フランクフルト中央駅に到着。ドイツの玄関口にして経済の中心地、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、いろんな人たちが混沌と行き交う。駅前のホテルにスーツケースを預けて、まずは、この街の誇るジュテーデル美術館へ。フランクフルトの大銀行家、ヨハン・フリードリッヒ・シュテーデルのコレクションをもとに1818年に設立された美術館。アルテ(1300〜1800年)モダン(1800〜1945年)現在(1945年〜)に分かれ、それぞれ選り抜きのコレクションを誇る。ぼっちの愛する北方ルネサンスの名品も多い。ファン・エイクの「聖母子」など、ほれぼれしちゃうね。隠れた名作が「パラダイスの小園」。26.3×33.4cmの小品ながら、美しく愛らしい。花園で聖女は幼子イエスのお守をし、マリアは、読書中。兵士は天使とおしゃべり。見に行った「地理学者」と再会。娘と並んで写真が撮れるなんて、うれしいね。美術館を出て、マイン川沿いに歩くと、ドイツでは見かけなかった高層建築群。川辺を進み、古い鉄橋を渡ると、旧市庁舎に面したレーマー広場に出る。このあたりはもうフランクフルトの中心ではなくなっているのが分かる。雨も強くなったので、広場に立っているのもどうかって、とりあえず、高さ95mの大聖堂の塔に登る。高いところから見下ろしても、中世以来の街と、高層ビルが、うまくミックスしていなくて、街に一体感がない。そんな安定感のない混沌こそ、大都会らしさかも。昨夜遅くまで友達と遊んでた上に、約270段の階段を登らされて娘は、お疲れ。体力あり余る困った父ぼっちは、夕暮れのフランクフルトを散策。日が暮れて、€(ユーロ)の文字が光ってる。夜22時まで、ミュージアム縦走を果たした昨日。ベルリンの街も見ておきたくて、朝の散歩にGO!ホテルのあるフリードリッヒ通駅は、ベルリンの交通の要(かなめ)。このあたり一帯は、旧東ドイツ。東西の大通り、ウンター・デン・リンデンを東へてくてく。博物館島の向こうには、赤の市庁舎。1860年代に建てられた赤煉瓦の建物で、これも東ドイツ時代の修復。1991年にようやく、ベルリン統一の市庁舎として機能するようになった。フリードリッヒ通りに戻り、今度は南下。街角に目立つのは、旧東ドイツ地域の名物、アンぺルマン。信号機の、帽子の男の子であります。東西ドイツの統合で、信号機も、旧西ドイツ仕様に統一されかけたのを、アンぺルマン君を救え!と、旧東ベルリン市民が運動して、残したもの。今や、キャラクターグッズも売っている人気者。ベルリンのもうひとつの名物が、「カリー・ヴルスト」。焼きソーセージを刻んで、カレー味のケチャップを掛けたもの。なんでこれが名物といわれるのか分かんないけど、ベルリンっ子の心のごはんなんであります。娘も日本にいる頃、学園祭で、カリー・ヴルスト売ってマシタ。街角には、なんと「カリーヴルスト博物館」まである。南下すると、「チェック・ポイント・チャーリー」。1945年から1990年のベルリンの壁崩壊まで、国境検問所が置かれていたところ。今も、こっち向きには旧ソ連の兵士、あっち向きには、アメリカの兵士が掲げられている。そばには、壁博物館も。旧東側を見たから、西側もチェックしておこう。ツォー(Zoo)駅のあたりから伸びるクーダムが、繁華街みたい。今回は時間がないから、駅名にもなってる世界最大級のベルリン動物園だけ開園前だけど立ち寄り。ホッキョクグマの「クヌート」でも、一時期有名だった。時間があったら、ここは見ておきたかったなあ。さあて、朝6時から歩き回って腹ペコだから、ここは朝飯にカリー・ヴルストを食べたいね!ええっと、朝からやってる店は、っと(ガイドブックをペラペラ)「カリー36:旧西ドイツ側人気ナンバー1の店。安さとおいしさにそれも納得。」ようし、ここ行ってみよう。地下鉄に乗って、Mehringdammへ。下町っぽい、生活感あふれる街角。ありました、カリー36。刺青のいなせなお兄さんが、ほいほい作ってる。食べてる人も、これから仕事って感じの下町風のおじさん、おばさんたち。ポテトがいっぱい乗って、4.8€。