上回る強烈な重さのブローバックで人気です。スライドがひっかかって戻らなくトラブルが起きるときがあります。対処法は簡単なので、下記の写真で解説します。※スライドロックが頻発するようでしたら、スライドが歪んでいるので、スライド交換をお勧め致します。.キホーテ八王子駅前店でございます。分解講座の後編ということで、ロアレシーバーまわりを中心とした分解手順をご紹介いたします。前編はこちらです)分解を始めるにあたり、まずはバットストックを取り外しておきます。ストックの外し方は、皆さんご存知ですよね。バットストックを外したところで、まずは上段の画像中、赤丸で囲っているバッファーストッパーを押し込み、リコイルバッファーを取り出します。このリコイルバッファーは、下段画像のように長いバッファースプリングでテンションがかかっていますので、上述のバッファーストッパーを押し込む際には、リコイルバッファーを押さえておく必要があります。こちらがバッファーチューブから取り出したリコイルバッファーと、バッファーストッパー、バッファーストッパースプリングです。通常見えないところですが、実物パーツの形状に良く似せてありますよね。次にバッファーチューブを取り外すため、画像のストックレンチを用意します。ガス、電動に関わらず、M4ユーザーなら、前編でご紹介したアーマーレンチと合わせて持っていたい便利な工具です。このストックレンチで、バッファーチューブ付け根のバッファーリングを緩めます。この際、ある程度緩めて行くと、下段画像のようにロアレシーバーとストックプレートとの間に、プランジャースプリングが出て来ます。バッファーリングを一気に外すと、このスプリングを紛失する可能性がありますので、作業時には充分注意しましょう。ちなみに、上段画像では先に外したはずのバッファーが入っていますが、撮影の順番が前後してしまっただけなので、どうかお気になさらないでくださいませ。バッファーリングを緩めた後、バッファーチューブを反時計方向に回して、ロアレシーバーから取り外した状態がこちらです。ストックプレートが外れたことで、プランジャースプリングとプランジャーが外れ、テイクダウンピンも抜き取ることが出来ました。ちなみにこちらは、テイクダウンピンとプランジャー、プランジャースプリングのアップです。テイクダウンピン側面の溝の中にご注目いただくと、溝の両端に窪みがあることがおわかりいただけると思います。この窪みにプランジャーの先端が入ることで、テイクダウンピンが脱落しないというわけですね。バッファーチューブまわりが外れたところで、ロアレシーバー左側面にあるボルトリリースレバーを分解しましょう。画像の場所に横から刺さっているピンを、赤い矢印の方向へピンポンチで叩き出します。上述のピンを抜くと、ボルトリリースレバーが外れるのですが、この際ご覧のように、ロアレシーバー側からスプリングとプッシュロッドが現れます。ボルトリリースレバーを外すと、これらのパーツが抜け落ちて来ますので、紛失しないよう注意しましょう。こちらが取り外したボルトリリースレバーと、スプリング、プッシュロッドです。M4のガスブローバックモデルは様々なメーカーからリリースされていますが、ボルトリリースレバーの形状は各社でかなり異なっているのが興味深いところですね。次はマガジンキャッチを外します。ロアレシーバー右側のマガジンキャッチボタンを深く押し込み、画像のように突き出したマガジンキャッチを反時計回りにぐるぐると回します。するとこのように、マガジンキャッチとマガジンキャッチボタンの結合が解けて、両者とマガジンキャッチスプリングが、ロアレシーバーから取り外せるわけですね。それではいよいよ、機関部の分解に着手しましょう。ロアレシーバー右側からピンポンチを使い、画像の位置にあるシアーピンを叩き出します。上述のシアーピンを抜くと、画像のフルオートシアーと、シアースプリングが取り出せます。画像中央はシアーピンですね。このシアーピンを良く見ると、中央から片側にずれた位置に溝が切られています。この溝は、シアースプリングを引っかけるためのものなので、組み立て時、ピンの向きを間違えないように気を付ける必要があります。フルオートシアーを外すと、ご覧のようにセレクターレバーが分解出来ます。アンビセレクターレバーに交換する場合は、シアーピンを1本抜くだけで良いわけですね。ここでセレクターレバーを取り外した後の、ロアレシーバーの穴を覗くと、ご覧のようにセレクタープランジャーが突き出しています。この状態でプランジャーが抜け落ちることはありません。次に、画像の位置にあるハンマーピンを、やはりロアレシーバーの右側から叩き出し、ハンマーアセンブリーを取り出します。下段画像の左から、ハンマー、ハンマースプリング、サークリップ、ハンマーピンカラー、そしてハンマーピンですね。サークリップは、ご覧のようにハンマー左側の、ハンマーピンが通る穴の部分にセットされています。この上にハンマーピンカラーが被さるのですが、サークリップはハンマーピンの溝と噛み合って、固定する役割を持っているわけですね。最後にトリガーピンを、先の2本のピンと同様、ロアレシーバー右側から叩いて抜き、トリガーアッセンブリーを取り出します。ちなみにこのトリガーピンは、先のハンマーピンと共通の物です。トリガーアッセンブリーは、画像のようなパーツ構成になっています。左からそれぞれ、トリガー、トリガースプリング、シアースプリング、シアー、となります。主要な内部パーツを取り外した後のロアレシーバー内部を覗いてみると、まさに空っぽといった印象ですね。レシーバー両側面の壁に当たる部分に、けっこうな厚みがあることに驚かされます。電動ガンとは大きく異なるポイントですよね。こちらは、上の画像で右の方に写っている銀色の部分のアップですが、この部分には、ハンマーの力をマガジンの放出バルブに伝える、バルブノッカーが組み込まれています。画像は、分解前の状態を撮影したものですが、ご覧のように、ハンマーの付け根部分がバルブノッカーを叩く仕組みになっています。仮に、実物のボルトキャリアを組み込むことが出来たとしても、ハンマーが銀色の部分にブロックされ、ファイアリングピンを叩ける角度まで落ちないので、撃発することは事実上不可能です。パーツ単体で見ると非常にリアルな形状ですが、ちゃんとこうした安全対策が盛り込まれているわけですね。ちなみにこちらは、マガジンキャッチボタンが入っていた穴から内部を覗いた画像ですが、奥の方に小さいイモネジが確認出来ると思います。このイモネジを緩めることで、上述した銀色の部分がロアレシーバーから外れると思われるのですが、今回取り上げた個体は、まったく外れる気配がないのです。強引にこじれば外れるとは思うのですが、無傷での分解は出来そうにないので、今回この部分は割愛させていただきました。最後に、ロアレシーバー内の後方に見える六角穴の皿ネジを外します。肝心の部分にピントが合っていなくて申し訳ございません(汗)このネジを外すと、画像中央のL字型のブロックがロアレシーバーから取り出せます。このブロックは、セレクターレバープランジャーをセットするためだけに設けられたパーツのようですね。TECH社が何故こうした独特の方法を採用したのか、ちょっと興味深いところですね。上述のL字型ブロックから取り外したセレクターレバープランジャーとプランジャースプリングを、セレクターレバーと並べてみました。ちなみに、本レポートでプランジャーと表記しているパーツについてですが、実銃においてこれらのパーツは、ディテント(Detent)とも呼ばれているようです。Googleで調べたところによれば、「戻り止め」という意味だそうで、なるほど、機能にぴったりの名称ですよね。こちらの画像は、グリップの底から内部を覗いたところです。奥に見えるボルトを外せばロアレシーバーとグリップが分離するのですが、何故かこの六角ボルトが、JIS規格のmmレンチではサイズが合わないのです。通常、特に外す必要の無い部分ですが、グリップ交換などで分解する場合は、適合する工具を用意する必要がありますので、ご注意くださいませ。BSPの分解はすべて完了です。完全分解とまでは行きませんでしたが、通常のメンテナンスを行う分には、今回ご紹介したところまでで充分でしょう。ガスブローバックガンならではのリアルな構造は、銃のメカニズムに興味のあるマニアの方にとって、大変に魅力的なものですよね。CO2GBBのオーナーの皆様にとって、この記事が少しでもお役に立てば幸いでございます。最後に、こちらのド派手なM4をどうぞご覧ください。BSPのハンドガード、グリップ、ストックを、実銃用のMAGPUL純正品に着せ替えたものでございます。Equipment)ハンドガードとストックは、ポン付けで換装することが出来ました。リアルサイズの外装パーツが取り付け可能ということですね。※バレルナット(レシーバー)は実ピッチ(インチ)ではなく、トイガンピッチ(ミリ)です。バレルナットから交換する実物RASを取り付ける場合は、アッパーレシーバーのネジを1.1/4インチ径のダイスで切りなおす必要があります。こちらはMOEグリップですが、このグリップだけは何故かそのままでの装着が出来ず、レシーバーへの取り付け部分の内壁と、バックストラップの内側を、それぞれ少しだけ削る必要がありました。BSP、いかがでしたでしょうか。当記事執筆時点では、残り在庫がわずか2挺となっておりますので、ご購入を検討されているお客様は、お早目のご決断をお願いいたしますです。RPDに重篤な弱点発覚。́)ゞ...が、さっそくチューナーから残念なお知らせが報告されました。