万国民の教会、主の泣かれた教会、主の祈りの教会、そして昇天教会へ行った。主の泣かれた教会は、岩のドームが見えて景色がいいうえに、古いモザイクが残っているのもよかった。昇天教会には、イエスが昇天するときに残したという、足跡があった。そこを管理しているムスリムのおやじは、いい人か悪い人かわからなかった。それを見るのに、1人5シェケル払わされたからだ。シオンの丘にあるマリア永眠教会は、新しく、天井や壁のモザイクがきれいな教会だった。その下にある、洞窟みたいなことろも面白かった。私が個人的に面白いと思ったのは、ダビデ王の墓だ。あきちゃんと帝王は、ユダヤ教徒がかぶる、キップと呼ばれる帽子を頭に乗せ、私は、スカーフをかぶる。お墓で楽しいなんてちょっと不謹慎かもしれない。中ではユダヤ教徒が祈っていた。それから、最後の晩餐の部屋と、鶏鳴教会へ行った。鶏鳴教会では、聖書に載っている出来事の説明があちこちにあって楽しい。ペトロがイエスを知らないとしらばっくれているシーンがあった。ここもイエスゆかりの場所がいっぱい主の泣かれた教会。祭壇の向こうはイスラムの聖地岩のドームイエスが最後の晩餐をとった部屋。12月22日ヤドヴェシム、ユダヤのホロコースト博物館へ行った。ユダヤ人迫害の歴史がパネルになって展示されていた。僕が気になったのは、その博物館で展示されているものではなくイスラエル人兵士だ。若い兵士の集団がいくつかのグループに分かれて来ていた。なりたての兵士のための新人研修のようなものなのだろう。全員機関銃を肩から下げている。兵士で混みあっている中を、ちょっと失礼、といって人ごみをかきわけくぐりぬけようとすると、銃身や銃口がやたらと自分の体に触れてしまう。気持ちいいものではない。博物館を出たあとの兵士たちの表情だ。みんなやる気になっている。モチベーションがあがっているのがわかる。「俺たちがやらなきゃ、自分たちがやられる。俺たちがやらなきゃ、展示されているパネルのような悲惨な目に自分たちがあう。彼ら若い兵士のエネルギーは決して平和に向かうベクトルではないように感じられた。(昭浩)ヤドヴェシェムの近くの病院にあるシャガールの窓。僕たちの泊まっている宿には、若きジャーナリストの卵やボランディアの人たちがたくさん集まっている。ボランティアとはパレスチナ解放を求める団体のことである。彼らは、インティファーダのある場所に行って、その現状をビデオに収めたり、肉の壁となって、イスラエル軍の攻撃をまさに体をはって防ぐという。彼らに写真やビデオを見せてもらった。ニュースでみる、戦車に石ころを投げている様子やイスラエル軍の威嚇射撃、イスラエル軍の戦車などがそこには映っていた。イスラエル軍とパレスチナとの衝突はウエストバンクのいたるところでやっていて、しょっちゅう死人が出ている。ガザ地区では毎晩のように銃撃戦をやっている、と若きジャーナリストは言っていた。ニュースなどの映像でインティファーダの様子を見てもリアリティがまったく感じられないのだけど、ビデオを取ってきた人から直接話を聞きながらその映像を見るとだいぶ現実に近いことのように感じられる。このあたりの抱える問題は数多くあるが、イスラエルに来て、これらの見え方が変わったことだけは事実である。(昭浩)朝、嘆きの壁での成人式を見に行った。ユダヤ人のいつもと違うコスチュームが面白い。頭に黒い小さくて四角い機械みたいな装置を着ける。同じように腕にも着けていた。成人式を迎える少年が、おしっこ行きたいみたいに揺れながらお経を読む。お経を散々読んだ後に、楽しそうに手をたたきながら歌っていた。最後にあめを投げて、成人式は終わり、結構長い。成人式といってもまだ13歳。これから、兵役とかいったりするのかな。母親なのか、私の隣で、泣いているおばさんがいた。うれしいのか、悲しいのかわからない。ユダヤ人とは、不幸な民族だと思う。一人一人はいい人が多いのに、なぜか一部の悪い人ばかりがクローズアップされる。ダビデの塔で歴史を見ながら、ユダヤ人もアラブ人も、元は同じじゃないかと思った。