を呼ぶ男だ。日本で潜る時は、8割近くが雨または台風。八丈島から台風で帰れなくて大事な仕事に間に合わなかった手痛い経験もある。昨日までずっと晴れていたアンタルヤに雨を降らす自分の雨運を呪った。冷たい海のダイビングで凍った体にハマーム(トルコ式サウナ風呂)がせめてもの救いであった。11月9日アンタルヤでは少しゆっくりしようと思っていた。こんなに長くいることになるとは思ってもみなかった。ここは海があって、雰囲気がよくって、気の合う旅人が集まっていた。同じ宿に泊まっている旅人は、昼間それぞれ違うことをしていて、例えば毎日ビーチに泳ぎに行っている人、トルコ語を勉強している人、ダイビングの講習を受けている人、部屋でゴロゴロしている人、みんなバラバラ。夕方になると宿に戻ってきて、キッチンでそれぞれ夕食を作り出す。みんなでごはんを食べながら、夜中まで話し込む。なんか学生時代の合宿の夜を思い出す。旅が楽しいかどうかって会う人によって大きく変わるものだとつくづく思う。地中海といえば四方を陸地で閉ざされた海である。それなのに、このばかでかいうねりはなんなんだ。僕たちの乗った船はシーバスといわれる高速艇である。モーターボートを大きくしたような形をしており、これがまたやたらとスピードをだす。大きなうねりを超える時、一瞬宙を浮く。1,2秒のふわりとした自由落下の後、ドシンと衝撃を伴いながら着水する。船はメキメキメキと痛々しい悲鳴をあげる。はじめのうちは小さな悲鳴のようなものが船内こぼれていたが、それはそのうちゲロの不快音へと変わる。あちこちでみんながゲロっているので船内は甘酸っぱい臭いが漂う。台風の後八丈島から戻る船でもこれほどの揺れはなかった。船乗りのじいさんの血をひく僕は、船にはかなり強いほうだ。そんな僕でさえ気分が悪くなってきそうだ。船酔いしないために遠くを見ようと窓の外を見ると、大きな壁のようなうねりが次々と向かってくる。そのうねりのピークは船よりも大きく、見ているだけでも恐ろしい。僕はこの現実から逃げようと目をつむり眠ろうとするのだが、僕の席の真後ろから「オエーオエー」と聞こえてくる。マジで勘弁してほしい。それから船は何度も止まった。何度も、これは遭難したのではないだろうか、と僕たちを怖がらせた。2時間でつくはずのところ結局5時間近くかかってようやくキプロス島に到着した。フロントデッキに預けていた僕らのバックパックはすっかり水浸しになっていた。船のなかは、いろんなところでゲロの跡があったが、今がラマダン中だったからマシなのかもしれない。ラマダンを怠ってごはん食べてしまったトルコ人は、アラーの神の怒りにふれ、ゲロの制裁を加えられたのだろう。(昭浩)ギルネでしたこと。「世界一周する時ってガイドブックとかはどうしてるんですか?全部持ってきてるんですか?」よく受ける質問だ。ガイドブックの大半は持ってきている。アフリカ以降のガイドブックはイスタンブールに来た両親に持ってきてもらった。それ以降のものは他の荷物と一緒にスペインにある日本大使館に送ってもらうつもりだ。送る分の荷物はすでにまとめて日本を出てきた。世界一周をしている旅人に何人かあったが、多くの人はガイドブックを現地調達している。そのほうが身軽に旅ができる。現地調達とは会う旅人からもらったり、コピーさせてもらったり、本屋で買ったりということだ。20冊くらいのガイドブックを持ち歩いている人に会ったことあるが、恐ろしく荷物が重いとぼやいていた。僕は昔からガイドブックを見るのが好きで、実は旅に出る1年くらい前から月2、3冊ペースで購入してはながめていた。それは、僕の楽しみでもあった。地球の歩き方については行く予定の国全冊買った。旅行人ノートやロンリープラネットも何冊か持っている。持っているので、わざわざ送ったり届けたりしてもらいながら部分的に持ち歩いて旅しているわけだ。その愛読書であり、旅の指南書でもあるガイドブックが昨日北キプロスへ渡った時にズブ濡れになってしまった。本だけでなく、寝袋、下着、ティッシュ、もろもろすべて塩水に浸かってしまった。今日は洗濯や荷物を乾かすのに忙しい。1ページ1ページていねいにめくってはタオルでプレスして水分をとるという作業で、ほとんど丸一日費やしてしまった。