大体2つ付いています。オイルストレーナーを外します。言わずとも右が新品です。黒色の部品かと思っていました。中身のフィルターの色合いはこんな感じです。一応今回の交換部品はこんな感じです。オイルパンはもちろん交換ではなく洗浄オイルストレーナー交換とストレーナーとオイルパンのパッキンはもちろん新品にいたします。磁石に鉄粉がべっとりです。外して拭き拭きします。ストレーナーの外れたオイルパンの中はこんな感じです。後は逆順で組み立てです。後は、こちらのホースにトルコン太郎のホースをつけてATF交換です。今回も、県内ですがすこし離れた所からご来店頂きました。以前ディーラーで循環交換のみ行っていただけだったので心配だと言う事で、トルコン太郎を求めてご来店頂きました。ご利用ありがとうございました。こんにちわ今回のお客様は、こちらユーノスロードスターです。今回は今までとちょっと違い過走行車ではありませんがお客様の希望によりトルコン太郎にて、いつもの圧送交換を行いました。今回も、このブログをみてお問い合わせ頂きました。県内ではありますが市内の方ではありませんのでお電話とメールにて御打ち合わせさせていただきました。作業に必要な情報を全部前もって御調べになってくださってました。ATFも御希望のものがあるという事で、お伺いしとりよせました。ハイパーS20lペールしかないため残りのATFのお話をしたところ。今回は色々勉強になります(@_@;)さて、それでは作業に入りたいと思います。オイルパンの右側のところにホースがあります。こちらこちらのホースにトルコン太郎を繋ぎます。それでは、作業開始こちらのお車は、過走行ではありませんがオイルは汚れています。オイルを新油に入れ替えていきます。最初は赤いオイルが循環するうちに中の汚れが混じって赤黒く。焦りましたが、こちらのお車は何度も言いますが過走行でないうえ一度交換されているそうなので交換したオイルを循環させても結構きれいなあかいろのままでした。右側のカップは、2回目に抜いたオイルです。この後コンテに乗り換えて再度来店頂き2台完了しました。ありがとうございました。trackback今回の修理はタイトルの通りワーゲンゴルフ5のATバルブボディーAssy交換です。型式:GH-1KBLX走行距離:7万キロ症状:エンジン始動後、水温が上がってくると変速時に追突されてる位の大きなショックが出る。症状確認の為に試乗したところ、10分も乗らずに症状を確認できました。ホントに追突されたかと思ったくらいのショックがでました(>_<)実は、お客様の方でも色々と調べたらしく、この車のこの症状だと壊れてる個所は概決まっているらしく、お車を持ち込まれた時にすでに修理個所の打ち合わせも一緒にされて行きました。はじめはディーラーに持ち込み修理するつもりだったらしいのですが、かなりの金額の見積もりが来て自分なりに調べた結果1/3の金額でも修理できると知り当社に修理依頼が来た訳なんです巷ではこの症状の場合、ATの変速用のバルブがイタズラをしているらしくバルブコアを交換してあげれば直るみたいなんです。この手の車の診断及び修理は経験が浅く心配もあります。確実に修理できるか分からなくお断りしようか悩みました(^_^;)しかし、今回問題のバルブコアを提供していただく会社「M.Kファクトリー」様に修理工程などの相談をした所、難しい工程もなく出来そうな事が分かった為、今回のご依頼を受ける事にしました。長くなりましたがさっそく修理開始です。オイルパン取りはずした後の画像バラシ始めの写真・・・撮り忘れました(>_<)ATオイルを抜き取りオイルパンを外します。オイルパンにドレンが付いてますが、これはオイルレベルを調整する為のもので、ここから全オイルは抜けてきません!赤○の部分がドレンになります。ストローの様な部分をオイル量が超えるとドレンボルトからオイルが出てきます。オイルパンを取るとバルブボディーが顔を出します。赤く囲んだ部分のストレーナーを外しバルブボディーの固定ボルトを緩めて取りはずす。配線類のカプラを外し12本の固定ボルトを外します。バルブボディーを取りはずすとギアプレートが見えます。囲みの部分に今回問題のソレノイドバルブが見えます。左:悪さをしてるバルブ右:対策済リビルトバルブボディーストレーナーも鉄粉などで真っ黒になってます。ここで少し道がズレますが、この固定ボルトは「塑性域ボルト」を使用しています。正確な呼び名は分かりませんが、トルクレンチで規定トルクまで締め付けてさらに規定の角度までボルトを回転させて締め付けていくボルトです。ネジの伸びる力を利用して固定させています。