現状は問題なく動作しても、いずれタペットプレートの破損や、ピストンに巻き込んでのクラッシュにつながる可能性が残ります。弱点対策パーツを開発しました!まだ試作段階ですので、これからテストを行い、完成版の対策パーツを組み込んで調整してから、RPDご予約のお客様にお届けします。出荷まで少し時間がかかりますが(来週から再来週にかけて出荷予定)、いましばらくお待ちください。販売は中止いたしました。ご購入に変えていただくよう、お願いのご連絡をさせていただきます。_)>また、対策パーツも単品で発売いたします。BSP)、チューナーが大変忙しいことになっておりますので、対策パーツの発売は12月後半から1月頭になる予定です。_)>※対策パーツの装着にはメカボへのフライス盤による加工が必要でしたので、対策パーツ単体での販売は行えません。持ち込み調整での施工のみとさせていただきます。[後編]前編から続くマガジンキャッチを含む、レシーバー底部のカバーを引っ張り出します。底部カバー取り付け品を押し出し、奥にあるメカボ固定ネジを外します。ブルバップライフルならではのパーツ、前方にあるトリガーとメカボを繋ぐ連動バーの連結を外します。これでメカボを上方に引き抜くことが出来ます。SVDのコピーですが、ブルバップ機構並びにフルオード有りのため、細部が異なります。】SVUのギヤボックスはセレクターギヤがメカボ左右外部に組み合わさっており、組み立ての際、この写真のかみ合わせ通りに組んで下さい。右側のセレクターギヤカバーを外します。細かなスプリングがあるので、紛失に注意。外したセレクターギヤのパーツ群。細長いレシーバーにメカボを収めて、適切な位置にセレクターを配置するため、こうしたセレクターギヤが必要になったわけです。】モーターホルダーを外します。SVUは通常のメカボと違い、トランシジョンギヤを含む4枚ギヤセットで、ギヤが1つ増えるのでモーターは逆回転しています。モーターの配線はプラスマイナスが逆です。組み立てのとき、プラスマイナスを逆に付けることを忘れないように要注意。SBD(ショットキーバリアダイオード)を施工するときも、通常とは逆に電極を付けなければなりませんので要注意です。SVDと互換ですが、ピストン・スプリングガイドはASPとRSとの互換性はありません。SVUの弱点というか、ベベルギヤにヒビが入っている固体が散見されます...いま、ASP・RSのギヤセットはないのですが、このベベルギヤは次世代ベベルギヤを流用することが出来ます。ASPベベルと次世代ベベルは厚みが異なるので、シム調整で位置合わせをしなければなりません。対策チューンを施工してあります。社により電動ガンでモデルアップされ人気を博しております。M4系、AK系とは異なる分解手法、そして、SVUならではの弱点や対処方法を解説していきます!名機SVDをブルバップしたSVU。簡易な手法ですが、あの長~いSVDと同等のバレル長がこの短さになるので、かなり実用的ですよね。レシーバー右後部のロックレバーをこの位置まで回し、トップカバーを外します。ロックレバーとセレクターレバーはこの写真の角度にすることで引き抜くことが出来ます。ボルトリターンスプリングのスプリングガイドを前に押すことで上に外せます。これで、ロックレバー、セレクターレバー、ボルト一式を外すことが出来ました。ストック底部のボルトを外します。ストック内部にモーターが入っています。メカボのようですが、細長いSVU(SVD)のレシーバーに合わせて作られた特殊メカボです。続いて、フロント周りの分解です。ハンドガード前部のロックレバーをロック部分を外してこの位置まで回します。ハンドガードキャップを前方向にずらし、ハンドガードが外れます。ハンドガードの脱着は普段のバッテリー交換でも行います。メカボを取り出すためにはチャンバーを外さなければならず、そのためにはアウターバレルを外す必要があります。フロントサイトを外します。するど、フロントサイトの下に写真のパーツがありますので、ラジオペンチなどでひっぱって取り去って下さい。カバーの下にネジがありますので、外しておきます。】アウターバレルを外す前にチャンバー固定のネジを外すのですが、実はこのネジは不要...というより無いほうがいいのです。SVDの初期ロットには確かにこのチャンバー固定ネジが付いていました。後期ロットではこの固定ネジは無くなっています。固定ネジが無くなったかというと、チャンバー固定ネジがあると、マガジンの挿入方法が悪かったときなどにチャンバーが押されてしまうと、ズレた位置のままになってしまいまうからです。チャンバーが定位置にないと各種性能が低下し、給弾不良等のもとになりますので、いいことはありません。このチャンバー固定ネジを外して出荷しています。トリガーガード前部のネジを外します。これでアウターバレル、インナーバレル&チャンバーが外れました。後編ではメカボの取り出し&分解を行っていきます。シリーズのストックパイプは通常の電動ガンと異なりレシーバー固定」と書きましたが、なぜそのような構造になっているかというと、このスプリングクイックリリース機構のためです。(写真の逆、ボルト側でメカボに装着されていて、ひっくり返して使います)。シリーズのスプリングクイックリリースは、レシーバーにメカボを装着したままスプリングを外すことが出来ます。これまでもスプリングクイックリリースメカボ(QDメカボ)はありましたが、クイックリリースとはいえ、スプリングを外すためにはレシーバーからメカボを外す必要がありました(※)。E&Lでは、ストックパイプをレシーバーに固定する構造とし、レシーバーのストックパイプ基部が貫通しているので、スプリングガイドを抜くときにメカボをレシーバーから外す必要がないのです。レシーバーからメカボを外さなくても済むだけでなく、ストックパイプを外さなくてもスプリングリリースができるのですが、そのためには、かなり長いヘキサゴンレンチ(ストックパイプより長いもの)が必要です。スプリングを外したら、通常通り、9本のネジを外してメカボを分解します。スプリングを外しておけるので、スプリングガイドが飛び出したり、パーツが散乱することなく、スムーズにメカボを開くことが出来ます。M4シリーズに使用されているパーツの品質は問題ないのですが、実は少々、構造的問題があります。干渉しないように加工してから出荷しています。メカボは、若干の詰めの甘さがあるものの、意欲的な設計であり、外装パーツはリアリティのある質感でお勧め出来る逸品です。M4バリエーションにも大いに期待していきたいと考えております。[中編]前編から続くメカボをレシーバーから外すと、セレクターインジケーター作動のための右側ギヤが見えます。このギヤがあるので、これからE&LのM4シリーズにはアンビセレクターのモデルも登場するかもしれませんね。メカボ左側には、赤枠で囲った部分の見慣れないパーツがありますが、これはセレクターをセーフティの位置にすると、逆転防止ラッチを解除してスプリングを開放する機構のパーツです。セレクターをセーフティに入れておけば、保管時はスプリングが解放された状態であり、スプリングのへたりを防止するという機構です。...この逆転防止ラッチ解除機構は便利なようですが、逆転防止ラッチを解除すると、セーフティ→セミオートで撃ち始めたとき、まれにバーストすることがあります。(セミオートで撃ち終えればほぼスプリング解放の位置にピストンが止まるので、セミオート撃ちだけでスプリングのへたり防止は問題ありません。シリーズをご注文の際、備考欄に「逆転防止ラッチ解除機構オミット」と記載しておいていただければ、このパーツを外して調整させていただきます。上記のように、セミオートで撃ち終えればスプリングのへたり防止になりますし、電動ガンは撃ち終えたときチャンバーに弾が残る機構ですので、撃ち終わりにはセミオートでの空撃ちを推奨します。サバゲフィールドでは、フィールドからセーフティエリアへの出入り口に撃ち捨て箱があると思いますので、そこでマガジンを抜いて、セミオートを2発撃ちます。1発目でチャンバーの弾を抜き、2発目で空撃ちになったことを確認します。チャンバーを空にしておけば、セーフティエリアで、万が一、誤って動作させてしまっても空撃ちになり、事故を防止できます。逆に撃ち始めるとき、上記のようにチャンバーを空にすると、電動ガンは1発目が出ません。フィールドインするときは(※)、マガジンを装着して撃ち捨て箱にセミオートを2発撃ちます。1発目で空撃ちし、2発目で弾が出ることを確認するわけです。してチャンバーに弾を送ってからセーフティにしておけば、ゲーム開始後、初弾から戦うことが出来ます。※フィールドのレギュレーションによって、ゲーム開始前の発砲を禁止している場合もあります。その場合は、ゲーム開始直後に安全な方向に向かって2発撃つか、初弾は出ないことを認識しておいて、「初弾は必ずダブルタップする」と覚えておけばいいでしょう。フルオートなら初弾が出なくてもそれほど問題はないでしょうが、セミオートの場合、初弾は重要ですので。右側、セレクターインジケーターへの連動ギヤが圧入されているので、マイナスドライバーでこじって軸から外します。これがセレクター連動ギヤセットです。逆転防止ラッチ解除機構は外さなくてもメカボを割ることはできます。2016年に発売したM4電動ガンシリーズは、そのクォリティの高さと手ごろな価格で、新たな定番として人気を博しています。そのM4シリーズの分解・調整方法をご紹介。II、M4A1ともに同じですのでご参照いただければ幸いです。