「私たちは困っている、このホテルに帰りたい」とつたない英語で事情を説明すると、「おれにまかせろ、しっかり教えてやるから」と運転士。特別なはからいで、ホテルの前で降ろしてくれたときは、本当にありがたかった。話は昼のローマ観光に戻る。コロッセウムを見学し終わったあとはフォロ・ロマーノへ。ここもとにかく広いうえ、丘があるので起伏が激しい。9月下旬のローマは真夏のような太陽がギラギラと照りつけ、体力を奪っていく。コットンのカーディガンをぬぎ、タンクトップ一枚になっても汗が止まらなった。紀元前から歴代の王たちが歩いた場所だというのに、暑さでふらふらになっていた記憶が一番大きいというのが悲しいかな。夫も限界に来ていたようで、出口を出た先の教会(エミリア聖堂だったか)に入ってしばらく休んだ。それでも完璧には回復しなかったようで、口数が極端に少なくなっていた。私はローマという異国の地でトラベラーズハイになっていたようで、疲れがマヒしていた。それでも、ローマの地を少しでも多く観光すべく、歩き続ける。ヴェネチア広場のとなり、サンマルコ広場の奥にある教会(サンマルコ教会)でちょうど結婚式をしているのが見えたので、中に入らせてもらい、しばし見学。そこからプレピシト通りを歩いていると、大きな教会(ジェズ教会)があったので、またまた見学。ローマの街は一つの角に一つの祈りの場があるといったかんじである。どこも壮麗な芸術が施されて、すごいという言葉しかでてこなかった。どれだけ多くの芸術家がこの街にいたのだろう。1年前の2010年が没後400年にあたるカラヴァッジョもその一人。ガイドブックに特集されていた「マタイ三部作」をぜひ見てみたかったので、サン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会を目指していた。見学時間が16時〜19時と決められており、時間にはまだ早かったので先にナボーナ広場に行くことにした。その途中、サンタ・マリア・ソープラ・ミネルヴァ教会でも結婚式が行われていて、また小1時間ほど見ていた。土曜の夕方の結婚式がポピュラーなのだろうか。結婚式ではその教会のオルガンの音色を聞くことができるし、イタリア版の結婚式を実感できる良い機会だ。イタリア語でほとんど何をいっているのかわからないが、日本のホテルのチャペルなどで行われる15分ほどの簡易的な挙式とはわけが違う。神の前で愛を誓う、という言葉がふさわしいのかもしれない。新郎新婦は祭壇の前で並んで椅子に座り、神父様の言葉をきいている時間がほとんどだ。途中、アヴェマリアやアルビノーニのアダージョがソプラノで歌われ、崇高な結婚式だった。参列者はめいめいに着飾っていて、美男美女を見つけてはみとれてしまう。この間も夫はあいかわらず疲れでげっそりしていたため、椅子に座り休んでいた。最初は結婚式をみるどころではないようだったが、休んでいるうちに少しだけ復活した。歩きはじめるとすぐに重厚な後ろ姿をした建物があらわれた。神々の神殿、パンテオンだった。正面に回ると、ミサの最中で中には入れなかったが歴史の重みを背負っていることが建物全体から感じられる。この辺りでふと空腹を激しく感じたので、夜にはまだ早いけれどナヴォーナ広場で夕食をとることに。噴水が目の前にあるオープンテラスでカルボナーラやピザを食す。ツアーでは団体用の大味な食事が続いていたので、初めてイタリアらしい食事ができた。その後、ナボーナ広場に面したサンタニェーゼ・イン・アゴーネ教会を見学したあと、閉館時間ぎりぎりでサン・ルイジ・ディ・フランチェージ教会に滑り込んだ。入って一番奥左手の小さな礼拝堂の三面がマタイ三部作となっている。外はだいぶ薄暗くなり、教会の中はもっと暗くなっていたのでお金を払い、ライトをつけて絵をみるようになっていた。聖書の知識があったらもっと絵を理解できるのにといつも悔しい思いをする。そこからさらにトレビの泉を目指す。道は暗いが、人通りは多かった。迷ったけれどなんとか目的地に到着。ライトアップされた夜の泉は、光が水に反射して、それはもう幻想的である。