買った「ニューバランス」は、お蔵入りした幻の一足。CreatorsフロムクリエイターズTokyoトウキョウCollectionコレクションMovieムービーPen最新号ひとり、籠る宿。大人の名品図鑑ワインは、自然派。ホテルについて、ひとり言。買った「ニューバランス」は、お蔵入りした幻の一足。文:小暮昌弘とかく魅力的なモノがあふれる世の中で、物欲のままに買い物をする人たちがいます。大のモノ好きとして知られる、元メンズファッション誌編集長の小暮昌弘さんも、湧き上がる衝動を無視できない性分のひとり。当連載は、そんな熟練編集者の買い物遍歴を辿ります。第8回は、あのスポーツシューズメーカーが放つ人気モデルについての話です。1970年代はスニーカー一色に染まってしまった私ですが、「ニューバランス」の存在を知ったのは1976年のことです。World』が年に一度行うランニングシューズのランキング企画で、「320」というモデルがメジャーブランドの靴を抑え、1位に躍り出て話題になったのです。そのモデルはシューホールが左右に4個ずつしかなく、つま先が自由に動かせるという、いまで言えばコンフォートシューズをそのままランニングシューズにしたような変わったデザイン。アイコンである「N」のマークさえ入っていません。ニューバランスは1906年にマサチューセッツ州ボストンで生まれたブランドです。ブランド名の由来は、履く人に「新しい(ニュー)バランス」をもたらす靴。当初は扁平足などを治す矯正靴でスタートしましたが、1960年代にはカスタムメイドのランニングシューズまでつくっていたそうです。前述の「320」は76年に発売されたモデルで、この靴を履いた選手がニューヨークマラソンで優勝し、雑誌でランキング1位に輝いたわけです。その頃、六本木に並行輸入のスニーカーを扱う店があり、そこに並んでいると聞いて出かけました。ガラスボックスの中に飾られた「320」は、まさに手が届かないような靴でした。ナイキなどの並行輸入品でも2万円はしない時代に、その「320」は4万円近く。学生だった私にはとても手が出ません。あのラルフ・ローレンも愛用した「M1300」ニューバランスはその後も「スーパーコンプ」「M990」といった新作を次々と発売しましたが、1985年に驚愕のモデルがデビューします。それが「M1300」というランニングシューズです。同ブランドの中では初めて刻まれる1000番台のモデルで、衝撃吸収性と安定感をもたらす一体成型の「ENCAP」を初搭載。アメリカのデザイナー、ラルフ・ローレンも愛用し、「雲の上を歩いているようだ」との言葉を残したという有名な話があります。そのせいか、「M1300」はスニーカーマニアだけでなくファッション関係者も欲しがり、当時3万9000円という価格ながら、瞬く間に完売。私ももちろん、買い逃しました。幻の「M1400」が、初めてのニューバランスに。私のニューバランスデビューは1995年です。手に入れたのは「M1400」というモデル。実はこの靴は、「M1300」の後継機種として企画されたものですが、量産が難しいということで生産が見送られ、先に「M1500」というモデルが1989年に出てきたことでお蔵入りしたモデルです。それが量産化の目処が付いたとリリース前に聞き、なんとかキープした一足です。「M1300」と同じく、当時でも数少ないアメリカ・メイド。「M1500」以降の1000番台モデルがアッパーにいろいろなパーツを付加して少々未来的な意匠になるのに対して、「M1400」は「M1300」の雰囲気を残したクラシックベースなデザイン。「M1300」との違いは、「ニューバランス」の特徴であるグレーの色。青みがかっており、普段着と合わせやすいのです。「M1300」譲りの履き心地は最高で、いまも当時と変わらない状態のまま残っているのが不思議なくらい、よく履いたものでした。その後、1000番台のモデルは復刻されたものも含めて、「M1300」「M1500」「M1600」「M1700」「M2000」と、アメリカ製でほぼコンプリートしました。500番台と900番台のモデルも手に入れましたが、いちばん好きなのはやはり最初に履いた「M1400」です。数年前、アメリカの「J.CREW」がニューバランスとコラボレーションしたモデルを販売、そのひとつが「M1400」と知った私は並行輸入を扱うショップを数軒まわって、ブラック、ベージュ、レッドの「M1400」を3足入手しました。オリジナルのナイロンメッシュのアッパーと違って、ピッグスキンのスエードで、さらに履き心地が向上した気がします。垂涎の「320」も、アメリカ製で入手に成功。