したがって一度使用したボルトは伸びている為に再使用不可能です。)新品のボルトに交換してバルブボディーを固定。配線類を取りつけてバルブボディーの交換は終了です。オイルパンのシールを新品に交換してATに取りつけます。続いて抜けてしまったATFを補充していきます。AT前面にオイル補充用の管が赤いロック付きであります。赤いロックをピックなどを使って取りはずし、キャップを抜いて外します。ロックは少し外しづらいですが横の四角い穴の下の方にピックなどを入れて上方向に押しながらロックを割ります。オイルドレンを外しオイルを補充します。オイル量は車ごとに違いがあると思いますのでここでは記載しませんが、ドレンからオイルが出てくるまで補充してキャップとドレンを閉じます。後は、実際走行テストをしてバルブ内のエア抜きとオイル量の点検をして終了です。PS.文中にも書きましたが、再使用不可な部品など車には数多くあります。ネジ一つとっても無数の種類、用途がありその決められた部品を決められた使い方をして始めて本領発揮します。trackbackさて今回は、当店でインターネットのお問い合わせからのご依頼NO1のトルコン太郎によるATF交換です。トルコン太郎については、何度か記事にしていますしストレーナーやフィルター交換の作業を載せておりますが今回は、何とこちらのお車オイルパンがない。オイルパン内部にあるストレーナーをお客様の方でも交換をご希望されましたが、図面を見るとミッションにストレーナーが挟まっていてミッションを下ろしてばらさないと交換できない。オイルラインのところにはフィルターがありましたのでこちらは交換することといたしました。それでは、オイルラインへ繋いで作業開始です。今回ストレーナーの交換がありませんので、オイルに注目していきたいと思います。今回は、お客様のご要望で純正を使用いたしました。今回は、4リットル缶4本で16リットル使用いたしました。2リットルくらい機械のラインに入ってしまうので7リットル交換を2回行います。(1回は、洗浄)スタート前のオイルはこちら。この時点では真ん中のモニターも新油に近く赤いです。この時点でオイルは綺麗になっています。今回の車両はオイルパンがなくオイル量が通常の車より少ないのもあり廃油側も赤くなってます。とここまでが通常の圧送によるATF交換という作業になります。ここから、トルコン太郎のスキルが発動します。(発動前の車の中を回ってるオイル)クリーニング発動(トルコン太郎のフィルターでろ過しながらATFを循環開始)真ん中のクリーニングモニターのオイルが黒くなっているのがわかりますか?トルコン太郎がオイルを汚しているわけではありませんよ。今までオイルラインにはりついて汚れも浮かせてしまいます。通常ATF交換だとこの状態は、お客様が車を引き取ってもうお乗りになっている状態です。多走行車であるとこの時に浮いたスラッジなどが詰まるなどしてATF交換後のトラブルが出るため多走行車のATF交換は通常お断りするお店がほとんどです。トルコン太郎は、この時点でトルコン太郎内部のフィルターでスラッジを除去しているのに加え、当店ではATフィルターやストレーナーを交換しているためスラッジが詰まる可能性が少ないというわけです。それでは、2回目を開始します。右側の廃油モニターのオイルは又黒くなっています。(循環して汚れた)2回目終了直前。右側の廃油モニター内はほぼ新油と同じ状態です。オイルが循環しますと黒くなってきますが、1回目の終了時と比べるとだいぶ赤くなっています。今回のお客様も県内とはいえ北信からわざわざご来店いただきました。ATFに不調はなかったようですが、距離が延びてきたため交換を検討されたようですが近所にやってくれるお店がなくネットで御調べになって当店にご来店いただきました。この作業に関しては、いつも後遠方よりわざわざご来店いただく事が多くうれしく思います。御帰宅後にご報告のメールも頂きましてありがとうございました。trackback今年の初アップにふさわしいお仕事を頂きました。人気車種ハイエース200系の社外HIDの換装です。当ブログでアクセスランキング上位なのが私のハイエースワゴン100のHID化です。200のHID化は、何台かやっておりましたが記事にしていなかったのでしたいなと思っていたら今回ご依頼いただきました。見ていただける記事になるよう頑張って書きたいと思います。現在は、ハロゲンのハイワッテージホワイトバルブです。ばらしていきたいと思います。ボンネットをあけ、上部のクリップとボルトを外します。続いて下側は、刺さっているだけなので引き抜くだけですが爪をおらないように慎重に。