ならぬ、E&LのMK18が、これから分解・調整のためにバラされていきます。3万円強というプライスにしては品質の高い造りで、みなさんにご満足いただけるアウターと思います。その問題点ものちほど記載します。通常のM4系電動ガンでストックパイプは内部のボルトでメカボに固定されていますが、E&LのM4シリーズは、実銃やガスガンと同様、ストックパイプはアッパーレシーバーに固定されており、M4レンチを使用してストックパイプ基部の固定ナットを緩めて外します。ストックパイプを外すと配線が出てきます。E&LのM4シリーズはM4A1も含めすべて後方配線であり、またストックにはバッテリーが入るスペースがないので、バッテリーはストックパイプに収納。airsoftリポなら、短い7.4v900mAh[30C]ショートスティックが推奨です。ボルトキャッチのピンを抜いて外します。E&LのM4シリーズのボルトキャッチはダミーではなくボルトカバーを固定する機構があり、メカボと干渉するので、ボルトキャッチを外さないとメカボが抜けません。マガジンキャッチは、レシーバー右側のマガジンキャッチボタンを奥まで押し込むと、左側にレバー部分が飛び出しますので、その部分を回して外します。】セーフティーの位置で、セレクターレバーを外します。M4シリーズの分解において、この「セーフティーの位置」というのが重要ですので、必ずセレクターレバーの位置を確かめてから分解してください。セレクターレバーはセンターの6角を緩めると外れますが、クリックストップのボールが出てきますので無くさないように注意。グリップ底部のネジを2本外してモーターを取り出し、グリップ奥のネジを外して、レシーバーからグリップを外します。これでメカボに干渉していたすべてのパーツが外れ、レシーバーからメカボを取り出すことが出来ます。】メカボを前にずらしてから、上へ引き抜きます。この外し方も、通常のM4系電動ガンとは異なる、E&Lならではの動かし方ですのでご注意下さい。「セーフティの位置」、「前にずらしてから上へ」という分解方法が必要だったのは、E&LのM4シリーズはレシーバー右側面のセレクターインジケーターがライブだからであり、セレクターインジケーターとメカボのギヤがこの写真の溝でかみ合っているので、E&LのM4シリーズは一般のM4電動ガンとは違う手順が必要なのです。今回はあまりお待たせせずに済みましたね。東京マルイさんの新製品、AA-12電動ショットガンのメカボックス分解レポート:後編をお届けいたします。(前編はこちら、中編はこちら、外装分解編はこちら)前回記事にてピストンまわりの構造が明らかになったところで、今回はシリンダーユニットから見て行きましょう。はい、こちらがシリンダーユニットですね。トリガーの形からおわかりいただけるとは思いますが、画像右が銃口側になります。左側に突き出した白いフック状パーツは、給弾ノズルを後退させる、いわばタペットプレートの役割を果たしています。このように、ピストン下部に設けられた切り欠きにフックが引っ掛かり、ピストンの後退とともにノズルを引き下げるわけですね。このフックは、ある程度後退したところで開放され、ノズルが前進する仕組みです。上述した給弾ノズルは、ご覧のように3本が突き出した形で、ノズル基部の黒いパーツごと前後する構造になっています。ガトリングガンっぽくてカッコイイけど、もちろん回転はしませんので念のため。ノズルの反対側、シリンダーユニット後方から見た状態がこちらです。従来タイプよりも細いシリンダーが3本束ねられていますね。シリンダーの奥には、中央にまとめられるように開いた、エアーの吐出孔が確認出来ます。わかりにくい画像ですが、シリンダーの内径を測っているところです。従来タイプの電動ガン用シリンダーの内径が約24mmですから、約15mmというのはかなりの細さですが、その分、長くすることで、容量を稼いでいるようです。このシリンダーですが、グリスが塗られている様子が見受けられませんでした。油分が必要無い設計なのかもしれませんが、ここは通常調整に則って、シリコングリスを薄く塗布してみました。ピストンヘッドまわりもノンオイル状態だったので、ピストンOリングの入る部分にくシリコングリスを充填しています。これによって初速が低下する可能性はありますが、試す価値はありますよね。ギヤボックスには適切なグリスアップが施されていましたが、こちらも念のため、ピストン本体のラックギヤ部分にもグリスを塗布しました。最後はチャンバーまわりを見て行きましょう。3発のBB弾を同時発射するための仕組みがどのようになっているかについてですが・・・チャンバーユニットを後から覗くと、ご覧のような構成になっていました。3本のインナーバレル末端、ホップアップパッキンのリップの後に設けられたローディングゲートの内側でBBストッパーが下がり、BB弾を保持する仕組みのようですね。こちらが、チャンバーにBB弾を入れてみた状態です。給弾ノズルが後退した瞬間にマガジンから上がって来たBB弾は3つのチェンバーに振り分けられ、その直後にBBストッパーで保持されているのですね。絶妙なクリアランスとタイミングによって実現されている、綱渡りのような給弾システムは、さすが東京マルイさんならではの設計だと思います。そのチャンバーユニットの分解ですが、3つ並んだホップ調整ダイヤル側に見える3本のネジを外すことで、ご覧のようにチャンバーケースが開き、チャンバーセットが現れました。どのような仕組みで、3つのホップアップパッキンの調整を可能としているのでしょうか。こちらはそのチャンバーセットを上と左右から写した画像です。それぞれの調整ダイヤルから伸びたアームが、3箇所に分かれているのがおわかりいただけるでしょうか。そのチャンバーセットを分解した状態がこちらです。ホップアップ調整ダイヤルまわりと、BB弾を押さえるローディングゲート部分の分解は止めておきました。ホップアップパッキンは、マルイさんがほとんどの電動ガンに使っているものと同じです。した部分を従来製品と共通化するのは、コストダウンのための常道ですね。こちらはチャンバー部分を後方から覗いたところです。画像が上下逆で申し訳ありません。頂点にあるチャンバーは、従来通りパイプ状の押しゴムでテンションをかける構造です。左右に並んだ下側2つのチャンバーは、ホップアームがダイレクトにホップアップパッキンを、それも斜めから押し下げる形となっています。当記事のための分解前に試射したところ、20~30メートルでのBB弾の広がり方が不安定という印象がありました。これは上述したホップアームの構造が原因かもしれないので、適切なテンションがかかるよう、ちょっとした加工を施してみました。上の画像は、チャンバーにホップアップパッキンを入れて、加工後のホップアームを押し込んだ状態です。加工前よりも、ホップパッキンの突き出し方が柔らかくなったように思える(比較画像がなくてごめんなさい)のですが、果たして弾道にどのような影響が出るものでしょうか。以上、おおよその内部構造がわかったところで、AA-12を元通り組み立て、トリガートーク様のインドアレンジにて、弾道と散らばり具合を確認してみました。その様子を撮影しましたので、以下の動画を是非ともご覧くださいませ。この動画は、シューティングレンジ奥のターゲットまで30mの射座から撃った様子を収めたものです。ハイパ~道楽さんのAA-12フィールドテストの記事内で公開されている動画と見比べていただければ、3発のBB弾がよりまとまって飛んで行く様子がおわかりいただけるかと思います。動画の中でも思わず言っておりますが、「すげぇ良くなった!」というのが正直な印象でした。なんとも抽象的で申し訳ない限りですが(汗)以上、都合4回に渡ってお届けしたAA-12の分解記事は、弊社が電動ガンチューニングショップとして、この製品のハイサイクル化や流速化が出来ないものかと検証する際の様子をレポートしたものです。この新機軸電動ガンは、第三者が内部を弄ることを一切許さない、ギリギリのバランスで成立している奇跡のような製品でした。そもそも、メカボックス各部に使われているネジの種類と長さが多岐にわたっているため、無計画に分解すれば、元に戻すことすら出来ないだろうと思われます。今回試行したホップアームの加工についても、今回試した時は上手くいきましたが、これは感覚で削ったものであり安定的にこの加工が制作できるか未検証ですので、受注はもちろんのこと、加工方法を公開することもいたしませんので、お問い合わせ等はご遠慮くださいませ。AA-12は、付属の説明書に従った使い方で、ノーマルで楽しむべき電動ガンだと思います。4990円にて承ります。中距離でも弾が集束する弾道となります。みたかった!」と、多くのお客様にご利用いただいております。お待たせをいたしました。東京マルイさんの新製品、AA-12電動ショットガンのメカボックス分解レポート:中編をお届けいたします。(前編はこちら、外装分解編はこちら)前編でシリンダーユニットを外したメカボックス後半部。これを分解して行きます。画像の位置のネジを左右ともに外して行くと・・・ご覧のようにメカボックス外装が開いて、3本のピストンが姿を現しました。こちら、ピストン部分のアップです。3つのピストンヘッドから伸びたステー(コンロッド、ではありませんね)が、後方にある乳白色の部分に繋がっているのがおわかりいただけると思います。構造が見えて来ましたね~。引き続き分解を進めて行きましょう。画像の位置のネジを両側ともに外し・・・モーターホルダー後方上側のネジも取り外します。ギヤボックス前方、画像の位置にささっているピンを、ピンポンチで叩き出したところ、もの凄い勢いでピストンが飛び出しました。