パイプ・ジェットの起動の速さを保ったままトルネード炎を得ようとしてあがいた結果ですね。ファミリーの原点とも言えるウィック/パイプ・ジェットに立ち戻って、蓋付きで燃料を入れたまま持ち運べるトルネード・ジェットへ取り組みました。密閉性がイマイチだったこともあります。いえワタクシ的には蓋付きである必要性を何も感じていないのですが・・・。前置きがすごく長くなってしまったのでとりあえず完成版を。実はコレ、いろいろあったアイディアのプランDです。A〜C案はボツでした。技術上は完全トラディショナルなもので、何も新しいものはありません。パイプの固定方法は見た目重視で作業性無視。パイプ同士を細い針金で結わえてしまうとか、JBWeldで側壁に接着するとかの方が簡単です。それじゃ格好悪いんで(笑)それと使うパイプ径は、外径4mm内径3mmが下限です。ボツC1案で外径2mm内径1mmのキャピラリチューブでウィック無しにトライしたけど、パイプ内で発生する爆沸現象のせいで安定しませんでした。C2案で3mm/2mmへ太くしてウィック有りにしても、吸い上げ量不足で力強いジェットが得られにくいのとジェットの角度付が超難しく、再現性が悪いままでした。密閉性と耐久性が向上していると思います。飲み口も少し焼けにくくなったし。スチール缶の塗装を剥ぐとすぐ錆びるし、そのままじゃ見た目がアレなんで、アルミ缶が若干太いことを利用して化粧版を作成。それだけじゃつまらないからポットサポートも組み込んでみました。キャップの開閉がしやすいかなと思って、本体から少し離しています。この取り付け方は新しいかな。ストーブ本体は真似て売っても構わないですよ。ポットサポートの取り付け方をパクるのはNGだけどね。|2019年08月28日ウコン缶で作るマイクロCHSアルコールストーブウコン缶で作るマイクロCHSアルコールストーブ6年前の2013年に一度、ウコン缶でCHS-Uにトライしました。加工性が悪い缶だし普段飲むことも無いし中途半端で終わったまま。今回の再チャレンジは、実は別の工作でキャップ部分が必要になって、余った下側を捨てるのが忍びなくという消極的な理由からでした。ところが久々にやってみるとなかなかどうして思うような炎が得られず、結局中身を捨ててまで何缶も消費することに。なんだかんだで及第点が与えられる性能に到達出来たので、一応これでマイクロCHSは終了ということにします。備忘録を兼ねて作り方を公開します。例によって個人で楽しむ分にはいくらでも真似てもらってOK、でも売るのは禁止。使うのは直径45mmの小さなボトル缶で俗に言うウコン缶。"ウコン"を商品名に使っている缶は、底の形状が丸くて加工しにくいから、メガシャキとかマカとか乳酸飲料系の缶が良いです。炭酸や珈琲飲料缶に比べて塗装が厚くて硬いです。真鍮ブラシとかじゃ歯が立たない。私はスチール製ホイールブラシで削ぎ落としたあとに真鍮とナイロン・ヤスリを使って仕上げてます。トップ・パーツの缶底斜めの部分は接着のために剥いでおく。インナー・パーツは見えないところだし任意で。ように予備作業しておくと後が楽です。トップ・パーツの開口面を穴あけ作業しておく。胴体部分を3cmくらいで切って接着工程の治具にする。インナー・パーツは底のカドの部分にクリース付をしておく。トップ・パーツの開口直径は35〜36mmが良いです。35mmより小さいとCHSを名乗るのがはばかれる起動時間になるし、36mmより大きいと30ccの燃料が10分もたない大食いになってしまう。この穴あけ加工が難しい。缶底をヤスリで削る方法では38mmくらいで大きすぎる。私はコンパスカッターでできるだけ大きく開けておいて、その後軸付き砥石を使って地道に拡大しました。インナー・パーツの上側は、缶底をヤスリで削る方法でくり抜いた後、さらに削って開口直径を広げています。クリースは15〜18が良いでしょう。この作例は15クリースです。各パーツの切り出し高は、トップとインナーを重ねた高さがアウターより1〜2mm低いくらいです。トップとインナーをJB-Weldで接着します。