溶融池がだんだん大きくなりやがて切断スラグが下に抜けなくなる。切断ストップ(溶融池消失)トーチの角度は直角よりやや進行方向に...続きを読む他の回答も見るQアセチレンガス切断機の調整方法アセチレンガス溶断に付いて質問です。中型切断機2号火口使用で、調整器、酸素0.25Mp:アセチレン0.02Mpの場合で溶断する時、切断機のアセチレンバルブは何回転開きますか?酸素バルブも何回転開くか教えて頂けると助かります。切断するモノの厚みや現場の状況によって変わりますね。仮に「何回転開く」と決めていても、それは実際の状況になるとほとんど意味をなさないのではないかと思います。上手く切断できない人の多くはアセが多すぎ、高圧が少なすぎる人が多いような気がします。アセは着火する時は多めに開いてその後ジワッと絞っていくといいでしょう。私はもうちょっと閉めると消えてしまう!っていうところより少し開いたところあたりで使います。反面、高圧はある程度開いて出した方がいいです。他の回答も見るQガス溶接がうまくいきませんアーク溶接、TIG溶接および半田付けをひととおり経験している者です。このたび、2.0mm厚さの鉄板同士をガス溶接をしたいため、直径2.0mmの溶接棒を買い求めました。棒の表面は、銅のような色合いをしています。ガス溶接用のノズルに取替え、2.0mm厚さの鉄板接合部に溶接部分を赤く加熱。溶接棒をその上で溶かすように置くのですが、解けた溶接棒が広がってくれません。溶接棒を買った店に、「本当にフラックスはいらないですか?」と聞いても「いりません」とのこと。やり方のコツをお教え願います。母材の加熱不足だと思います。ロウ付けであれば赤くなれば十分ですが、溶接となると母材を局部的にですが完全に溶かさなければなりません。直径5ミリ前後の池を作るような感じで、池の中は完全に溶けた状態にします。そこへ溶接棒を充てると、溶かすと言うより勝手に溶けていきます。2.0mmでは穴を明けてしまう可能性があるのでもう少し厚い物で練習してから行ったほうが良いと思います。他の回答も見るQアーク溶接がうまくいかないこの間、アーク溶接機を買ってきました。アークボーイジュニアです。http://www.ikuratools.com/seihinsyoukai/arkboy.htmDIYで、ちょっと鉄をくっつける程度なら、大丈夫だろうと思って買いました。素人の範囲で、うまくできるようになったつもりでした。同じ鉄の棒を、同じ要領でくっつける作業をしました。最初は順調だったのですが、数本、鉄を付けた途中で、さっぱり、溶接ができなくなりました。アークが連続して発生しないのです。溶接機のブレーカー(安全装置)が落ちるのです。電源スイッチを切り、数秒待って、また作業を始めても、やっぱりアークが連続せず、母材にくっつき、ブレーカーが落ちる。それの繰り返しで、そこから全く溶接が進みませんでした。今度は最初から、できませんでした。アークが連続しないのです。「電源電圧が足りない。」「溶接棒が太すぎる」「低電圧用の溶接棒ではない。「アークの感覚がつかめていない。溶接棒も、φ1.6を使い、低電圧用のものです。何か原因でできないんでしょうか?それとも、アークの感覚がつかめていないせいでしょうか?この間、アーク溶接機を買ってきました。アークボーイジュニアです。http://www.ikuratools.com/seihinsyoukai/arkboy.htmDIYで、ちょっと鉄をくっつける程度なら、大丈夫だろうと思って買いました。車両整備に従事し、溶接技能者としても勤務しています。熔接機の能力不足もしくは、過負荷作業と思われます。質問の製品の定格ですが、容量40Aで使用棒が1.6mm使用率5%となっています。1.6mm棒で40Aの溶け込み厚は約1.6mmとなり、10mmは無理です。2.6mm棒に80A程度必要になります。使用率5パーセントですが、電源を投入している運転時間に対する熔接作業時間を示しています。運転時間を60分として、その中で3分熔接が出来るという事です。限界に達するとブレーカが落ちるのでしょう。アークがうまく発生せずに棒がくっつくと、短絡状態となって過大電流が流れます。最初はうまく出来たようですが、能力からして溶け込み不足で充分な強度が出ていないかも知れません。薄物専用の機種ですのでやはり役者不足の感があります。熔接機は、大は小を兼ねる傾向がありますので、余裕のある機種選択がよろしいかと。入手した熔接機ですが、能力の限界は残念ながら、どうにもなりません。