画像の状態ではピストンがコッキングされていたのですね。こちらが、メカボックスから取り出したピストンの全体像とスプリングです。従来の電動ガンと同タイプである乳白色のピストンに、黒い3本のピストンが取り付けられているのがわかります。乳白色部分、ピストン本体に設けられたラックギヤは、1枚カットの20枚歯になっていました。一般的な電動ガン用のピストンが1枚カットの14枚歯であることを考えると、かなりのロングストロークということですね。スプリングはなんと、線径が1.6mmもある等ピッチのものが採用されていました。その長さから見ても、従来の電動ガンにはまず使うことが無い強力なスプリングです。これにはスタッフ一同驚かされました。ピストンを抜き出したことで、メカボックス後半部が上下に分割出来ました。ピストンまわりの収納部分が外れたわけですね。ギヤボックスとモーターホルダーを止めているネジを外して、両者を分割しました。メカボックスがこのような分割構造になっているのは、マルイさんの製品では初めてではないでしょうか。モーターは、AA-12のために新しく開発されたという、ES1000Sなる製品が搭載されています。線径1.6mmものスプリングを引き切るのですから、相当なハイトルクモーターだろうと思われます。ピニオンギヤは一般的な10枚歯タイプですが、弊社チューナー陣によれば、「材質が違うような気がする」そうです。確かに、強烈なスプリングのテンションと、それを引き切るハイトルクモーターとの力関係に耐えるためには、ヤワな材質では保たないでしょうからね。こちらは、モーターホルダー後方に取り付けられたヒューズホルダー。平型ヒューズが採用されたのも、マルイ製品では初めてではないでしょうか。ヒューズの上に見える赤い突起はLEDで、内蔵されたFETスイッチの異常時に点灯、点滅するパイロットランプとのことです。取り外したギヤボックスを上から覗くと、幅の広いセクターギヤがひときわ目を引きます。前後していますが、ギヤボックス側面に見えるギヤの軸径は、ご覧の通り約4mmという太さになっていました。電動フルオートショットガン、何から何まで規格外ではありませんか。ギヤボックスを開いた状態がこちらです。ベベル、スパー、セクターという構成こそ従来モデルと一緒ですが、ピストンを巻き上げるセクターギヤの歯が、外周の半分以上を占めているのは、なかなか見られない光景ですよね。画像中央の逆転防止ラッチも、強烈な負荷を受け止めるため、分厚く頑丈に作られています。それにしても、さすが純国産のマルイ製品。メカボックスの造りがすべてにおいて美しく、しっかりしていますね。いったところで、AA-12メカボックス分解:中編はここまでです。次回、後編では、シリンダーユニットとチャンバーまわりの構造をご紹介しますので、楽しみにお待ちくださいませ~。外装分解の記事からちょっと間が空いてしまいましたが、東京マルイさんの意欲的新製品、AA-12電動ショットガンのメカボックス分解レポートをお届けいたします。前、中、後編と3回に渡ってご紹介しますので、お付き合いのほどをよろしくお願いいたします。こちらは、一体成型の外装部品から取り外され、剥き出しになったAA-12の内部メカです。3発いったいどのような構造になっているのか、順を追って分解して行きましょう。ガスパイプセットとアウターバレルセットの付け根に見えるネジを左右4本すべて外し、両者をメカボックスから取り外します。3本束になったインナーバレルが現れましたね。次に、画像にある位置、ボルトガイドセットと、その後方に見えるリアサイトベースセットを固定しているネジを外すと、下段画像のようにリアサイとコッキングハンドルまわりが、メカボックス本体から分離します。ここから本格的にメカボックスの分解に着手して行きます。シリンダー前方、画像の位置両側のネジを4本外すと、ご覧のようにインナーバレルを含めたチャンバーまわりが取り外せました。画像右側、メカボックスの前端に、3本のノズルが見えますね。並列に並んだホップアップ調整ダイヤルの構造が気になりますが、ひとまずチャンバーまわりは後回しです。シリンダーからモーターまでを含めた画像のユニットが、メカボックス本体ということになります。下に置いたスチール定規でわかるように、実に巨大なメカボックスですが、その中身はどうなっているのでしょうか。メカボックスを分解して行くにあたり、まずは画像のコネクターを外します。SYSTEMの中に繋がっていました。その箱から右側に出ている数本のコードは、メカボックス後方へと伸びています。SYSTEMボックスのフタを開けると、ご覧のように複数のICチップが取り付けられた基盤が姿を現しました。基板表面には当然型番が記されていますが、見る人が見ればどんな回路なのかがわかってしまうため、画像ではボカしてあります。当然のことながら、この基盤を不用意にいじると、正常に動作しなくなる恐れがありますので注意しましょう。次に、基盤のすぐ前にあるネジを外すことで、メカボックスの前方、シリンダーを内蔵したユニットが分離します。このユニットについても、ご紹介はひとまず後回しです。こちらは、シリンダーユニットを外したメカボックス後半部の左右画像です。モーターの前方にギヤ類が収まっていることはわかりますが、その前方、妙に長い部分の中身がどのようなレイアウトになっているのか、実に興味深いところです。シリンダーユニットを外した部分からは、ご覧のように3つのピストンヘッドが顔を覗かせています。ギヤ類の収納部分から随分距離が離れていますが、果たしてどのような仕組みでコッキングが行われているのでしょうか。その秘密を探るべく、さらにメカボックスの分解を進めます。SYSTEM基盤の隅にある小さなネジを外し、メカボックスから一旦取り外します。この際、配線を傷つけないよう注意したことは言うまでもありません。・・・といったところで、AA-12メカボ分解の前編はここまでです。続く中編では、ピストンまわりの構造を明らかにいたしますので、楽しみにお待ちくださいませ。当ブログ前回記事でアキバ店レンタルガンとしての稼働開始をお知らせしました、東京マルイさんの新製品、AA-12。弊社でも発売と同時に入手し、内部チューンの可能性を探りました。今回の記事では、この新製品を分解して行く様子をご紹介いたします。当記事の内容は、あくまで研究のためにエアガン調整のプロが作業しているものです。分解を推奨する趣旨の記事ではないことを、あらかじめお断りしておきます。箱から出したAA-12を、作業台の上に乗せました。この時点で分解方法はまったくわからないので、どうすれば安全に分解出来るのかを、探りながら作業を進めて行きます。一体成型の銃本体には、分解の手がかりになるようなネジやピン等がほとんど見当たりません。外せる部分から、ということで、バッテリー収納スペースのフタを兼ねている、バットプレートを外しました。こちら、ストック内部を後から覗いたところですが、中に見える2本のプラスネジを外してみます。すると、スリングスゥイベルが組み付けられた、ストックインナー(パーツリスト上の名称)が取り外せました。ストック後方から見た限り、これ以上外せる部品は無さそうです。次に、本体中央付近の両側面にある、ストックスナップセットを外します。この時点ではまだ、本体パーツが分解出来る気配がまったく見えていません。次に、グリップ底部のマガジンガイドパーツを止めているネジを外し、中央のロックパーツを後方にずらします。これで、グリップ底部のロックが開放された形ですね。工程を端折りましたが、黄色い矢印で指した2箇所のネジも外すと、マガジンガイドパーツがグリップ下から取り外せます。すると、グリップ下から付き出している亜鉛のパーツ・・・グリッププレートを、グリップ内から引き出すことが出来ます。上のグリッププレートを引き抜いたことで、銃本体、左右レシーバーのロックが解け、本体右側、画像では上にあたるレシーバーを、後方にずらすことが出来ました。フロントサイト下に見える円形部分の構造から、レシーバーを後方にずらすことは予想出来ていたのですが、どうやればそのロックを解くことが出来るのかがわからなかったのですね。右側レシーバーを外した状態がこちらです。メカボックスをはじめとする巨大な構成部品が、ぎっしり詰まっていますね~。外装は完全なモナカ構造で、わかってしまえば非常に簡単な分解方法でした。ストック下部の空間は、バッテリー収納スペースになっています。1300バッテリーの使用が推奨で、他社製品や指定外のバッテリーは絶対に使用しないようにとのことです。こちらはメカボックス中央付近、シリンダーの見えるあたりです。左側にある黒い箱は、FETシステムボックスとのこと。東京マルイ製の電動ガンでは、初めて搭載されたもので、なんともドキドキするではありませんか。ここで、左側レシーバーからメカボックスを取り出して行きます。トリガー部分前方、2本のネジを外し、マガジンガイドセットを取り外します。上記のパーツを外したことにより、レシーバーとメカボックスの結合はすべて解け、ご覧のように内部メカを剥き出し状態にすることが出来ました。3本のインナーバレルが収まっているアウターバレル(画像上側)はさすがの太さですね。並列に3個並んだホップ調整ダイヤルは、どのような仕組みでホップパッキンにテンションを与えているのでしょうか。メカボックス中央部からのぞく、シリンダーと思われる円筒の一部は、随分細身に見えますが、ピストンまわりがどのような構造になっているのか、興味が尽きませんね。