コインを投げたかったが、あまりの人の多さに断念し、対面にあった小さな教会に入った。教会内部は周囲の喧騒をまったく感じさせず、讃美歌がCDで流れていた。私たちもろうそくを一つ買い、マリア様の前で火をともす。振り返れば、この時間が私たちのハネムーンのクライマックスだったのかもしれない。一日の疲れを一瞬忘れ、心を静めることのできる特別な空間。夫と二人でこの時間を共有できていることを感謝した。ローマ観光も残すところ、スペイン広場だけ。一日中歩き続けたが、あとわずかだと思えば足も軽くなるというもの。石畳を歩くことにも慣れてきたなと思っているうちに、スペイン広場が現れた。階段は観光客でびっしり埋め尽くされている。階段を上がる体力はもうなかったので、コンドッティ通りにある「カフェ・グレコ」で休憩してからホテルに戻ることにした。そこからの道中は上に書いたとおりである。saya-cafeイタリアで私が最も気に入った街がアッシジだ。「宗教と芸術の街」と事前に聞いていたけれど、まさにその通り。道には僧服をきた修道士が歩いていて、修道院からはアカペラの聖歌が聞こえてくる。旅先で、街がこれだけキリスト教と密着していることを感じたのは初めてだった。上の写真は、丘の上に立つ聖フランチェスコ聖堂。上下2層の構造が珍しい。下の教会は深く青い色をした低い天井につつまれるような構造で、厳粛な空気に満ちている。若い修道女がキリストの顔の書かれた聖書を開き、祈りを捧げていた。その姿から自分の中にある汚い心がすっと洗われていくようだった。聖フランチェスコの聖遺体が安置されている小部屋は音が反響しているのか、ごぉーという重低音が常に響いていて、神聖さが極まる。キリスト教徒たちが熱心に聖フランチェスコの前でひざまずいていた。上の教会は天井が高く、明るく開放的。壁には聖フランチェスコの生涯が28場面で示されている。金持ちの放蕩息子だったフランチェスコが着ているものさえ投げ出し、清貧に生きると決意した場面はドラマチックだ。ジョットの有名な「小鳥に説教する聖フランチェスコ」も見ることができる。お土産に、聖フランチェスコ聖堂の上に鳥が飛んでいるアッシジならではの版画を買い求めた。おじいさん一人でやっている小さなお店で、まったく英語が通じない。紙に文字を書いてやりとりするのがやっとだったが、温かい人柄というのは伝わってくるもの。その版画は旅の思い出として、今、部屋の一番いい位置に飾っている。saya-cafe旅も四日目、この日は朝一番にミケランジェロ広場へ行った。空気が澄んでいるうちに、高い場所からフィレンツェの街全体を見渡そうというわけだ。「冷静と情熱のあいだ」の映画でみた景色が目の前に広がる。花の聖母大聖堂の大ク—ポラがひときわ目立っていた。色といい、形といい、優美で華やか。女性的な雰囲気をたたえていた。大聖堂の真横にきてみれば、意外にもどっしり、迫力があった。横からみあげると、二心頭の赤ちゃん体型のよう。スリムでないことは確かだ。遠くから見る方が全体が見渡せていいのかもしれないが、近くからでしかわからないこともある。聖堂の外装には、バラ色、緑色、白色の三色の大理石が使われていることや、細かい彫刻が施されている。どこまでも芸が細かい。右側の台座に座っているのはクーポラを設計したブルネレスキ先生。クーポラの大きさとは対照的に、ブルネレスキ先生の身長は150センチと小柄だったとか。彼が見上げる先には自身がデザインしたクーポラがある。余談だが、上の写真の真ん中の携帯で話しながら歩くイタリア男のかっこいいこと!イタリアで見たスーツの男性はみな、着こなしが抜群だった。スーツがどうしてこんなにも似合うのか。いう体型なのだと無理やり解釈したけれど、揃いも揃っていたので、ここに書き留めておこう。(サンタクローチェ教会の中庭)フィレンツェで夫が最も感動したのは、サンタクローチェ教会だという。ガリレオ・ガリレイ、マキャベリ、ロッシーニ、ミケランジェロ・・・と歴史上に名を残した錚々たる人物がここに眠る。