知り合いに熔接の職人さんがいれば適切なアドバイスが得られたでしょう。私は150Aのエンジンウェルダー(発動式熔接機)を所有していますが、3.2mm棒が使え個人的な使用では、充分な能力を発揮できております。今後も熔接に興味を持って取り組むのでしたら、もう少し容量の大きな物を入手された方が良いでしょう100V仕様では100A位が市販品の限界となります。200V仕様だと150Aくらいの物がありますが、入力が30A程度になりますので、契約アンペアによっては少々苦しいかも知れません。エンジンウェルダーの利点は移動可能なこと、防音仕様でも夜間の作業は気が引けます。熔接のコツですが、ありません。他の回答にありますが、これはコツと言うよりも基本的な手順になります。熔接は職人の領域とも言える作業で、説明だけで簡単にできるものでもありません。14年ほどやっていますが、改心の出来ばえと言えるものはあまり多くありません。最後に、熔接姿勢による難易度ですが、下向き<立て向き<横向き<上向きとなります。この向きとは運棒の向きになります。適切な電流調整と姿勢に応じた適切なアークの維持が決めてとなります。横向き、立て向き、上向きでは電流が強すぎると母材が解けて流れ落ち見栄えが悪く、強度も低下します。車両整備に従事し、溶接技能者としても勤務しています。熔接機の能力不足もしくは、過負荷作業と思われます。質問の製品の定格ですが、容量40Aで使用棒が1.6mm使用率5%となっています。1.6mm棒で40Aの溶け込み厚は約1.6mmとなり、10mmは無理です。2.6mm棒に80A程度必要になります。使用率5パーセントですが、電源を投入している運転時間に対する熔接作業時間を示しています。運転時間を60分として、その中で3分熔接が出来るという事です。「ガス溶接技能」ですかね。ワタシも持っていましたが、証書を紛失してしまい、それっきりです。溶接も切断も同じ資格です。電気溶接(アーク溶接)は別の資格です。http://www.sumitomokenki.co.jp/license_nagoya/detail-gass.html他の回答も見るQガス切断機について色々なメーカーから安いものから高いものまでガス切断機が出ていますが、何か違いがあるのでしょうか?逆火防止等、特別な機能が付いた物は別として、同じA型切断機で違いがありますか?現在中古の切断機を使っていますが、そろそろ買い替えようかと思いますので、どんな違いがあるのか?とお勧めな物があったら教えてください。目的は6ミリまでの鉄板切断です。手持ちの場合、一般的な用途に使いやすいのは「中型」ですし、ほとんどの用は足りるはずです。A型は大きいので、正確に切るのではなく、「解体作業」のように大火力でバンバン切断する場合などに有利です。多数の穴」など、メーカーによって仕様が違っていて火口が合わなかったりします。どちらがいいかは好みですが、正常炎の調節がしやすいのは「田中式」と言われるタイプのような気がします。アセチレンの逆火防止器は義務ですので必須ですが、メーター側に付いていればOKです。切れ具合=火口ともいえますので火口のスペアは必要です。6ミリまでなら1番、2番なら一般用途ではほぼ万能ともいえます。火口掃除用の針のセットも必要です。ガス漏れ検知用のスプレーもあったほうがいいです。家庭使用でも、毎年の高圧ガス取り扱いの講習は受けたほうがいいことになっています。ガスやガスボンベは危険物ですからくれぐれも気をつけてください。他の回答も見るQガス溶接とアーク溶接はどう違いますか?理屈がどう違うのかと、用途の違いを教えてください。Aベストアンサーガス溶接は酸素とアセチレンを使って燃焼させた高温の火炎で材料を温め溶加材を加えて接合するアーク溶接は電気を使ってアークを発生させ、溶加材を溶かして接合する。ガスのエネルギーか電気のエネルギーかの違いです。アークは高いエネルギーなので部分的に早く熱を加えることができます。・強度の必要な溶接その他にもありますがいずれも危険が伴いますので講習を受け資格のある者でなければ作業をしてはいけない規則があります。他の回答も見るQ厚めの鉄板の切断方法を教えてください。厚めの鉄板の切断方法を教えてください。厚い鉄板、厚さ20mmぐらいまで、とりあえず素材は普通の鉄か、構造用?の安価な炭素鋼(MonotaROで切り売りしているような)です。