メカボックス後部にはモーターと、軸受けが見えることから、ギヤが入っているであろう部分が見受けられます。後編では、組み立て工程に入ります(前編はこちら)。訪問した日は春節(中国の正月)明けで、まだ休み中の社員も多く、4本のラインのうち動いていたのはメカボの組み立てラインだけでした。新築されたばかりの工場はかなり余裕のある設計で、将来的にはラインを現状の倍の8本まで増やせるようになっています。現在でもICSは社員100名以上とのことで、かなりの規模です。Gearbox』の下側を制作していました。ベアリングの圧入から始まります。専用の治具を付けたプレス機でリズミカルに挿入していました。工程ごとの流れ作業で、中央のベルトをそれぞれの作業が終わったメカボが流れていきます。各テーブルにはその作業の細かな指示書が貼られていました。して確実に均一な品質を保てるわけですね。別の作業台では、チャンバーを組み立てていました。細かな作業ですが、飽くことなく正確に作られていきます。して組み立てられた内部パーツが、CNCで切削され、塗装、刻印された外装に組み立てられていくわけです。組み上げられ動作するようになったところで、こちらの試写室で1丁1丁、初速と動作を確認します。電動Cマグ』の動作確認をしていたので、かなり連続して撃ちまくっていました。梱包の箱は素の状態で納品され、ICSの工場で組み立てられるのですね。この日は外装の組み立てラインは動いていなかったので、ひたすら箱を折っていました。組み立てラインと同フロアに部材の倉庫があります。純正パーツ予約注文』でお客様に純正パーツを供給しています。して製作されたICSの電動ガン達は1Fの出荷場から世界に向けて旅立っていきます。ご注文のお客様、納品まで少々お待ちください。(^^;)よく、この小ささにver.3が入ったなって思ったんですが、ポイントはこのシリンダーヘッドで、メカボはver.3だけど、ver.7のように下部にノズルが付いた形になっています。いう工夫(日本人の方の)で、バレルセンターをずらし、フレーム後部が盛り上がる構造のSpectreだから、フルサイズメカボを入れられたのですね。チャンバーも独自設計で、M4変形版というか、ホップ調整ダイヤルがサイドではなく上に来る構造にして、エジェクションポートからホップ調整できるようになってます。ちなみに、このチャンバー、ダイヤルがスカスカでホップ調整が安定しませんが、当店ではゴムを入れるなどの加工をして、ホップ調整が安定するように加工します。これはSpectreに限らず、どの中華エアガンでもホップダイヤルが緩い機種・個体は加工しています。小さいことですが、実際の使い心地、弾道の安定性にかなり影響する部分です。Spectreを分解する人のためのアドバイスとして、後部ブロックのボタンを左右から押し込んでアッパーフレームを外すようになっているのですが、このとき、アッパーフレームを手で広げて外してあげないとなりません。無理に外そうとすると割れてしまうので注意して下さい。Spectreは、ここで公開はしておりませんが修正すべき弱点が多く調整の工数がかかるため、持ち込みの場合、箱出し新品で動作していても『持ち込み調整&チューン』の「トラブルあり」とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。M4A1EBB(後編)まず最初に言っておきます、TOPのメカボをバラすのは止めたほうがいいです。M4A1EBBは神バランスで動いているので、メカボを開けたところでなにもすることはありません。壊れたときでもなければ開ける必要がないし、よっぽど自分で修理したいって人以外は素直にメーカー送りにしたほうがいいです。国産なんですからwTOPブローバックメカボの作動原理をまとめると1.機械的制御:トリガーはシアーを開放しピストンを前進させます。ボルトが前進しきらないとシアーが落ちることはありません。2.電子制御:ブローバック(コッキング)はセンサーがピストンの動きを感知しモーターを作動させます。3.セミオートはトリガーを機械的に、センサーで電子的に、2重にカットオフを行ないます。ヒィー(((゚Д゚)))ガタガタ自分は中華屋だけど「中華にこれは絶対に開発出来ないし、そう簡単にはコピーすら出来ない」と断言します。日本のメーカーはやっぱりスゲーよ!では、注目のTOPメカボの中身をお見せしますね~!ライブカートだからボルトとそのガイド部が前部にありますけど、外形はver.2メカボに沿ったものです。簡単にコンバージョン出来るとたかをくくっていたんですけどね・・・トリガーの前にあるのがマガジンセーフティーのレバーでここが押されていないと作動しません。その上にボルトストップがあります。メカボの横に這っているのが基盤とセンサーを結ぶ配線です。後ろからTOPメカボの頭脳である基盤を覗くことができます。ここだけは絶対に触っちゃなんねぇ・・・セレクタープレートは従来の電動ガンの形、作動位置に準じています。セレクターはいままでのM4のものがそのまま使えるんです。・・・ですが、自分はトラブルの元だからTOPメカボは開けないほうがいいと思っていますので、開け方・組み方は説明しません。4枚ギヤメカボなので普通は+-逆転させてモーターを逆回転させるものなのですが、TOPはベベルギヤが裏返しで付いているので、そのまま正回転になるんです。何の細工をする隙間も無いほどミッチリとメカが詰まっています。自分としてはAK系、ver.3に準じたTOPメカボを造って欲しいなぁって思いますし、前にTOPシャチョーさんも「AKを作るつもり」とは言っていたんですけど、ver.3メカボの外形はver.2より小さいんで、このメカニズムをそのまま移植するのは絶対無理でしょうね。新作で造らなければならないから、相当、道のりは遠そうです・・・セクターギヤはバッククラッシュ防止でワンウェイ回転となっています(2段のギヤが別パーツで一方に空回りします)。スパーギヤとトランシジョンギヤの裏側にはシアーを落とすためのトリガーメカニズムが隠れています。(゚Д゚;)リアルサイズのボルトのなかにあるので、ピストン径はかなり小さいです。エア容量がこれしかなくて、しかもカート式なのに85m/sec前後の初速を出せるのは驚異的。M4A1EBBの電子制御を司るセンサー。1cm足らずの大きさで4つの動きをセンシングしてます。...ほら、こんな感じで、なにもかもが凄いのよ。普通の人は、一生、TOPメカボの中身を見ることはないと思ったんで公開しましたが、ホント、バラさないほうが良いですよ。その分解方法を紹介していきますよ1.ストックを外すストックアジャスターレバーのボルトの部分を直接下に引くと、噛み合わせがはずれ、ストックを後ろに抜ける2.バッテリーを入れる後部のフタの六角ボルトを外すとバッテリーを収納できる。M4A1EBBは、専用のリポバッテリーであり、内部は電子制御でFETスイッチデバイスが組み込まれています。つねに微弱電流が流れ続けるので、リポバッテリーを繋いだまま放置しておくと必ず過放電になります。M4A1EBBでは過放電になったリポバッテリーが膨らみストックパイプから抜けなくなるという事態が起きてきます。付属の説明書にも「保管時はバッテリーを外すこと」とは書いてありますが、小さいので見逃す方もいると思います。M4A1EBBの使い方で一番大切なのは、このバッテリーを繋ぎっぱなしにしない、ということです。3.フレームピンのロックナットを外すフレーム前部、左側のロックピンの六角ナットを外します。4.ロックピンを抜くロックピンのねじ山を傷めないように、ピンポンチでロックピンを叩きだします。5.アッパーフレームを前にスライドさせるロックピンが外れれば、フレームを前後にずらして外すことが出来ます。従来の中華電動ガンと同じテイクダウン方法です。6.チャージングハンドルに注意アッパーフレームが素直に外れないときはチャージングハンドルがひっかかっていることがあるので、無理にフレームを引かないで、チャージングハンドルをずらすこと。7.TOPメカボは基本的にver.2系フレームを外すとメカボが見えます。TOPのシステムは基本的に従来機のver.2系の形を踏襲しています。要は、ロアフレーム、アウターバレル(&チャンバー)以外のパーツは、中華M4系互換です。8.ストックパイプを外すストックパイプの奥に+ネジがあります。長めのドライバーで緩めて外します9.ストックパイプの固定パーツ写真のようにストックパイプの固定も中華従来機と同様です。10.グリップ底部を外すモーターを固定しているグリップ底部の+ネジを外します。11.モーターも従来機互換モーターも従来機との互換品です。後述しますが、カスタムモーターの使用はやめたほうがいいと思います。グリップ奥の4本の+ネジを外すとグリップが外れます。12.マガジンキャッチを外す右側のボタンの精密+ネジを外せば、マガジンキャッチを外すことが出来ます。13.後部のフレームピンを外すメカボを止めるフレームピンも六角ボルトで固定されていますが、ここは供回りしてしまうので、ピン側を指で押さえながらロックボルトを緩めます14.トリガーピンを抜くトリガーピンはフレーム左側(エジェクションポート側)からピンポンチで叩きだします。いうと右側の先端部がローレット加工(ギザギザ)になっていて、左から右のワンウェイでしか抜けないようになっているからです。15.ボルトキャッチレバーを外すメカボを少し持ち上げると、ボルトキャッチレバーがポロリと外れます。ボルトキャッチレバーに特にスプリングやピンはなく、メカボに刺さっているだけです。16.