グリルが外しましたら、ライトのネジが見えますのでライトの脱着に入りたいところですが今回は、先にバンパーを外します。バンパーを外さなくてもライトは外せますがお客様の車両なのでキズをつけないためと配線をするときなどの作業スペースの確保のため今回は、バンパーを外します。バンパーを外すとホーンが丸見えになりますのでホーン交換も同時に行います。フォグも交換可能です。バンパーを外すにあたりまずステップを外します、クリップ4か所のうち下側に2か所ありますので、この車両はリップスプイラーが付いていますのでリップを外します。付いて泣ければ下側のクリップは外側から外れます。今回は、ウレタン製の為ずらして作業をしますが材質によっては曲げると割れてしまう場合があるので注意が必要です。ステップが外れたら中にバンパーのクリップが有ります。その他、下回りや正面にクリップとボルトが有るので外したら後は両サイドを開いてまっすぐ引っ張ります。バンパーが外れたらライトを外しますが前述のようにバンパーを外さなくても作業ができます。グリルを外した時点でライトのネジは見えていますのでボルトを外しライトを引きむきますが、フェンダー側のクリップがかなりかたいのと引き抜く際にフェンダーやバンパーにキズをつけないように注意です。その硬いクリップがこちら。ゴムキャップを外します。続いて電球を外し、HIDの台座のみを先に付けます。ゴムキャップを奥までしっかりはめます。最後に電球部分を取り付けます。ゴムキャップを噛みこまないように、注意。後は、逆順で戻して完成です。取り付け後、光軸テスターにかけます。綺麗にカットラインが出ていますので車検OKです。明るさもこの通り色も車検対応の6000Kdです。trackbackさて今回は、おそらく当店最遠方からご来店頂きました。なんと島根県からのご来店です。長野県にいらったのですが部品が欠品で製造待ちだったためお引っ越し後、島根からわざわざいらしてくださいました。お引っ越し前も、長野県内にはいらっしゃいましたがそれでも山を挟んで上田市からのご来店でした。非交換での走行距離が長いためオイルの交換はできないと言われてご友人に相談したところ、トルコン太郎なるものがあるという事で調べられて当店のブログを見ていただきその時もわざわざ来ていただきました。それでは、本題に入りたいと思います。上記のような理由で後日来店頂き作業開始。オイルを抜いてオイルパンを外します。これはすでに外した状態。中の黒いプラスチックの部品がストレーナーというものでオイルパンからオイルを吸い上げるときにフィルターの役目をしているかなり重要な部品ですがこいつが欠品で入荷まで一カ月待ち。ここで細かく説明しますとなんで非交換で多走行だとオイル交換が駄目かと言うと故障のリスクが高いからなんです。どんなことかと言うとオイルが新しくなったり、また交換作業をすることでオイルパンの底やその他ラインにこびりついたりしていた、今までたまったスラッジが新しいオイルや交換作業で分解されたり動いたりして、このストレーナーやその上についてるコントロールバルブ(迷路みたいなオイルラインで変速を事実上動かしてる)の中に詰まってしまい故障します。非交換の車は、加速や変速に不具合が出てきますがこれは、走行は一応普通にできるので不調ですが、オイルラインが詰まると変速しない可能性があるので故障ですよね。そのため、多くのお店では、非交換で距離走っている車はお断りします。(この続きは後で書きます)さて、作業に戻ります。外したオイルパンについた古いパッキンを外します。オイルパンは、圧がかかる場所ではないので紙パッキンや液体パッキンが使われています。今回は、紙でしたが熱でオイルパンにがっちり貼りついていますのでハンマーで衝撃を与えながら、スクレイパーで綺麗にとります。ストレーナーを外し新しいものと交換。これは外したストレーナーストレーナーと後は、外したオイルパンを綺麗にし、ガスケットの新品をつけてうちではオイルパンの緩み防止にネジロックをつけオイルパンを戻します。緑のカプラーの左の金属の部品です。これは、ボルトで止まっていてホースがつながっているのでこれも新しい物に交換。ストレーナーとの違いはこちらはオイルラインのフィルターです。ここで先ほどの続きですが、当店にブログを見ていらっしゃるお客様は中古など購入されたりしてオイルの交換履歴が分からなかったり、不調でオイル交換にいったら断られたりして何か方法はと、探されて当店にたどりつく方がほとんどです。皆さん遠方からいらっしゃいます。先ほど書きましたが、故障リスクが高いとはいえ変速ショック等はフルード交換で改善される可能性が高いですし燃費の改善やパワーも戻りますので交換のメリットは非常に高いです。