なんと非生産的なことをしているのだろう。北キプロスでの不毛な一日だった。11月12日ここ北キプロスからはっきりとトルコの地が見える。天気になって初めて気づいた。思ったより近いではないか。一昨日遭難しそうになったのがバカみたいだ。荒れている時は、見ているだけで酔ってきそうな海も、晴れると真っ青に輝くきれいな海だ。僕たちはベッラパイス修道院という遺跡から地中海とその向こうに見えるトルコの地を見下ろしている。気分がいいよ、ここは。北キプロスに来て今日で3日目。この島のことはまだ多くは知らないが、この島の魅力は良すぎないことじゃないかと思う。すっごくいい!っていう場所じゃないけど、ちょっといい、そんなやや控えめな魅力がある。いい、というのはマイナーな観光地の最大の美徳じゃないかと思う。(昭浩)ベッパライス修道院/14世紀に建てられたフレンチゴシックの修道院跡。回廊のアーチ装飾が美しいとガイドブックには書いてある。確かにアーチはきれいだ。白黒はっきりしろ!という人はいるけれど、僕はグレーという答えもあっていいと思う。北キプロスはグレーな国だ。キプロス共和国という島全体がひとつの国だったのが、島に住むギリシャ系住民とトルコ系住民との衝突をきっかけに二つに別れ、北キプロス共和国として独立宣言した国。トルコ以外の国は、北キプロスを国として認めていない。トルコ側ではここを北キプロスと呼んでいるが、キプロス共和国(南側)はここを「トルコの侵略地」と呼んでいる。北キプロスでは、トルコ語が標準語として使われ、クレジットカードでキャッシングすればトルコリラしか出てこない。国旗だって、トルコの国旗を赤と白を反転させたデザインだ。その国旗が掲げられているその横には必ずトルコの国旗も掲げられている。トルコのようでトルコでもない。キプロス共和国の一部でもないような気がする。それもひとつのあり方だと思う。元のようにキプロス共和国としてひとつの国であるほうがいいという考えかたもあるが、少なくとも北の人間はそれを望んでいない。それで衝突があるならとりあえず平和な状態を維持している今の状態のほうがいいではないか。今日はグレーだけれど、時が経つにつれてだんだん白に近づいてくるということだってありうる。このグレーな国の首都レフコーシャ(南側の呼び名はニコシア)は分断線によって二つに分かれている。昔のベルリンを知らない僕らにとって、首都が分かれているっていうことが、一体どういう状態なのかまったく想像つかない。分断線の場所には普通のコンクリートの壁が続いていた。高さは4,5mくらい。壁にはアーミーの絵が描かれ、「STOP」と書いてある。分断線近くは朽ち果てた建物が並んでいる。これらは1983年の戦争の時のものだろうか?なんだか雰囲気も悪い。ニューヨークのひと気の少ないエリアのような危険な雰囲気だ。イイットレル塔公園に行くと金網越しに隣国キプロス共和国の町が見れる。ここ北キプロスとまるで同じに見えるが、明らかに違うのが掲げられている国旗だ。金網の向こうは、キプロス共和国の旗とその横にギリシャの旗が掲げられている。分断線上にある人のあまりいない寂しげな公園。そこにあったポツンとあったブランコとすべり台が妙に心に残っている。11月14・15日レフコーシャの町から約1時間バスに乗って、ガズィマウサに着いた。意外に早く着いたので、町を散歩してみた。城壁に登ると海が見える。歩いていて偶然見つけたオセロ塔に行った。(映子)オセロ塔シェークスピアのオセロの舞台になったといわれているところ。いって、シェークスピア本当にここに来たのかな?という感じ。これといった見所がない、ただの要塞。オセロのストーリーを思い出そうとするけれど、思い出せない。オセロが黒人(ムーア人)だったこと、映画の中で、坊主頭だったことくらいしかわからない。帰ったら映画を見てみよう。レオナルド・ダ・ビンチは来たらしいサラミスパウロがキリスト教の布教で訪れた地として有名なサラミスは、ガズィマウサ郊外にある。タクシーで10分くらい、そこには廃墟の町とリゾートホテルがある。ローマ遺跡はかなり大規模に残っている。エクササイズをしていたところとハマムの跡。フレスコ画とモザイク画が少し残っていた。体だけ残っている銅像。