定番の綿(ワタ)から作っている13.75ozデニムのヨコ糸を細いものに変え、10.5オンス(洗って11オンス)程度に織りあげた右綾生地。未防縮、ねじれ防止無し、毛焼きもしていません。真夏にジーンズがどうしても熱い。ジーンズ的なデニムパンツは穿きたい。10オンスクラスのデニムというと、たいていが耳なし生地。なくて、耳ありで、ジーンズと同じように、ねじれて、縮んで。そんなパンツを作りたくて生地を作りました。生地が出来上がってみて、まず作ってみたいなと思ったのが「トラウザーズ」に少しジーンズの要素を足したパンツ。シルエットは802と805の間ぐらいのスリムシルエット。腰回りはゆったり、膝・裾がすっきりしたもの。定番デニムより薄いので、タイト目でも膝あたりは楽。「セルビッジのあるトラウザー型」。脇がねじれて、色合いがジーンズのように変化して、ミミのアタリも出てくる。有りそうで、中々ないのがこの生地・形の組み合わせ。ボタンもチノパンでおなじみの糸付けではなく、新しく作ったクラシックな雰囲気のトップボタン。これを後ろポケットにも使いました。仕様が良く固まっていない」時代のパンツ。現代的なシルエットに、レプリカ・実験的な素材。これなら、普段からコーディネートを考えずに手に取りやすい。クラシックな服の良さも味わえます。タテ糸はおなじみ、WORKERSのワタから別注。米綿100%で、昔のL社ジーンズの糸に似せて弱いムラをつけたもの。それをピュアインディゴ100%で染めるところまでは13.75オンスのオリジナルデニムと同じ。生機(キバタ)、未防縮・ねじれ防止無し。真夏に13.75オンスのジーンズがはきづらい。そこで、夏でもはけるジーンズ的なパンツ・・・キバタで、ねじれて、セルビッジで、でもオンスが薄い生地、という考えで出来上がった生地。生地を見ると、ヨコ糸が細い分、タテ糸のインディゴが強く見えて全体的に「ベタ」っとインディゴが強く見える。この素材なら、ジーンズよりもトラウザーに近いディテールのほうが合うのでは?と思い、デザインにトラウザーの要素と取り入れました。全体のステッチ糸を生地に近いブラック系に。フロントのヒヨク抑えステッチも一本。フロントボタンフライはあえて糸付けボタンではなく金属のタックボタンで。トップボタンは新しく形を起こしたクラシックな一本足タイプ。YKKさん曰く「すご〜く昔、それこそ1900年代初め頃は一本足だった」を信じて作ったものです。文字の裏、ハンマートーンと呼ばれるギザギザがポイント。小タックもそれに合わせて、真ん中に丸みがありくぼみ、周りはトーンの入ったもの。ヒヨクは見返しに止めていません。見返しをつけると、それだけでまた厚みが出て「真夏にはきたい」というコンセプトからずれるためです。サイドのポケットは斜め切り替え。このあたりはトラウザーズ(いわゆるチノパン)的な仕様。コインポケットは無し。ここも、デザインよりも「涼しさ」重視。実際にはくとシンプルこの上ないトラウザーズ。帯が別帯なのはジーンズっぽくもあります。デザインはトラウザーズに近いですが、セルビッジがあり、やはり型紙の脇線はまっすぐなのでジーンズに近い履き心地・シルエットになります。シンプルですが、製品のオンス(未洗いでは10.5オンス程度、洗って縮んで11オンス程度)、金属ボタンの強固さをアピールするラベル。トラウザーズのようなタックはないのでヒップは決して大きく、丸いものではなくシャープなシルエット。後ろポケットも、トラウザーズ的に玉縁+フラップ。微妙にハの字の角度がつくよう、角度を調整しています。細めの玉縁にフラップ流し込み。細い玉縁は強度が怖いので、芯を裏に張り、角はカンドメで補強しています。Co.岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。