メカボを外すメカボの後部を持ち上げるようにするとフレームから外れます。パズルのようになっているので、うまく抜ける角度を探してください。M4A1EBBは基本的に中華M4系電動ガンのパーツと互換になっています。ロアフレームだけは装着に加工が必要ですし、そしてもちろんチャンバーが違うのでアウターバレルは専用です。逆に言えば、ロアフレームを加工してしまえば、たいていのM4系に装着出来るはずです。分解途中の写真のようにモーターも従来型と同じですので、互換性があります。カスタムモーターを入れてサイクルを変えるのはあまりお勧め出来ません(自分はモーターを交換するつもりはないです)。M4A1EBBは非常に繊細なバランスのもとに造られているからです。途中、何段階か見ています(イベントで公開されたり、トリガートークで雑誌の取材をされているとき見たり、試写会で動かしたり)。見るたびに動作がしっかりとしていきました。初期の試作品は誤動作や沈黙が結構あって、「これ本当に商品として販売できるのかいな?」って疑問系が付く感じだったんです。1月のトリガートークの実射会での量産試作品は、動作バッチリになってました!ここまで発売が延びたのも、TOPさんが必死で調整して、より確実な動作を目指して造り上げたからです。これ、自分みたいなチューナーが太刀打ちできるシロモノじゃないです。既存の電動ガンとは一線を画す精密機械であり、ヘタにバランスを崩したくないんです。言えば、自分はバッテリーも専用品から変えたくないです。前のリポバッテリーサイクルテストで分かるように、バッテリーの容量やCレート(放電能力)によってサイクルは変わります。TOPさんはこの専用バッテリーに合わせて調整しているので、そこもやっぱりバランスを崩したくありません。ちなみに専用バッテリーのコネクターはミニTコネクター(マイクロディーンズ)で、一般的にラジコン等で使われているTコネクターより小さいものです。ET1のLIPO1A/LIPO4充電器はリポ専用でバランスコネクターから充電するので、TOP専用バッテリーもそのまま充電できますが、放電コネクターから充電するマルチ充電器の場合、ミニTコネクターへの変換コネクターが必要かと思います。TOP専用バッテリーが特殊なミニTコネクターになったかというと、電動ガンのミニコネクターやTコネクターでは大きすぎてストックパイプのフタが締められないからです。コネクターを変換すれば他のバッテリーを使えますが、ET-1リポバッテリー11.1v1400mAhスティックタイプでも長すぎてストックパイプのフタは締められず、当然ストックも完全には縮められません。orzもうかれこれ4時間ぐらいフレームを削り続けてますけど(ごめん、アッパーも削らないと無理)、まだ組み上げて動作するまではいたっておりません。モシン・ナガンは、チャンバーの構造上、ヘタをするとBB弾が後ろにこぼれ、ボルトとチャンバーの間に挟まってしまいます。銃口(前)を下げてコッキングするというのが一番で、またボルトを引くときもゆっくり目にしたほうがベターです。後ろ弾ポロしたときは、ボルトが完全に閉鎖せずコッキングハンドルが降ろせなくなるので分かります。そのときは絶対にムリに押し込まないで、0.ボルトを開放してBB弾が落ちてくればOKそれだけでは落ちてこないなら1.マガジンのBB弾を抜く2.銃口を上に向けてボルトを軽く前後にスライドさせるこうすると、後ろ弾ポロしたBB弾がポロリと落ちてきます。軽くスライドさせるだけです。ムリに押し込むと下記のように詰まります。普段からコッキングしてボルトを戻すときは力を入れないで軽く戻すクセを付けておいて下さい。下の写真のようにBB弾が詰まるときは真下の隙間に詰まるので、ボルトを戻すときに右に傾けるようにしておいたほうがベターだと思います。後ろ弾ポロしたときに、ムリにボルトを前進させようとすると、BB弾がチャンバーとフレームの間に噛みこんで外れなくなります。なると、残念ながらある程度、分解しないと、噛みこんだBB弾を外せなくなります。その分解方法は以下の通りです。1.クリーニングロッドを外すクリーニングロッドはがっちり食い込んでいるので、写真のようになにかで少しずつ回すように動かしながら抜いてください(ネジで固定されているのではなくキツイだけです)。逆に最後に挿入するときはゴムハンマーなどで叩き込んでください。2.ストック固定リングを外す中央のロックレバーを押し込んで恵、ストック固定リングを外します。これまたリングの噛み合わせが固いので、手で外れなかったらゴムハンマーなどで上下を交互に少しずつ叩いて下さい。ストック上部と下部を強く握り締めると少しスムーズに外せます。ストック固定リングには上下があります。上が円形、下が角型です。組み込みの際は上下を間違わないように注意してください。3.ボルト後部を外すコッキングハンドル後部のマイナスネジを外します。ここはスプリングのテンションなどはかかっていないので大丈夫です。位置決めのボールベアリングが落ちてくるので注意してください。組み込みのときはグリスでボールベアリングを貼り付けると作業しやすいです。4.トリガーガード固定ネジ後部を外すボルト後部が外れると、その下にマイナスネジがあるのでこれを緩めます。組み込み時にトリガーが効かなくなった場合、このネジの締め込みが甘いです。ここはテンションがかかっていて硬めなのですが、しっかり最後まで締めないと、トリガーがシアーに届きません。5.トリガーガード固定ネジ前部を外す次にトリガーガード下、前部のマイナスネジを外します。分解・組み立ては、この分解講座の順番で行なって下さい(組み立ては真逆の順番)。いろんな理由があって、順番通りのほうがスムーズにいきます。6.マガジン固定ネジを外すマガジンをトリガーガードに固定している2本のプラスネジを外し、内部のマガジン(正確には給弾経路)をトリガーガードから外します。このとき紐は外せないので、切らないように注意して作業してください。7.フレームピンを外すフレームピンのナットには2つの穴が開いているので、ラジオペンチをその穴に差し込んで緩めて下さい。8.弾詰まりを解消するこれでストックとフレームが分離出来ます(マガジン給弾経路は紐でつながっていますので、紐を切らないように注意)。ボルトを引いた状態で、なにか細い棒(写真は千枚通し)で詰まったBB弾を落としてください。組み立ては分解の逆順です。お手数ですが、よろしくお願いいたします。MASADAは、実銃に即したテイクダウン方法を実現しており、セクションごとに分解するだけなら簡単なのだが、メカボを外すときに苦労する。ポイントはセレクターの動かし方である1.バレルブロックを外す矢印のロックボタンを押し込みながら、バレルを45度ほど回転させるとバレルブロックが外れる2.チャンバーの外し方チャンバー&インナーバレルを外すときは、基部の左右にあるプラスネジを緩める(全部外さなくても、左右をある程度緩めれば飛び出してくる)03.アッパーフレームのテイクダウンフレーム後部、上側のフレームピンをたたき出せば、アッパーフレームを前のフレームピンを中心に、パカっと開けることが出来る04.配線を外すアッパフレームをロアーフレームから取り外す前に、バッテリーのコネクターを外す(配線がアッパー側を通っているから)。ACRは配線がアッパーとロアーの間を通っていて、なにもしなくてもそのままアッパーを外せる。ACRのメカボはモーターホルダーがあって、上からモーターごとメカボを引きぬくver.3系のメカボである。系列であって、双方ともメカボにはマルイとの互換性はない12.メカボを外す(その1)ここからがMASADA分解のキモ。このセレクターの動かし方がわからないと非常に苦労する。左側セレクターのイモネジを外す13.メカボを外す(その2)左セレクターを外すと、裏側のポッチで、セーフティからフルオートまでしか動かないように回り止めになっているのが分かる。クリック感を出すためのパーツが脱落するので注意14.メカボを外す(その3)右側のセレクターをセーフティより下の位置まで回す。この位置でメカボのアンビセレクターギヤとセレクター側のギヤの噛み合わせが外れるので、あとはメカボを真上に引っ張れば抜ける15.メカボ組み立てメカボ組み込みのときは、セレクターを左右とも14のセフティーより下の位置に合わせてメカボを挿入。メカボが入ったら、左右のセレクターを同時に回すと、セレクターとメカボ側のギヤが噛み込む左側のセレクターはレバーを外しているので、ギヤをペンチで掴んでまわす16.ギヤの合わせに失敗したら...メカボ組み込み時に、左右のセレクター同時まわしに失敗して、左右セレクターの動きがズレてしまった場合のリカバリー方法。今度は右側のセレクターを外して、ギヤを中に押し込むと、メカボ側のギヤとセレクターレバー側のギヤの噛み合わせが外れる。PDWへのリポ仕込み容積比の容量が尋常ではなく多いリポバッテリーは、従来のニッカド、ニッスイ、リフェと比較して同容量でも大幅な小型化が可能。それゆえにいままでは不可能だった銃へも内蔵が可能になります。PDWへのリポ仕込み方法を解説します。800mAh[Y]です。これ以外は入りません1.アウターバレルを外すRAS基部のボルトを外してアウターバレルを外します。アウターバレルを固定しているのは前側のボルト(長い)だけなのですが、個体によっては後ろ側のボルト(短い)が若干長くてアウターバレルに干渉しているものもありますので、前側のボルトを外してもアウターバレルがハズレなかったら、後ろ側のボルトも緩めて下さい。