最初に雑誌で見た「320」も一度だけアメリカ製で復刻、日本でも販売されたことがあると思います。取り扱っていた会社の社長室で見た記憶がありますから。アメリカ製ではありませんが、今年も「320」が復刻されました。私もずいぶん前に何足か購入しましたが、それでもいつかはアメリカ製の「320」が欲しいなとずっと思っていましたが、2000年頃、ようやく見付けたのです。アメリカ西海岸のニューポートビーチの蚤の市で。初老の女性がメキシカンラグの上に並べている商品の中に、見慣れない「320」があったのです。オレンジとイエローのアッパーに「N」のマーク。U.S.A.」の文字が入っています。サイズからすると女性用か子供用。憧れの「320」のアメリカ製です。高いのではと値段を尋ねると、「15ドル」と。値切ってもらって幸運にも11ドルで買いました。20数年前に買えなかったリベンジをついに果たしたのです。最近はニューバランスを履く人があまりにも多いので、ニューバランス探しの旅はお休み中です。この間、近所の馴染みの店で、シカゴの名タンナー、ホーウィン社のカーフを使った米国内限定のモデルを発見しました。この革、「オールデン」もよく使いますが、すごく足馴染みがいいのです。サイズがほんの少しだけ大きくて断念しましたが、今度サイズが合うのを見付けたら、絶対買っちゃうでしょうね、たぶん。匠の技が導く出合い】Vol....この先も東京の変化を見届けたい――。身体にも、環境にも心地よく。Pen最新号『ひとり、籠る宿。21世紀への革新を感じた、「プラダ」のメンズ。知るだけでは物足りないし、見るだけでも満足できない......。そんな物欲をもて余す熟練編集者の買い物遍歴をたどる好評シリーズ。第7回は、当時ミラノで一大ブームを巻き起こした、あのブランドの服についての話です。とあるセレクトショップの名バイヤーから耳打ちされたのが、「プラダ」に染まるきっかけでした。絶対見るべきだよ」と教えてもらったのは、1995年の春のこと。プラダは女性には人気が高かったブランドで、「ポコノ」という光沢のあるナイロン素材と三角メタルプレートを備えた黒のバッグはいまで言えば「イットバッグ」的存在。その人気ブランドから新たに出るメンズに関する貴重な情報だったのです。先方の会社に電話をかけ、サンプルを見せてもらいたいとお願いしました。ほとんどのサンプルはイタリアにしかないという話で、それならば「ミラノに行きますので、ぜひとも取材させてください!」と企画を立て、ミラノまで出かけていったのです。プラダを着た悪魔(?)がミラノを埋め尽くした。ミラノへはひとりで行きましたので、カメラマンもスタイリストもモデルもすべて現地で調達しました。「プラダを撮影するので」と声をかければすぐにスタッフは集まってくる、そんな時代でした。借りてきた服を前に、これもいい、あれもいい、とみんな試着するくらい注目されています。イタリア人のスタイリストは着付け用のグッズを入れたバッグまですべてプラダ製というほどのプラダ好き。ミラノのショップに並ぶ服も多くがプラダ風に見えましたし、ウィンドウを飾っているのも黒の服ばかり。プラダ風を意味するイタリア語の「プラダッシマ」、あるいは英語の「ベリープラダ」という言葉がミラノのファッション関係者から多く語られ、「プラダマニア」がミラノを闊歩していたのです。プラダの服を借りてファッション撮影するだけでなく、いろいろなジャーナリストや、ブランド、ショップスタッフにインタビューを試み、「プラダのメンズがイタリアに与えた衝撃」を追うようにミラノの「プラダ現象」をページにしました。ミニマリズムを体現したファーストコレクションでは、プラダのメンズのファーストシーズンはどんな服だったのでしょうか。誤解を恐れずに言えば、とにかく「ストイック」。スーツ、ジャケット、コート、シャツなど、どれをとってもいわば普通の服。素材に特徴があります。軽やかなコートは前述のポコノを使ったナイロン、普通のウールに見えるスーツはストレッチが入っていて伸縮性があり着やすい。シェットランドのセーターやドレスシャツでさえストレッチ入りです。それでいて仕立ては職人風。後になって多くのテーラードアイテムの監修をしていたのはナポリのモデリストだったと知りますが、だから細身なのに実に着やすくつくられているのです。店では、たとえば黒のコーナーには黒のジャケットやシャツがずらりと並んでいます。ブラウンのコーナーにも同じような製品がずらり。黒が好きなら、黒のラックの前に陣取り、ジャケット、コート、シャツと好きなアイテムを手にすればミニマルなプラダスタイルが容易に出来上がる仕掛けです。