そこに住んでいて、ユダヤ教の伝統を守っている人が、ユダヤ人と呼ばれ、イスラム教に改宗した人がアラブ人と呼ばれるんじゃないだろうか。私にとっては、見た目で区別をつけるのが難しい。個人のアイデンティティーの問題じゃないかな。ダビデの塔は、オリジナルなものはなくて、すべて後から作ったもの。歴史の説明はわかりやすいが、イスラエル側なので、一方的な感じがする。パレスチナ人が見たらどう思うだろう。来ているのは、ユダヤ人の子供たち。昨日ヤドヴェシェムに来ていた兵士を見た時と同じような複雑な気持ちになった。(映子)嘆きの壁で祈る人々。壁は、男と女で場所が分かれているユダヤ教徒の成人式。成人といってもまだまだ子供だユダヤ人には、アレキサンダーという名前が多い。昔、アレキサンダー大王が来たとき、自分の像を作ろうとしたが、だめだといわれた。そのかわりに、長男にはアレキサンダーという名前をつけるように決めたらしい。僕はクリスチャンではないが、人並みにクリスマスは祝う。旅に出るまえの何年かは毎年カトリックの教会に行って、クリスマスミサに参加していた。クリスマスイヴに教会で聖歌を歌っているだけでも気分がいいものである。今年のクリスマスはベツレヘムだ。自爆テロや乱射事件のニュースを聞くたびにブルーな気持ちになった。ベツレヘムはパレスチナ自治区のなかにあって、よく危険度4が外務省から出ていた場所だからだ。今年の11月イスラエル軍が聖誕教会を包囲してしまったときは、いよいよダメか、と絶望的な気持ちになったものだ。それだけに聖誕教会のなかにはいったときの感動はひとしおであった。ぼろい建物、イエスが生まれた馬小屋の雰囲気のままつくられた教会。クリスマスにイエスの生まれた場所に来ることができた。こんなチャンス二度と訪れないだろう。トルコのアンタルヤで知り合った友達とエルサレムで待ち合わせ、約束通り一緒に来れた。同じベツレヘムにあるプロテスタントの教会で、いろんな国々から来たクリスチャンたちと共に聖歌を歌い、クリスマスを祝った。僕は今年のクリスマスを一生忘れないだろう。昨晩は遅くまで盛り上がり、もうすっかりエルサレムもクリスマスも堪能したので、今日はアンマンに戻ることにした。僕はクリスマスイヴの盛り上がりは好きなのだけど、クリスマス当日の、前夜に比べテンションが下がって少し落ち着いた雰囲気があまり好きではないのだ。アンマンはイスラエルに行く前と相変わらずであった。同じテンションのままだった。食べ物もイスラエル比べ格段に安いので、そこでもホッとする。豊かな食生活にもどった。イスラエルは寒く雨が多かったが、それはここアンマンも同じであった。はやくこの寒くてジメジメしたところから抜け出したい。それが今の願いである。(昭浩)金色に輝く岩のドームに入れなかったことだけが心残り。来い、ということかイスラエル出国は、入国とは違って驚くほどスムーズだった。出国税(金)さえ払えば用なしか、という感じ。して、イスラエルでの1週間は、夢のように一瞬にして終わってしまった。アラファト議長に会えなかったり、聖誕教会のミサに行けなかったり、失敗も多かった。そこに行って、そこの空気を少しでも感じることができた。本当に行ってよかった。小さい頃、誰もが世界の七不思議の本を読んだにちがいない。泳げない人でも勝手に体が浮いてしまう死海について、その本のなかに書かれていたはずだ。僕は、水の上に浮かんで本を読んでいる人のイラストを見ただけでワクワクしたものだ。それから年月が経ち、ワクワクした頃の気持ちもどこかへ置いてきてしまって、死海は塩分濃度が濃いから浮くのは当たり前、なんて夢のない知識ばかり増えて、子供の頃ほどの死海への強いパッションはなくなってしまっていた。「せっかくヨルダンに来たのだから一応浮いておかないとダメでしょう。」そんなノリで死海へと繰り出しのだった。ところが、浮いてみるとこれがおもしろいのなんのって、なんで浮くんだろう、えーっ、塩分の濃度が高いからってやっぱり人が水に浮くのはおかしいよ、そんな感じで頭がパニックなるくらい楽しい。はじめは後ろ向きにゆっくりと死海の中に入っていく、ひざ以上の深さになったら、ゆっくり体を後ろにあずける。