写真を撮ろうとしたら、向かいのおじさんが手を振って邪魔してからにっこり。お腹が一杯になったところで、10時開館の新ナショナルギャラリーへ。特別展が大賑わいだったけど、時間がもったいなくて、お隣の絵画館を再訪。アンぺルマン鉛筆削りを買って、13時過ぎの電車で、再び娘の待つヴュルツブルクヘ列車の長旅。ベルリン絵画館の夜ベルリンの木曜日、各ミュージアムは何と22時まで開いている。博物館島から徒歩5分、フリードリッヒ通駅前のホテルにチェックイン。さあて、夜は一番のお目当て、ベルリン絵画館に行きますか。(ほとんどミュージアム縦走だね。)西洋美術の中で、ぼっちの一番魅かれるのは、「北方ルネサンス」。イタリア・ルネサンスの影響を受けながら、北ヨーロッパで花開いた美術。開けっぴろげな人文主義的イタリア・ルネサンスとは違う色合いがある。宗教の題材が多いから、最初はとっつきにくいかも。現ドイツ地域の、デューラーやホルバインなどの重厚写実主義もすごいけど、でも、現ベルギー・オランダ地域の、空気感の漂う、宝石のような細密描写は、「神」。ベルリン絵画館は、13〜18世紀の絵画を集め、そんな傑作が目白押し。ベルリンフィルハーモニー横の現代建築は、至って地味。一歩足を踏み入れた途端、文句なく「美の殿堂」に圧倒されまくり。ゴシックから始まり、デューラーやクラナッハなどの名作がごろごろ。これは、デューラーの1496年作「ザクセン選帝侯フリードリッヒ賢明公の肖像」。ニュルンベルグの駆け出し画家デューラーを見出した恩人。ルターの宗教改革を擁護し、クラナッハをお抱え画家としていた。時代的には、リーメンシュナイダーと同じ頃。世情は不安だったけど、美術面では実り多き時代だったんだな。次は、ベルギーあたりの、北方ルネサンスの精華ともいうべきエリアへ。生まれたばかりのイエスを拝むやつデス。画家は、三博士を、生誕の喜びではなく、イエスに訪れるこれからの悲劇を予見するようなメランコリックな表情に描いている。右の肌の黒い博士の表情など、1470年代に描かれたとは思われない個性がある。イエスは、手放しにかわいいし、隅っこに描かれた野の花の美しさにも心魅かれる。どれだけでもながめていたい。ブリューゲルの「ドイツのことわざ」。鎧の騎士が、猫の首に大きな鈴をつけようとしている。日本と同じことわざがあったんだね。同時代のイタリア絵画も、名作ぞろい。これは、ボッチチェリ。ぼっちとは関係ありまセン。この画家、殺人を犯したり、ケンカも絶えず、少年にも手を出しちゃう、とんでもないヤツだったらしい。絵は、すべてを許してしまう。天才って苦しかったんだろうな。レンブラントの大作もいいけど、肖像画家フランス・ハルスが結構好きだな。この画家は、描く対象をという前に、人間存在そのものを肯定的に見ていたんだと思う。見ていて、ほっとする。真珠の首飾りの少女は、来月東京にご出張の予定。ものすごいお客に囲まれるんだろうけど、ベルリンの夜の博物館では、人影もまばら。絵画館を出ると、ゆるやかにやってくるドイツの夜も更けている。21時半過ぎまでの約5時間—なんとも濃い時間でありました。今日一日、電車でパンを食べ、美術館のカフェでケーキとカフェオレを取った以外何も食べていない。さあて、一夜だけのベルリン、なんか食いに行こうかな。ベルリン博物館島ビュルツブルクから6時間かけて北上、やって来ました、首都ベルリン。ヨーロッパ史の真ん中にやって来たんだなあと感慨ひとしお。中央駅から、シュプレー川を渡ると、ドイツ連邦議会記事堂。国会議事堂前と同じで、ドイツのおのぼりさんも多し。統一ドイツの象徴、ブランデンブルク門。1791年にプロイセン王国の凱旋門として建てられた、ドイツ新古典主義建築の代表。新古典主義って、ギリシャやローマの栄光を自分の権威として借りてくる成り上がり者の道具だったんだなあって実感。新古典主義のごっつい建築群を抜けたところにあるのが、ユダヤ人犠牲者記念館。ベルリンに来たら、ここにはまず立ち寄りたかった。棺桶のようなコンクリートの並ぶ地下にある、展示室で、ユダヤ人虐殺の経緯や、その地域的広がりを知る。あまりに不勉強な世界。