みなさん、壊れたらやだけど交換したい、特に不調が出ている方はなおしたい。お車を好きな方ほど、何とかならないかと多少の費用や手間をかけてでもといろいろお探しになって良く御調べになっていらっしゃいます。そこで、トルコン太郎にたどりつき当店にいらっしゃいます。簡単に言うとトルコン太郎とは交換時にフィルターかけながらフラッシングをしてなおかつ交換する機械です。加えて当店は整備工場が有りますのでご要望に応じて(もちろんお勧めしますが)今回の様なストレーナーやフィルターの交換もして最大限交換による詰まりのリスクを減らして交換と言う事です。大事なことですのであえてここでお断りしておきますが、この交換でなおる保証もないですし故障のリスクもあります。皆さん、当店の記事をホントに良くお読みいただきここまでやればとご判断されていらしていただきます。交換による結果は自己責任となりますが、何とかしたいといらっしゃってくださいます。(今回の結果は最後に書きます。)長くなりましたが、いよいよオイル交換です。オイルパンから抜けてしまった分のオイルを足してオイルを規定量に戻します。ここでトルコン太郎を合体します。オートマオイルは、ラジエーターに行ってクーラントと一緒に冷やされていますので(もちろんラインは別々ですが)ここのホースを外してトルコン太郎につなぎます。これでエンジンをかけますとトルコン太郎の中をオイルが通ってエンジンに戻って行きます。この時にオイル内のスラッジ等も除去します。この時に新油にオイル交換します。1台分の交換量と同じだけ使いますのでやく8リットルから10リットルです。この時点で通常ですとこの作業がオイル交換なのですが、トルコン太郎では、この作業は後このまましばらくオイルを循環させてフラッシングします。トルコン太郎内部のフィルターでオイル内のスラッジなどを除去します。(新油は、洗浄効果が高いのでここでオイルパンやラインにこびりついたりしているスラッジなどが浮いてきます。これが詰まる原因になる確率が高いです。)ここがトルコン太郎がほかの交換機と違うところです。抜けたオイルがこの時点でモニターで見られます。比べて見えるようになっています。作業最後まで立ち会えなくて残念ながら写真有りませんが。これは最初の画像です。抜いたオイルと廻っているオイルの色が同じです。1回交換の時点では、入れた新しいオイルもラインなどの内部の汚れでこのようにすぐ汚れてしまいます。これを洗い油としフィルターをかけながら循環しエンジン内部やラインの汚れをとります。最後にもう一度新油に入れ替えて作業終了です。この時点でモニターのまわっているオイルの色は新油とほぼ同じになります。オイルは、通常のオイル交換の約二倍使います。フィルター交換を今回はしてるので補充分もあるのでほぼ20リットル全部使いました。おっとここでもう一つ、オイルゲージからオイルを交換する通常上抜き交換(補充時の写真のような状態での交換)ですと、オイルパンにオイルを流し込む際にオイルパン底のスラッジを巻き上げる可能性が高いうえオイルパン内部しか交換できないので、その後エンジンをかけて循環させ(内部の古いオイルと新油をいったん混ぜて)またオイルパン内部のオイルを交換する。いうものですので同じ量交換しても今回のようなラインに割り込ませて交換する圧送方式とは新油に入れ替わる割合がかなり違いますのでご注意を(トルクコンバーターと言うオートマ内部の部品にかなりの量が入っているため)結果ですが、お客様が無事島根に付きメールを頂きまして(何時間かかったか聞いてませんが翌日のお昼前でした)燃費がこちらへ来られた時の1.8倍に伸びたそうです。(ほぼ高速走行だそうです)また、こちらを出たときには、残念ながら変速ショックが有ったようですがお帰りの途中で無くなったそうです。(オイルがなじんだのかなと思います。島根からわざわざお越しいただいて(こちらへの往復の費用もかなりかかったと思います。時間も、お仕事もお休みを余分に取られたんじゃないかと)私たちとしましても、うれしい限りでした。無事にお帰りになられたことと(車もご自身も)結果にかなりの効果がありお喜びのメールを頂いて感無量です(;O;)当店ブログを見てのご来店でトルコン太郎とレアバイクに関しては、遠方から見えられる方が非常に多くみなさん車好きやバイク好きな方でブログを見てわざわざ当店にご来店頂いております。その方たちの期待にこたえられるようこれからも、作業やブログの更新にまい進していきたいと思います。キーパープロ各種取り扱い。対応のブラウザでご覧ください。