/ミシン&工程紹介TCBで所有しているビンテージのミシンとそれらを使っての縫製に関して紹介します。1950年代ジーンズのバックヨークや、ジャケットのアームホールなどは巻き縫いと呼ばれる生地と生地を重なり合わせて、その上から縫う巻き縫いをするミシンです。5/16inchと縫い幅に合わせてセッティングを変えています。8mmと1mm分の差しかありませんが、この細かな縫い幅の違いであっても、製品としてみたときの印象は大きく変わりますので、再現するビンテージの縫い幅に基づき使用するミシンを変えています。world.また、このミシンは”巻き縫い”という一つの縫い方専用のミシンとなります。ジーンズの生産とは、各工程別にミシンや縫い子が分かれており、できるだけ生産効率を上げるために、作業の細分化/ミシンの最適化が進んでいたため、このような特定の箇所のみを縫うミシンが開発されました。machines?一つは、縫う糸の違いに関係します。Specialが使われていた時代の主流となった糸は綿糸でした。今日では、化学繊維の糸が使われ、その糸は細い、強い、滑りもよいと3拍子揃った糸であるため、ミシンに力を求めずとも綺麗な縫製が可能です。TCBの製品に使われている綿糸はというと、弱いため糸を太くせざるを得ない、紡績技術も昔は未熟であったため糸ムラがあり滑りが悪い、と縫う機械側のパワーがなければ、硬く、重いジーンズの生地を綿糸で縫うことは困難でした。製品となり洗いがかかった後の縫い目のウネリ、パッカリングは当時のミシンで、当時の糸を使って縫うからこその表情であり、それがTCBの実現したいジーンズ、強いては、作りたいものということなのです。巻き縫いミシンと同じく、ジーンズの腰回りや、ジャケットの腰回りの帯を縫う専用のミシンです。jackets.こちらもラッパと呼ばれる生地を通すガイドの役割を果たす金物で、縫う幅を調整することができます。この幅で縫いたい!となれば、このラッパを作るというところからTCBのものづくりは始まります。通常、縫い合わせる生地と生地を共にアイロンがけをして、縫いやすくするのですが、このラッパはその工程を省き、ラッパを通せばミシンが縫う場所を決めてくれるという役割を果たしており、ここにも生産効率をあげるという考えが見て取れます。これらのミシンで縫うと、縫いあがりが鎖のように連なった見た目になることでチェーンステッチという手法になります。このミシンは、ボビンから下糸を取る必要がないため、糸を変える頻度とその手間が減るという、またもや生産に関わる理由で生まれたものでした。1940年代こちらも帯付ミシンと同じく、生地をラッパに通すことで、裾の折り込みをミシンがやってくれるが故、アイロンがけを無くして、裾部分を縫うことが可能です。ミシンが折ってくれるからこそ、写真のように裾縫いが捻れて仕上がります。Specialなど新たなミシンが生産の表舞台に立っていくことになりました。market.今や、裾上げはUnionでないと!といった声もよく聞くようになりましたが、時代によって評価されるものが違う、変わるということは面白くもありますね。Specialの裾縫いミシンがなぜパッカリングを生むのか?通常、ミシン針は生地に対して垂直に降りていきますが、このミシンは針が斜めに入っていきます。よって、仕上がりも斜めに若干ずれ込み、生地のズレからパッカリングが生まれるという仕組みです。REECE104TCBでは、ボタンホールは”後メス”という手法で縫われています。現在主流の先メスから説明するとボタンホールの穴を開けた後に、回りを補強していくのが前メス。その逆が”後メス”という手法です。holes.もちろん、前メスであれば空いている穴に対して、その縁を綺麗に縫っていけるわけですから、ボタンホールの仕上がりは綺麗です。後メスの場合、縫ってから穴を開けるわけですから、どうしても縫い縁とボタン穴の間に若干の生地の余りが生まれてしまいます。後メスにするのか?それは、先ほどの綿糸で縫うという部分に関係し、実はビンテージは基本的に後メスで仕上げられています。sewing.これにはTCBの解釈も含まれますが、綿糸=弱いです。前メスで仕上げるとボタンホール縁ギリギリにボタンがきますから、ボタンと補強縫いが直接触れる機会が多くなります。結果、補強縫いがすぐに取れてしまうということです。後メスの場合、ボタンが直接触れ合うのは生地の余り部分ということで、仕上がりは粗野に見えますが、丈夫で長持ちするワークウェアとしての本望を全うできる仕上がりをTCBでは採用している訳です。