一つ一つの墓を前に、「おお」「おぉ」と心の中で声をあげた。天才たちの息吹をかすかに感じとれた、そんな気がする。私はいうと、聖具室でみた聖フランチェスコの僧服が忘れられない。ひとけのない部屋の中で、2〜3人の観光客が集まっている場所があった。近づいてみるとそこには、黒く、ボロボロになった布がひっそりとあった。昔に聖フランチェスコが着たという僧服だった。ただの布と思えばそうかもしれないが、神聖さが漂う特別なものなのだとはっきり認識した。saya-cafeバスをとめた駐車場からシャトルバスで移動すること数分。そこから城壁づたいに歩き、入口に到着すると、斜塔がぱっと目に飛び込んでくる。ガイドブックや教科書で何度も目にしていたピサの斜塔。そんなに期待していなかったが、目の前に現れた塔の美しさに息をのんだ。百聞は一見にしかず、この言葉はこの日のためにあった。私たちがピサを訪れたときは夕暮れ前。西日をうけ、斜塔が薄オレンジ色に輝いていた。確かに傾いているが、不思議と不安定さは感じられない。斜塔の裏手に回ると、油圧ポンプでしっかりと支えられていた。斜塔のことばかりを書いてしまったが、入口から見て、一番奥にあるのがこの斜塔で、その手前に大聖堂と洗礼堂が並んでいる。3つの建物に加え、これらの左手にカンポサントがあり、全体的に芝生の敷き詰められた広場となっている。その美しさから「奇跡の広場」とも呼ばれ、そこに寝そべっている人は多い。私も仰向けになり、そこから見上げる斜塔はさらに天に向かって聳えていた。広場全体が素敵だが、やはり斜塔ばかりに目がいってしまう。こればっかりはしょうがない。saya-cafe(真ん中にみえている鐘楼は建て替えた後も地盤が弱いので傾いているんだそう)水の都、ベネチア。私が中学生だったとき、友達が旅行先のベネチアから絵ハガキを送ってくれた。いつか沈んでしまうかもしれないけれど美しい街ということが紹介されていたことでこの街を知った。それ以来、一度ベネチアに私も行ってみたいと思うようになった。絵ハガキをくれた友達は今は作家になったと風のたよりで聞いた。憧れの地に行ってみて——。水路がはりめぐされ、移動手段は船か徒歩。車は一台も走っていないアナログ世界だった。狭い路地を縫うようにして人が野菜を運んでいる光景が日常なのだ。実際に浸水することも多く、水が入ってくると、板の台を並べて足場を確保する。写真のような板がそこかしこに置いてあり、浸水対策は準備万端だ。驚いたのは、サンマルコ寺院の床がうねるほどにボコボコしていたこと。地盤が弱いことを足先からも実感した。ベネチアでは自由時間が3時間ほどあったので、サンマルコ広場にある世界最古のカフェ「カフェ・フローリアン」でお茶を飲んだり、リアルト橋を観光したりした。リアルト橋の周りにはお土産ものやさんがひしめきあい、ベネチア土産として有名な仮面が売られていた。並んでいるからサマになるけれど、いざ日本に持ち帰っても家に飾ってあったら怖そうだ。雰囲気にのみこまれ、うっかり手を出してしまわなくてよかった。路地の途中にスーパーがあったので入ってみると、そこはcoopベネチア店。ベネチアにきてまでいつものコープでお買い物をするつもりはなかったが、調味料やパスタなどがお手頃価格だったので、思わず大量に買い込んでしまった。時間があれば、ドゥカーレ宮殿でティントレットの「天国」が見たかった。美術館にも教会にももっと足を運びたかったけれど、今回は欲張らずにベネチアの雰囲気を味わうことに終始した。これはこれでよかったと思う。saya-cafeロミオとジュリエットの舞台として有名なヴェローナへ。ツアーの宿命といえるが、ヴェローナ滞在時間はわずか1時間。限られた時間をいかに過ごすか——。私たちは、ジュリエットの家(カプレティー家の屋敷跡)を割愛し、カステルベッキオを横目にアルディジェ川のほとりを歩いたあと、路地散策をすることにした。ボルサーリ門を通過してほどなくホテルビクトリアの建物がある。窓を開け、顔をのぞかせた宿泊客がヴェローナの景色と一体化している姿を見て、なんと素敵なのだろうと心を動かされた。