切断は直線のみなのですが、厚さが20mmなので、これを個人で切断するのは、現在の手持ちの電動工具では難しいと予想しています(使えそうな手持ち工具:ハンドグラインダー、ジグソー、ドリル、簡易フライス(Proxxon16000、モーター部は90度回して横にすることも可能))。切断長は長くて400mm+αぐらいです。これから、しばしば切断することがあるので、そのため切断のための電動工具を導入しないとと考えております。一般的に直線にできるだけ正確に切断する方法としてはどのような手段(工具)が個人レベルで、可能でしょうか。それともメタルソーなるもの(詳しくはまだ調べていませんが)が必要でしょうか。400mmですので手持ちのフライス盤で浅くなんども往復して切断するということもありかと思いますが、かなり大変そうです。ハンドグラインダーなのでの強引にというのもありかもしれませんが、切断した両方とも使用したいので、切断面、精度等できつそうです(精度的に最低でも0.5mm以下にはしたいです)。お詳しい方、普通どのような方法で切断するのかアドバイスをお願いできればと思います。厚めの鉄板の切断方法を教えてください。厚い鉄板、厚さ20mmぐらいまで、とりあえず素材は普通の鉄か、構造用?の安価な炭素鋼(MonotaROで切り売りしているような)です。切断は直線のみなのですが、厚さが20mmなので、これを個人で切断するのは、現在の手持ちの電動工具では難しいと予想しています(使えそうな手持ち工具:ハンドグラインダー、ジグソー、ドリル、簡易フライス(Proxxon16000、モーター部は90度回して横にすることも可能))。切断長は長くて400mm+αぐらいです。厚さ20mm、長さ400mmを個人レベルで精度よく切断するのはまず無理です。砥石系の高速切断機で通常で(100V機という意味ですが)405mmが最大で、反転切りしても厚さが20mmだと噛んでしまい作業にならないですし、ブレーカーも持たないでしょう。それ以前に400が入るベースなどありませんし、あっても砥石径が600mm以上ないと意味無いです。縦切りではオープンハイトが足らなくて切断機にかけられません。同様に、バンドソーも100V機では通常バイス能力は175mm程度で、機種によっては少しいじることでバイス開きを200mm位まで広げることはできますが、目標にははるかに遠いです。200Vがあれば400、500が切れるバンドソーもありますが、価格的にも個人が手を出せるものじゃないですし、大型機といえど切断精度には過大な期待はできません。仮に近所の鉄骨加工工場に持ち込んで切ってもらえるとしても、0.5mm程度は普通に蛇行します。横フライスですり割りすることは可能ですし精度もでますね。個人レベルで現実的なのはやはりガス切断ということになりますが、手持ちではこの精度は不可能ですから半自動を使うことになります。質問者さまは直角度も相当なものを要求している(はず)のですから、切断条件などかなり習熟しなければ。ガス切断だと45Cクラスで切りっぱなしとすると切断面付近は硬化します。切断サイズによっては入熱により材料の変形が出ます。フライスをお持ちなのですから、ある程度ラフに切断し仕上げた方がいいです。よそで切ってもらうかです。「工具」では無理な話です。厚さ20mm、長さ400mmを個人レベルで精度よく切断するのはまず無理です。砥石系の高速切断機で通常で(100V機という意味ですが)405mmが最大で、反転切りしても厚さが20mmだと噛んでしまい作業にならないですし、ブレーカーも持たないでしょう。それ以前に400が入るベースなどありませんし、あっても砥石径が600mm以上ないと意味無いです。縦切りではオープンハイトが足らなくて切断機にかけられません。一般に配管のサポート(ハンガー)材料を建築梁等に溶接する場合、神戸製鋼製でアーク溶接棒を選ぶとB-17かLB-26になると思われるのですが、このB-17、LB-26、LB-52の使い分けを説明せよと言われると上手く簡潔に説明できません。どなたか上手い説明方法をご存知でしたら教えてください。溶接棒の一般的知識としてのアドバイスです。具体的な製品によって詳細は異なりますが,JIS規格による分類で大雑把に,且つ,私の独断と偏見を加えて説明しますと,B-17の属するD4301イルミナイト系の棒は,軟鋼の中板用の棒です。中板というのは,9mmが標準ですので,メーカーでは20mm程度と言ってますが,厚くても,倍厚の18mm程度以下で使う方が良いと思います。