この時の感動は忘れられない。それからしばらく仰向けになったり、クロールしたり、いろんなことを試してみる。足が水から浮いてしまって、うまくドルフィンキックができないからだ。死海の水が目に入ったら大変なことになる。なめてみるとそれは塩辛いというよりは、痛みを感じる。死海には、死海名物泥パックというものがあって、それも試してみた。死海の岸辺にある泥を持ってきて、体に塗りたくる、20分ほど待ってパックのようにパリパリに乾いてきたら、死海に流れ込んでいる、川の水で洗い流す。肌がすべすべになっているのが顕著にわかる。おみやげに持って帰りたいくらいだ。死海のなかにある泥を塗りまくる泥パック浮いた浮いた!初の浮遊体験その後、近くで沸いている温泉(これがまた日本人の肌に合う40度くらいのちゃんとした温泉)で体を温め、チャーターしたタクシードライバーのカリードの故郷である死海の近くにあるベドウィンキャンプに連れて行ってもらった。アラビックコーヒーやチャイを飲みながら、カリードのお父さんの手作りの楽器によるベドウィン音楽を聞きながら、少しホームステイ気分を味あわせてもらった。カリードはここにステイしてもいいよ、と言ってくれた。暖かい季節で、時間に余裕があったら、ベドウィンキャンプでホームステイもいいかもしれない。12月27日アンマンにはイラク人の経営する食堂が何軒かある。そのなかでもイラクヤング食堂は一番のお気に入りだ。ヤング食堂というわりには、おじさんばかり。従業員はもちろんイラク人。イラク人は親日家が多く、僕たちが行くと大歓迎の嵐である。トマトの煮込みや焼きトマトをサービスで出してくれるどころか、皿が空くとこちらが断るまでおかわりを出し続けるというサービスぶり。いつも現れるテンションの高いおっちゃんは、次から次へとチャイを僕たちにサービスしてくれる。日本はアメリカに空爆された国としてイラク人は認識している。広島と長崎に原爆を落とされた国として同情しているようだ。日本の首相はアメリカのイラク空爆支持を表明している。僕たちも含む日本人がイラク空爆を支持しているとも言える。それをここにいるイラク人は知っているのだろうか?気持ちは複雑である。愛嬌があって、人情味があって、下町の食堂のような温かさのあるイラクヤング食堂とそこにいるイラク人たち。僕はここアンマンにいるイラク人しか知らないが、イラク人に対して大変良い印象を持ったということだけは確かである。(昭浩)今日観光してきたネボ山、モーゼはここで何を見たのか?マダバの町にあるモザイク画、6世紀のエルサレムの地図マダバとネボ山へ行った。セルビスで、マダバのバスターミナルまではスムーズだったが、ネボ山行きのバスがない。セルビスで途中の村まで行くが、そこから歩くのは、距離がわからないのでつらそうだ。タクシーで行くことにした。ドライバーでないおやじが、茶々を入れてくる。しつこくていやになる。結局、あるおっちゃんとの交渉が成立して、ネボ山まで行けることになった。それはタクシーではなく、おっちゃんの自家用車だった。ネボ山の教会は、いい雰囲気だけれど、なぜかトタン屋根。モザイクは結構残っていた。ステンドグラスもきれい。ここはモーゼ終焉の地。モーゼがイスラエルに向かっていくヘブライ人たちを見送ったといわれるところにたって、遠くにイスラエルとヨルダン川、うっすらと死海らしきものを見るのは、感慨深いものがあった。帰りは、マダバまで歩いていこうと思っていたら、親切なおじさんの車が止まってくれて、乗せてくれた。バの町のところどころにモザイク画が残っている。本当はいろんなモザイクを見て回りたかった。どれもお金を払わないと見れない。そこを管理している係員の態度が気に食わない。Stジョージ教会にある有名な6世紀のパレスチナの地図のモザイクは確かによかったけど、お土産用の地図やハガキはバカ高いし、おやじの態度も高圧的。12使徒教会の入り口にいる男2人もえらそうにしている。インフォメーション近くのモザイクもたいしたことないのに、その辺のおやじが金を集める。