※後ろ側のボルトを全部外すとバレル基部のブロックが動いてしまって面倒なので、後ろ側のボルトは緩めるだけです2.ガスチューブを外すシルバーのダミーガスチューブとその基部(矢印)を外します。基部はガスブロックにねじ込んであるので、ペンチ等で掴んで緩めて下さい。3.配線をRASに入れるRASの右から出ているコネクターをRAS内に入れます4.アウターバレルとリポを装着リポが入る場所は、ガスチューブがあった上部。800mAh[Y]が収納できました。7.4v(2セル)充電延長ケーブルを使って充電するのが便利です。今回は中華に限らず、電動ガンを分解するうえで必要な工具について書いていきます。電動ガンに使われているネジの類は限られているので、それほど多くの工具がなくても分解することが出来ます。それは趣味だからこそであって、いまGunsmithバトンで仕事のために使っているのは、ほぼホムセン工具だけですw工具も消耗品なので、ナメてきたら即交換。̄)vドライバープラスドライバーは1番(小)と2番(中)(メーカーによって番数の言い方が違うのですが、よくある一般的な普通サイズが中です)。マイナスドライバーはほとんど使いませんが、叩き用にあると便利ですw。精密ドライバーが数本(100均で十分です)プラスドライバーですが、メインの2番は長めの150mmが使い勝手がいいです。これならM4ストックチューブも届きます。電動ガンのボルトには大した締め付けトルクが必要ないので、グリップが細めで早回し出来るものが自分の好みです。ヘキサゴンレンチ(6角レンチ)6角レンチは、1.5mm、2mm、2.5mm、3mmをメインに使います(ときどき4mm、5mmもあります)。使うサイズはドライバー型が早回しが出来るので便利。ドライバー型はたいていボールポイントですが、なめてきたらサンダーでぶったぎってまっすぐにしてやると、いつまでもシッカリ回せますwまた、ときどき、1.5mm以上2mm未満の6角があります(特にハイダーとかサイトとかの取付部にみられます)。T8、T9、T10を持っておけばいいかと。電動ガンは多くのピンがありますので、ピンポンチは必須です。サイズがありますが、2.5mmが1本あれば、ほとんどOK(小は大を兼ねるのですw)。ハンマーは自分はゴム製のショックレスハンマーを使っています。内部に可動式の錘が入っていて叩いた時の衝撃が手に来ない優れもの。これはバイクのメンテ時から使っていたもので、重さがちょうど使いやすいんです。自分には必須なのが、千枚通し。それと精密ドライバーのマイナスも、工具として使うことはないのですが、千枚通しのように位置調整をするときに便利です。ラジオペンチは先の曲がっているもの、細いものなど何種類かあると便利です(これも100均)トレーバラしていくときに、セクションごとにトレーに分けておくとスムーズに作業できますし、組みあがったときに「ネジが1本余ったんだけど...」という自体に陥りにくいです。メカボをバラすときは細かいネジやパーツが多いのでマグネットトレーが便利です。その他もろもろカッターナイフはギヤに張り付いたシムをはがすときになくてはならないツール。緑のものは帯磁器で、これにドライバーなどを付けると磁石になってボルトがくっつくのです。なんでも帯磁させることが出来るので作業効率があがります。それと油だらけになるのでウエス、あぶらを付けたくないときに軍手などがあるといいですね。56式のバヨネットには正しい向きがありました。バヨネットは丸でなく、片側がエグれた形状になっていて、エグれた側が伸ばしたときに下に来るのが正解です。これはネジの問題だから、運がよければうまくハマるかもしれませんが、高確率で正しい向きに合わないと思います(ひとつの角度しかないわけだから)。自分は、スペーサーにOリングを入れて、それだけではビシっと決まらないので、ネジロック剤で固定しました。確かに実銃の56式だとバヨネットの平らな部分が畳んだときに下、フォアグリップを握ったときに、歯が手に当たらないようになっている写真があるのです。56式でその向きにするとフォアグリップの凹み(正確にはフォアグリップを抑える金具)と干渉して、バヨネットがふにゃっと曲がって隙間が出来るんですね、これが。見ると、バヨネットを畳んだ時の角度が、クリーニングロッドと平行でなくて、若干、中に押し込まれる角度になっているので、こうなるんだと思います。Sword)の銃はすべてそうなのだが、組み合わせが非常にタイトであり、各部にガタはまったくない。その分、分解できる位置がシビアであるので、そのコツを紹介しておこう(詳細な分解手順は、ドラグノフも写真付きの分解説明書が付属するので割愛)分解というわけでもないのだが、RSドラグノフSVDを手にしたオーナーがまず戸惑うのが、バッテリーを入れるためのフォアグリップの取り外し。ここからして非常にタイトで、何度か使って噛み合わせが緩くなるまで手の力では外せないほどロックレバーを180度まわして解除し、フォアグリップの隙間にマイナスドライバーなどをあてて、少しづつ叩いて外そうレシーバーカバーのロックレバーは、この角度にして引っこ抜くなぜかというと、ロックの位置がここで咬み合っているから。Sword)は、各部パーツの組み付けも実銃と同様と思われるぐらいきつく造られていて、分解・組み立てには力を必要とする。ナンジャコリャ!!テコの原理を使う分解工具がないと、マイナスドライバーで板バネを抑えこんで分解していたのだが、全体重をかけないとビクともしない。マイナスドライバーがバネから外れるとずっこけてケガをする危険性が高い...~リヤサイト組み立て時~この組み立て時にコツが要る。JLSが壊れたら、この記事を参照して下さい。いさぎよいほどのモナカっぷりですwww1.チャンバーカバーのピンを押し出す2.フォアグリップのピンを押し出す。●短いネジ用というように挿入するネジは分かるので、混ぜても大丈夫8.F2000は大量のネジがあるので、自分は電動ドライバーを愛用(疲れるのでw)9.左側のプラスネジを外せば、F2000の開きが出来上がるw10.このようにネジは左右から締め付けられているが、なぜ「左側だけ」外すかというとメカボが右側に残るので、左側を外した方が作業しやすく、右側を外す必要はないから11.もなか構造ゆえに、開けると色々なパーツが落ちてくるので注意。マガジンキャッチは左側フレームに付けて組み立てるのがラク12.リヤサイトは表裏があるので注意13.トリガースプリングが、外れることもあるので注意14.メカボは刺さっているだけなので、引き抜くのだが...15.裏にトリガーとの連結バーがあるので、ラジオペンチでひねって外す16.連結バーには遊び防止の小さなスプリングがある。このスプリングがなくても問題はないが、一応、無くさないように~組み立ての注意~組み立て時に、よく引っかかるのがチャンバーの受け。矢印のパーツをマイナスドライバーなどで定位置に押し込んであげよう。あとは各部パーツの脱落注意。SR25SR25は、JGもA&Kも作業手順は同じ、M4系なので分解に特に難しいことはないが、マガジンキャッチのネジには要注意1.フレームピンを外すのだが、左右からマイナスドライバーで抑えないと空回りする。実銃ではフレームを締め付けないでも確実に止めるため(フレームを歪ませないため)ピンを左右からのネジ止めで空回りさせているのだと思うが、はっきり言って面倒くさいw(電動ガンではそこまでの精度を必要としないだろうし...)2.アッパーフレームを前にスライドして外す。JG製SR25はFETスイッチデバイスが標準装備。ヒューズ付きのFETスイッチデバイスだし、基板で製作してあり金属カバー付き、となかなかのシロモノ(品質は保証しないけどw)5.グリップ底部のネジを外す6.マガジンキャッチのボルトはインチサイズの六角レンチなので要注意。普通の六角レンチはミリサイズなので、うまく合わずナメてしまう(自分が造った初期のSR25は、このことに気付かず、マガジンキャッチのボルトをナメてました。インチ六角レンチがないときは、ホームセンターで売っているM3のイモネジ(100円ぐらい)におまけで入っている六角レンチがジャストサイズ7.フレーム後部のピンを外す。これも左右からマイナスドライバーで回す8.トリガー上部のピンを外す。このピンは片側にローレット加工(抜け防止のぎざぎざ)されているのだが、どちら側にあるかは個体によってことなるので、少し叩いて反対側から飛び出した部分にローレット加工がなければその反対側からピンを叩き直す。SCAR-LSCAR-Lは、M4の進化系で構造も合理的なのでテイクダウンは簡単。電動ガンのSCAR-Lの分解は、アンビセレクター故の「マイナスドライバー技」が必要になる。1.まずストックからバラしていく。ストックを固定しているボルトは左右とトップの3本。SCAR-Lは、折りたたみストックの基部が弱いので取り扱いに注意。Dboysが稼働していた頃は、ストックだけアフターパーツで取れたのだが、いまはそれも出来ないので大切に使おう2.ストックからバッテリーコネクターを抜きながら、ストックを外す。ボルトのスプリング&ガイドも同時に抜ける3.フレームピンを叩きだす4.アッパーフレームを前方にスライドさせればテイクダウン完了。ボルトカバーはただハマっているだけなので落ちてくる。組み立て時、ボルトカバーを忘れないように注意(まあ、忘れても簡単だけどw)5.グリップ底部のネジを外す6.モーターを取り出して、グリップ奥のネジを外す7.グリップ底部(蓋)のネジは皿頭でタッピングネジ、グリップ奥のネジは鍋頭でミリネジ。取り付け時に間違えないように注意8.