組み合わせに悩むことはありません。デビューした頃、広告などのモデルを務めたジョン・マルコヴィッチやウィレム・デフォーの着こなしは、全身モノトーン。日本に入るよりも早くプラダを買わねば、と撮影後ショップに行きましたが、いちばん欲しかったジャケットは、「いまだとロンドンの店にしか並んでいないわ」と店の人。それならばストレッチ入りのパンツを、と試着しましたが、裾上げなどの「お直し」は白衣を着用した専門の女性職人が出てきて、各所にピン打ち、裾幅まで修正してプラダ風のシルエットにしてくれました。ペグトップ風のテーパードシルエット、クラシックなボタンフロントで裏側の縫製もオーダー服並み。カフスもオリジナルのまま5cm以上に。ウールに伸縮素材がブレンドされた素材は、長時間穿いていてもシワにならない。大げさに聞こえるかもしれませんが、「これぞ21世紀のメンズウエア」と思いました。当時、ミウッチャ・プラダは「ファッションはそれほど重要ではない」と語っていますし、95年のアメリカ版『エスクァイア』でもプラダのメンズの特集がされていて、「プラダの服はオフィスに着ていけるかもしれない」と書かれています。普通でも、すべてが革新的だったのです。シンプルさを極めたプラダは、いまでも現役。その後もイタリアに行くたびに、ドレスシャツ、ナイロン素材のハーフコート、セーター、靴、バッグなどを買い求めましたが、ここ数年、服の多くはクローゼットの中にずっとしまったままでした。今年の冬、最初に購入した黒のストレッチパンツを出して穿いてみました。ひさしぶりですが違和感はありません。仕立てや素材が素晴らしい上に、自分の身体に合わせた“お直し”が完璧なので、いま着用してもまったく古びて見えないのだと思います。モードな服なのにイタリアの職人芸が詰まっているのです。知り合いのジャーナリストで、あの時のコレクションを全部買っておけばと残念がる人がいますが、私も同じ気持ちです。お金と時間に余裕があったら、ロンドンまで行って、あのジャケットを、あのコートを、手に入れることができたのに。後悔先に立たずとはよく言ったものです。最新号ひとり、籠る宿。伝統の技が薫る、「ケーブルカー・クロージャーズ」のタイ。高級ブランドの商品からマニアックなアイテムまで、魅力的な品々を多く目にしている熟練編集者が、購入にまで踏み切った“お宝”を紹介する当連載。大のモノ好きとして知られる、元メンズファッション誌編集長の小暮昌弘さんが、思い出たっぷりの私物について語ります。第6回は、世界的名優も愛した、あるショップでの買い物についての話です。アメリカに初めて行ったのは1978年。サンフランシスコから入り、カーメル、ヨセミテ、サンタバーバラなど西海岸の各都市を回って、最終目的地がロサンゼルスという行程でした。サンフランシスコは、古風で坂の多い街として知られています。街の中心には、当時、素敵なメンズショップが揃っていました。ブラザーズ」「J.プレス」など東部にあるショップの支店や、シアトル発のアウトドアブランド「エディ・バウアー」もありました。観光名所ユニオンスクエアから延びるポスト・ストリート150番地に大きな店を構えていたのが「ケーブルカー・クロージャーズ」というメンズショップです。店名に「ケーブルカー」とありますが、デザイナーにして著述家のアラン・フラッサーが書いた『男の服装学』(平凡社刊)には、「1939年、イギリス製品を売るサンフランシスコ唯一の店として発足」と書かれています。インテリアはいかにも伝統あるメンズショップといった重厚でウッディな店づくり。中にはアメリカ製の「サウスウィック」のスーツと一緒に、「バーバリー」などの英国製コート、帽子も英国の老舗の製品ばかりで、帽子のサイズを調整する器具もガラスケースの上に載っていたことを覚えています。訪れたのは夏でしたが、サンフランシスコは寒く、この店かエディ・バウアーのどちらかでレンガ色のセーターを買ってチャイナタウンまで出かけた記憶があります。そのセーターは手元になく、どちらで購入したか確かめようもありませんが。27年後のニューヨークで知った、名店のいま。その後、何度かサンフランシスコを訪れましたが、ポスト・ストリートをクルマで通った時に店が発見できず、なくなってしまったのかとずっと思っていました。2005年に訪米した折に、マンハッタンでいまだにネクタイをつくっている「ベントレー」というメーカーを取材しました。自社ブランド以外に、アメリカや日本のショップのネクタイを相手先ブランドで製造している会社で、その工場の中でケーブルカー・クロージャーズと書かれた織りネームをたまたま発見したのです。