悠然と両開きの窓を外に向かってあける、この動作に憧れの念を抱いた。次にヴェローナに来るなら間違いなくホテルビクトリアを予約するつもりだ。道の突き当たりにあった聖アナスタシア教会の中に入らせてもらった。パイプオルガンを伴奏に歌の練習をしている最中であった。音があると観光は一気に盛り上がりをみせる。歌われていた曲は聞いたことがあるが、曲名がどうしてもわからない。この後、イタリアで2回、結婚式を見る機会があったけれど、いずれもこの曲が使われていた。時計に目をやると残り時間はあと30分、まだまだ音楽をきいていたかったけれど、教会を後にし、足早にシニョーリア広場に向かった。広場の真ん中には、ダンテの像が凛と佇んでいた。金髪の観光客に頼んで記念写真をとってもらったら、悲しいかな、ダンテの頭が切れていた。続いて、隣接するエルべ広場へ。ここは屋台が数多く並んでいて、明るく活気がある。この雰囲気がすばらしくて、夫と旅気分は最高潮に達する。「ヴェローナ、めっちゃいいわぁ」とうなずきあい、最後の目的地アレーナを目指す。時間がないながらも途中、ジェラートをほおばり、小走りでメインストリートを駆け抜けた。その先に待っていた1世紀に建造されたというアレーナは、イタリアの歴史の長さを感じさせる。2000年もそこにあり続けているとは思えないほど保存状態がよく、今も現役。夏の野外オペラにはぜひ足を運んでみたいものだ。こんな風にヴェローナを駆け足で観光し、バスは次の目的地ベニスに向け出発した。saya-cafe初っ端から旅は予定どおりにいかなかった。楽しみにしていた「最後の晩餐」が見られなかったのだ。事前に鑑賞が確約されていたにもかかわらず、だ。9時になっても、私たちはまだ高速道路の上だった。進まないバスにツアー客はイライラを募らせていた。渋滞に巻き込まれたのだ。ほとんど前に進まない中で、車線変更を繰り返す車が多い。意味ないのに、と冷めた目でみていた。「最後の晩餐」があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会についたのは11時を回っていた。世界中から観光客が押し寄せる「最後の晩餐」は絵画の保護のために入場規制をかけており、理由は問わず、予約時間の変更は受け付けてもらえない。その日のチケットは完売しており、諦めるしかなかった。東京から15時間以上かけてきたのに、しかも建物の前まできているというのに、なぜ「最後の晩餐」に会えないのか。食堂の壁画という性質上、東京では決してみることができないだけに涙をのんだ。後日、渋滞の原因が判明した。食用の牛を積んだトラックに居眠り運転の車が突っ込み、道路に牛が逃げ出したという。ミラノの幹線道路は4車線あるから、事故が起きたとしても通常は2車線は機能するけれど、牛が4車線とも占拠してしまった。それで、ミラノ中の道路が機能しなくなったのだ。あとは食べられるのを待つだけの牛が逃げ出すというのは理解できるだけに、恨むに恨めなくなるというもの。牛が本能で逃げた、それだけだ。「最後の晩餐」が見られなくなった穴埋めとしてスカラ座観光が追加された。肝心の劇場内部は練習中で見られず、付属の博物館をさらっと見学するにとどまった。ついていない日なのか。ミラノにはいい思い出がない。行きたいとも思えないけれど、トランジットか何かで「最後の晩餐」だけはかならずリベンジしよう。saya-cafeANA便、パリ経由でイタリアへ。12時間のフライト後、パリで3時間のトランジット。以前のパリ旅行で買いそびれたスノードームを購入。マリアージュフレールやFAUCHONの紅茶がかなり安く売られているのをみて、ユーロ安を実感する。ちなみに、9月13日の両替レートは1ユーロ=111円だった。3時間の時間をつぶすには物足りないショップしかなかったけれど、ハネムーン1日目の日記を事細かに書いているうちに搭乗時間がやってきた。直行便だったらどんなに体が楽だったろう。乗り継ぎを今更ながら恨めしく思った。ambience▲top。