トリガー上部のピンと、後部矢印のフレームピンを外す9.ここからマイナスドライバー技。EBRKartのEBRは、いままでイジった中華の中でもっともパーツ点数が多い。Mod.1(3万1800円)(M4ストック)はストックがごそっとまとめて外れるだけで、あとの分解手順は写真のMod.0と同様1.グリップ後方、ストックセクショションカバーのプラスネジを外す2.ストックアジャスターレバーのスプリングを外す。ちなみにこのストックアジャスターレバーはすごく折れやすいので、レバーを押す時に無理に力をかけないように要注意3.グリップ奥の六角ボルトを外す4.ストックブロック付け根の六角ボルトを外す。ここは4mmと大きな六角で、つい過大なトルクをかけてしまいがちなのだが、メス側がアルミなので、すぐに舐めてしまう(入荷時に半分舐めていることも多いorz)。組み付け時は、ネジロック剤を塗布して、ほどほどに締めておく5.上部のプラスネジを外すとストックブロックが外れる6.M14はトリガーガードが、機関部とストックのロックになっている。トリガーガードを後ろに引いてから持ち上げると外れる7.フォアグリップを外す。EBRはこのフォアグリップ内にバッテリーを収納するので、よく外すボルトなのだが、この6角は穴が浅くてナメやすいので、組み立ての時、無理に締め付けないこと8.アッパーRASのボルト6本を外す。この6本は、なかなかセンターが出ないので、組み付けの時は仮組みして、すべてのボルトが入ったことを確認してから本締めすること9.ストックとバレルブロックを固定している左右の6角ボルトを外す。このボルトの基部(雌ねじ)が入荷時から崩壊していることが多い。片側だけでも固定されるので、大丈夫といえば大丈夫w10.ここまできてようやくテイクダウン。EBRは、まず間違いなく、史上もっともボルト数の多い銃であるw11.ガスチューブをバレルに固定しているガイドの、上部の固定ボルトを緩める。位置を前にずらして仮止めしておくと作業しやすい12.ガスチューブのスプリングのガイドを前に押してから横にずらし外す13.ボルトガイドの固定ネジ(精密プラス)を前後2本外す14.ここは前のネジが長くて、後ろのネジが短いので間違えないように注意15.アッパフレームとロアフレームを固定している精密プラスネジを緩め、「◯」の切りかき位置までボルトを後退させれば外れる。「精密プラスネジを緩める」だけにしておくかというと...16.EBRはあまりにパーツ点数が多いので、間違わないように、効率的に作業出来るように、自分はセクションごとに分けておく。15のネジは機関部のネジなので、あとで機関部を分解するときに外して、まとめて同じパッドに入れておく17.バレル基部のプラスネジ6本を外す18.バレルを下げるようにして、チャンバーがフレームにひっかからないようにしながら引き抜く19.ここから機関部の分解。アッパーフレームとロアフレームを接続している精密プラスネジを外す20.ボルトキャッチのピンを押し出す。スプリングが飛び出してくるので注意21.ボルトキャッチの裏のプラスネジを外す22.これでアッパフレームとロアフレームが分解出来る。チャンバーの隠し蓋が落ちてくるので注意23.ロアフレームとメカボを固定しているピンを叩きだす。このピンのローレット加工(抜け防止のぎざぎざ)はセンターなので、左右どちらから叩いても構わない24.ロアフレーム底部のプラスネジを外す。JAP...」とかの文字が見えるが、Kartの「洒落」なので、見なかったことにして下さいwww~メカボ分解の注意~M14、ver.7メカボは、パーツが外に出ているので難しそうだが、パーツ点数的にはほかのメカボと大差ない。PDW(2万4800円)もほぼ同じで、分解手順が異なる部分はキャプションに記述しています(昔はML、いまはJMというメーカー名ですが同じものです)。PDWはイジったことがありませんが、コピー元なので基本的に同じだと思われます1.フレームピンを左側から叩き出す2.Dboys、JM/MLともに若干形状は違いますが、フレームピンの脱落防止ピンがあるので、フレームピンを外すときは細い棒で押す。脱落防止ピンはスプリングでテンションがかかっていて飛びやすいので注意。Dboysは、脱落防止のかかりが浅くて、フレームピンを叩くだけで外れてしまうことも多いので要注意3.アッパフレームを前にスライドさせて外す。※中華は基本メタルなので、この「フレームを前にスライドして外す」が標準です。PDWのグリップ底部は6角ボルト。この6角がナメやすいので、少しでもかかりが甘かったら、素直に新しいネジに交換したほうが吉5.モーターを引き抜く。PDWはミドルサイズモーターなので、カスタムモーター交換時は注意。要はグリップがミドルサイズなので、M4系ロングモーターを使いたければ、普通のM4系グリップに交換すればOK6.グリップ奥のプラスネジを2本外す。中華は斜め2本のネジ固定が基本で、たまーに高級品で4本固定もある7.ボルトキャッチのピンを押し出す8.ボルトストップのパーツを下に押し込みながら、ボルトキャッチレバーを外す9.マガジンキャッチボタンを目一杯押し込みながら...10.マガジンキャッチをまわして外す。M4系はすべてこの形式のマガジンキャッチなので、7、8のように先にボルトキャッチを外さないと、マガジンキャッチが引っかかってうまく外せない11.セレクターレバーの六角ボルトを外す。JM/MLはメクラ蓋が張り付けてあるので、精密ドライバーのマイナスなどをメクラ蓋とセレクター隙間に突っ込んで剥ぐ(JM/MLはプラスネジ)。メクラ蓋は差し込みだけなので、装着時はゴム系ボンドなどで接着する12.左側のセレクターレバーの下には、位置決めの小さなベアリングがあるので注意。なんら固定されていないので、セレクターレバーを外した瞬間に、ベアリングがこぼれ落ちる13.トリガー上部のピンは右側に脱落防止のプレートがあるので、精密ドライバーなどでバネ部を持ち上げながら後ろに引いてプレートを外す。JM/MLは、後部のフレームピンもライブなので外しておくこと15.メカボ後部を引き上げるとフレームから外れる。アンビセレクターのギヤがポロっと落ちてくるので注意16.アンビセレクターの貫通しているギヤは、右側から軸を叩いて外す。差し込みが左側になっているものもあるので、右側から叩いてもなかなか外れなかったら、無理をしないで反対側から叩くこと~組み立て時の注意~01.メカボ前部に付属してるのがボルトストップのパーツ。これを付け忘れやすいので要確認02.アンビセレクターギヤは左右で位置を合わせなければならない。左側をセレクタープレートが一番後ろ(フルオートの位置)になるようにセットして...03.右側のギヤを「穴が後ろ、ポッチが前で水平」になるように置いて、ギヤが落ちないように指で抑えながらフレームに組み込む04.フレームを半分ぐらいいれてから、配線を接続する。́)ノグォラァ05.配線はメカボの横に入るように押し込む。HK416(2万8800円)の分解方法を解説していきます1.HK416は、前方配線で、RASの取り付け方法が普通のM4とは違うので、まずRASを外す。HK416は実銃通り、フレームピンに脱落防止のロックがある。フレームピンを完全に抜かなくても分解できるが、外すときはフレームピンの穴から細い棒でロックを押しながら引き抜く。ロックピンはスプリングでテンションがかかっているので、飛ばさないように注意5.前方の配線を外す。平型端子なので引き抜くだけ6.アッパーフレームは前にスライドさせて外す。M4系の前方配線は、写真のようにチャンバー下を配線が通る7.ストック、アジャスター部の基部を下に引きながら後方に引き出す8.ストックパイプ後部下のカバーを外す(6角ボルト)9.ストックパイプ奥のプラスネジを緩めて外す10.グリップとモーターを外す。モーター底部のアジャスタープレートを無くさないように(組み忘れないように)注意。これがないと組んだときにモーター位置が合わせられず、いきなりモーターが空回りする11.ボルトキャッチの固定ピンを押し出す。HK416(2万8800円)は、この機構がオミットされていて、ただのダミーボルトキャッチなので、この手順は必要ありません13.マガジンキャッチボタンを押し込んで、左側のマガジンキャッチ部を回転させて緩めて外す。DboysのM4系のマガジンキャッチはすべてこの方法で外す14.トリガー上部のピンを叩きだす。このピンは片側にぎざぎざのローレット加工がされていて、それと反対側から押し出すのだが、左右どちら側にローレット加工部があるのかは、そのとき組み立てた中国のおばちゃんの気分次第なのでw、少し叩いてみてピンの飛び出した部分にローレット加工が無ければ、反対側から叩く後部のフレームピンも外すのだが、次の15のように...15.フレームピンには脱落防止クリップがついているので、あらかじめ外しておくこと16.セレクターをセーフティーとセミの間ぐらいにして、メカボの後部を引き上げるとフレームから外れる~組み立て時の注意~ストックパイプのあるM4系はみんなそうだが、ストックパイプはメカボにボルトで固定されているので、うまくセンターを出さないとあとで入らなくなる。よって1.トリガー上部のピンを入れてメカボが外れないようにする2.ストックパイプを仮止めする3.グリップを固定してメカボの位置決めをするの手順で合わせる。各種情報をお届けします!アクセスカウンタ読者登録メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。