聞けば、以前の場所から移転したが、まだサンフランシスコで店をやっているとのことです。それならば、ぜひともその店を取材してみたいと翌年の2006年春、再びサンフランシスコに向かいました。実は、サープラスウエアでスタートした店だった。2006年に訪れた時、ケーブルカー・クロージャーズのショップがあったのは、サンフランシスコのブッシュ・ストリート200番地です。以前のポスト・ストリートから何度か移転し、2002年からこの場所に移ってきたと聞きました。ちなみに、この記事を書くためにウェブサイトをチェックしましたら、店の住所がサター・ストリート110番地と書かれていました。移転されたのでしょうね、きっと。それはともかく、2006年に訪れた時には、ひさびさの日本からの取材ということで、創業者で社長のチャールズ・ピブニックさんが私たちを歓待してくれて、店内を案内しながら、いろいろな話を聞かせてくれました。彼はもともと服を売った経験はなかったそうですが、軍隊からの放出品であるサープラスウエアを売る店としてケーブルカー・クロージャーズを1946年にスタートさせました。1949年にこの店のサファリタイプの服が新聞のコラムに掲載されて大ヒット、全米に知られる店となったそうです。1972年、英国製品を売る「ロバート・カーク」という老舗メンズショップを買収し、店も英国製品を売る店にシフトしていったのだそうです。取材時には、ウィンドウにケーブルカー・クロージャーズとロバート・カークの2つの名前が描かれていました。名優スティーブ・マックイーンも愛したショップ実は、ケーブルカー・クロージャーズはスティーブ・マックイーンのファンにもよく知られる店です。彼はプライベートで英国の「バラクータ」のG-9モデルを愛用していましたが、どうもそのブルゾンをこの店で購入したらしいのです。店で試着する彼の写真も見た記憶があります。サンフランシスコを舞台にした映画『ブリット』が公開されたのが1968年ですから、たぶんその頃訪れていたのでしょうね。メーカーとしても知られる英国の名門「ホーランド&ホーランド」のサファリジャケットまで並んでいます。英国製を中心としたその品揃えはまったく変わっていないのです。昔からの在庫品と思われる製品まで店頭に並んでいて、まさにトラッドの博物館といった趣に心が躍りました。四半世紀ぶりに訪れたこの店でピブニックさんに選んでもらったのは、前の年、マンハッタンで縫っているのを見たシルクのクレストタイです。ほどよいネクタイ幅、シルク地も厚手で、縫製もていねいです。見た目以上に素晴らしいのはとても締めやすいことです。一度でノットがきれいに整い、えくぼ=ディンプルも自然にできます。長くトラッドアイテムを扱ってきた伝統の技が薫ります。ネイビーの色も渋めでジャケットからスーツまで、いろいろな上着に似合います。刺繍は、もちろんこの街の名物ケーブルカーがモチーフ。締めると、サンフランシスコの冷たい潮風を思い出します。ブラザーズ」のローファー。ロンドン」で教わった。シチリア島で実感した、「トッズ」の魅力と実力。メイン州から「L.L.ビーン」のフィールドコートがやっと届いた。21世紀への革新を感じた、「プラダ」のメンズ。SDGsなあのブランドが、ついに初出店。伝統の技が薫る、「ケーブルカー・クロージャーズ」のタイ。最新号ひとり、籠る宿。書店の未来を先取りする“独立系”に注目を。FEATURECULTURE2020.02.05明治神宮外苑の銀杏並木には、かつての帝都の手触りが残っている。1】FEATUREPRODUCT2020.02.15人の気持ちから、車の進化を切り開く。新型フィットが体現するHondaの企業哲学とは。TrendFEATURECULTURE2019.12.02俳優・光石研の”物欲”ストーリー、オリジナルドラマ『東京古着日和』がスタート!【Penクリエイター・アワード2019】NEWSCULTURE2020.02.17女神のバックラインをもつ、筋トレ女子の最新形。NEWSFASHION2019.10.04ロックスターのなかでも特にセンスが光る、ポール・ウェラーの英国定番スタイルNEWSPRODUCT2020.02.13好対照を描く、機械式のレガシーとデザイナーズの前衛。2020.01.24届いて驚いた。圭が、撮影の合間に見せた素顔とは。TOPPen最新号ひとり、籠る宿。TRENDワインは、自然派。映画のツボ名作椅子に恋して。ホテルについて、ひとり言。permission.特に断りのない場合、掲載商品はすべて税込価格です。税額は記事公開時点での税率を適用しています。