及んでいたことも、心に刻んでおきたい。ブランデンブルク門から東へ延びる、大通りウンター・デン・リンデン(菩提樹の下の意味)を進む。ごっつい建物が整然と続く。橋を渡ると、ベルリン大聖堂。この中洲が、「博物館島」と呼ばれる5つの博物館の集積地。午後いっぱいかけて、5つの博物館を踏破。簡単に各博物館をご紹介。建物:18本の列柱か並ぶ新古典主義の代表作。建物としては一番立派。展示物:古代ギリシャ・ローマ時代の彫刻中心だけど、ルーブルなんかほどの質はない。建物:コの字型で、巨大遺跡をそのまま入れるためとにかくでかい。展示物:圧巻はギリシャヘレニズム時代のペルガモンのゼウスの大祭壇をそのまま持ってきちゃったもの。古代バビロニアのイシュタール門など他にもごっそり系がいくつも。余談:青いシャツに黒いズボンの博物館員がそこに座るな・壁に触れるなと小うるさい。ドイツ美術と、フランス印象派。本当は、ロマン主義って、冷たく整って権威主義な新古典主義とは対立してたんじゃないかな?表現主義も、ヒットラーに退廃芸術の烙印を押されて大量に破棄されたりしたはず。ここで、一等立派なのは、ドイツロマン主義の代表画家、フリードリッヒのコレクション。ドイツにはあまりないはずの、山岳風景が多く描かれている。山ってロマンだもんね。建物:第2次世界大戦の破損が最も激しく、再オープンしたのは2009年。展示物:エジプトのアマルナ美術のコレクションは世界一。王妃ネフェルティティの胸像は、至宝というにふさわしい美しさ(ここだけ撮影禁止)。面白かったのは、胸像は石工の工房から出土したもので、たくさんの試作品も別室に並んでいたところ。建物:ここだけ新バロックなのかな?様式が違う。展示物:ビザンチンとか、ゴシックとかの彫刻や工芸が中心なので、地味。すごく暇そうな博物館員は、見学者をやたら監視しまくるのが仕事って感じ。そんな中で、思いがけずリーメンシュナイダーの彫刻に会えたのが収穫。「懐かしい」って感じちゃうのは、相当魅かれているからだね。�統一ドイツになって復元された現在の建物それらが、混沌とミックスされて、時間感覚がぐちゃぐちゃに。時空のどこにいるのか分からなくなる。そこは時間の博物館でもありました。ニュルンベルクのひととき観光地ローテンブルクを退散して、電車で1時間のニュルンベルクへ。人口約50万人、ミュンヘンに次いでバイエルン州第2の都市。駅前の濠を渡り、城壁に一歩入ると中世都市が目の前に。一時期神聖ローマ帝国の居城が置かれ、ワーグナーの歌劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」の舞台でもあるこの街は、ドイツ人にとって「心のふるさと」かもしれない。ドイツの鉄道は、ここから敷設が始まったという、交通の要所でもある。ニュルンベルクといえば、ナチスが党大会を開き、1935年にユダヤ人から市民権を剥奪する「ニュルンベルク法」を制定した街でもある。そのせいもあり、第2次世界大戦では徹底的に爆撃され、戦後は、戦争犯罪を裁く「ニュルンベルク裁判」が開かれた。この街も、やはり息の長い修復作業で中世の面影を取り戻した。町の中心は、フラウエン教会や、美しの泉があるハウプト広場。ここの、クリスマスマーケットはドイツでも最も有名だとか。広場を過ぎると、上り坂になって、砂岩の岩山の上にある城、カイザーブルクへ。高い所の好きなぼっちは、さっそく塔に登って、市街地をながめる。旧市街と、新しい街をうまくつなげているあたり、頭が下がりマス。城の下には、ドイツ・ルネサンスの大画家デューラーの家がある。爆撃を受けて、再建されたもの。坂道を戻ると、いいにおいの煙。あ、ここって、ガイドブックに載ってた、ブナの炭でニュルンベルク・ソーセージを焼く店だ。(ブラートヴルストホイスレといいマス)まずは、地元のビールLEDERERを注文して、もちろん!ソーセージも注文。6本以上っていうお約束らしけど、ぺろりだね。ドイツの夕暮れは、とてもゆっくりやって来る。フランケンワインも注文。広場を、馬車がパカパカ。観光客ばかりじゃなくて、勤め帰りっぽい地元の人も、楽しそうにやっている。