D4301の43は降伏強度が43kg/mm2以上という意味で,SS41の41kg/mm2とほぼ同じですので,SI単位で言う,SS400やSM400の材料の溶接に使います。LB-26の属するD4316低水素系の棒は,軟鋼の厚板用の棒です。B-17よりも溶け込みが深いのでB-17の使用範囲を超える厚みの板の溶接に使います。中板に使ってもかまいませんが,溶け込みが深いだけ,使うのに苦労します。LB-52は,LB-26の高強度版で,降伏強度が52kg/mm2以上の棒です。SS490とかSM490等の高強度材料の溶接に使います。材料が薄い場合は,D4313高酸化チタン系,神鋼ではB-33あたりになりますが,溶け込みが浅い薄板用で使いやすいです(薄い板でも穴があきにくい)。神鋼では,他の棒は使ったことがないのですが,このB-33だけを使った経験があります。仕上げ面が良いので,中板や厚板の溶接をした後の仕上げ用としても良い棒だと思います。最初に書きましたが,JIS規格分類による一般的な使用法ですので,これでなくてはならない,という決まりがある訳ではありません。一応の目安と思って頂ければ良いと思います。溶接棒の一般的知識としてのアドバイスです。具体的な製品によって詳細は異なりますが,JIS規格による分類で大雑把に,且つ,私の独断と偏見を加えて説明しますと,B-17の属するD4301イルミナイト系の棒は,軟鋼の中板用の棒です。中板というのは,9mmが標準ですので,メーカーでは20mm程度と言ってますが,厚くても,倍厚の18mm程度以下で使う方が良いと思います。以前のgooに載っていたのですが、参照しているURLがすでに削除されているようで、具体的に分かりませんでした。自分なりの方法だとどうも締め付けが緩くて難渋しています。Aベストアンサーgooには、以前、いやなことがあったので、回答しないと決めていたのですが、思いとどまって。昔は、丸太でよく足場を組んでいました。番線、輪の中には、通しません。棒ひとつではちまきのように巻きつけて練習してみてください。しのは、輪の中、そして、番線の端側を輪のそばに持ってきて、その端をしので巻きつける。このとき、端側を手で持ったままにする。右手がしのでしたら、左手は番線の端側を握ったままです。棒に対して中心から直角に端が起きているようにする。そのところに、しので巻きつける。手で持っているほうは、力は要りませんが、放さないのが、急所です。一度やってみてください。縛るときは、同じ要領です。敷き鉄板の切断について。敷き鉄板の切断について。開先無しの突合せ溶接で裏波を...新規登録・ログインgooIDで新規登録・ログインログイン新規登録(無料)人気Q&Aランキングデイリーマンスリーアルミ・スチール缶の切断についてガス溶接機で鉄板を上手く切断...硬い缶の切断方法4火花の出ない切断砥石について5サバイバルナイフのギザギザは...6電動糸のこの使い方教えて!7大きなステンレス板の切断(厚...8竹切り用丸鋸歯を探しています。9ガラスボトルのカット方法を教...10象牙、牛骨などを切るとき・・・11伸びすぎたコニファーの幹の途...12昨日の台風でビワの木が折れて...13ブルーベリーを誤って切断して...14重力式サイドカップPCG-6P-2な...15ジグソーパズルの糊付けしなく...16ジグソーパズル専門店17木刀の材料と作り方?18最も高タールなたばこ19ポスターを入れる額縁20ナタは銃刀法違反?火花の出ない切断砥石についてアルミ・スチール缶の切断について竹切り用丸鋸歯を探しています。6ガス切断7ザイルの切断方法8大きなステンレス板の切断(厚...9電動糸のこの使い方教えて!1012mm厚の鉄板切断の値段11硬い缶の切断方法12伸びすぎたコニファーの幹の途...13ノコギリの刃でナイフを・・。Inc.Q質問する(無料)Q&A検索goo検索gooIDで新規登録・ログイン新規登録する(無料)会員の方はこちら外部サービスのアカウントで新規登録・ログインYahoo!で新規登録・ログインGoogleで新規登録・ログインTwitterで新規登録・ログインFacebookで新規登録・ログインdアカウントで新規登録・ログイン※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。会員でない方、会員になるとあなたも質問や回答ができるようになります!!親切・丁寧な回答が集まる場30分以内に回答がもらえ回答数は平均3件!匿名(ニックネーム)での投稿なので。