接着無しで隙間を無くすのは至難の業ですから。治具の使い方は動画を参照してください。接着後にジェット孔と短冊の加工をします。0.5mmで下穴を開けてから0.6mmで角度付け。最後に慎重に0.7mmに広げました。スリット・スカート(短冊)は、嵌合前に折り目を付け、一旦真っ直ぐに戻しておくと嵌合時にスジが着きにくいですよ。アウター上部は焼き鈍しておきます。安全性と見た目のために折り返し処理をしていますが、かなり密に嵌合されているので、折り返さず高さを合せてヤスリがけしておくだけでも十分です。6年越しでようやくマイクロCHSのバランス点(あくまで私の個人的嗜好を満たすだけ)を見つけ出すことができました。Stove(CHSじゃない)に及ばないんだよなあ。|2019年05月04日ジェット炎を最も簡単に強くする方法ごくごく普通の副室加圧型/オープンジェット・アルコールストーブの、ジェット炎をちょっと大きくする簡単な方法です。簡単なだけあって性能が大きく改善されることはありません。高性能版がお好みならコチラを。いくつか盛り込んでますので、その辺をメインに見ていただけたら良いかと。一応blogとして文章でも解説しておきますね。使用する缶は限定です。トップ側に伊藤園から出ているタリーズのボトル缶、ボトムにはジョージア系のボトル缶を使用します。微妙に直径が異なっていて、かん合のためにボトム側を折り曲げたり、それが原因でかん合時にスジが付いたり膨らんでしまうことが無いのです。こんな感じでキレイに組み合わせられます。ボトル缶だと主室(バスタブ)の穴あけ作業がやりにくいので、最初に上の方でカットしてしまった後、コンパスカッターなどでやるといいと思います。そのときキャップ側のパーツをはめ込むとなおいいですよ。主室の直径は32mm以上をお薦めします。それ以下だと特に低温時に点火後すぐ酸欠で消えてしまうことが多発します。直径が大きいとジェット噴出(本燃焼)までかかる時間が短く、かつ燃焼時間も短くなります。逆に小さくすると本燃焼まで時間がかかり、かつ燃焼時間が長くなります。火力は単位時間あたり燃やす燃料の量に比例するので、前者のほうが強くなります。ジェット孔は1〜1.2mm径で16〜20個が良いですね。副室の内圧がそれほど高くないオープンジェットの場合、1mm未満では孔の通過抵抗が大きすぎると思います。これはジェット数とも相関関係があるので何がベストかなんて一概に言えないのですが。99.99%の人がボトムもトップと同じ高さに切ると思います。内壁の高さがちょっと足りなかった時など、かん合でボトム缶が内側へ凹んで変形してしまうこともありますね。2〜3mm小さく(低く)しておくとそんな心配からも開放されます。"ダブルウォール"の名のとおり、内壁を2つ作ります。この寸法はトップ・パーツを31mm高(3cmの木っ端にカッター刃を付けて切っているから)にした場合のものです。"37mm"/"30mm"の部分がトップ・パーツ高によって変わります(横幅はこのままでイケるハズ)。内壁は缶の胴体部分を使います。カッティングシートに貼り付けてカッターナイフで切ると作りやすいですよ。両端の留め方は写真と同じになるように、動画を参考にしてください。内壁円筒を重ね合わせたら、振動で外側のヤツがずれて来ないようステープラーで固定しましょう。ムシの位置までアルコールを入れられるという目印にもなります。底側に燃料の通り道を開けます。私はせいぜい一箇所でいいと思うんですよ。残燃料が少なくなったときの圧抜けも起こりにくくなりますから。ヤスリで削ったり、一穴パンチで半円を開けたりすれば良いと思います。各パーツが完成したら最後のかん合です。胴体部分に「ベコベコ」した触感もない完成が期待できますよ。暇を持て余して磨いてしまった(笑)磨くと指紋や吹きこぼしで即座に汚れて、綺麗なときとの落差が激しいんですよね。手間もあるけどその落差を嫌って私はヘアライン処理程度の塗装落としに留めているんです。自作品に思い入れを込めて磨いてニンマリするのもアリかな(笑)ただのオープンジェットなんで、特に難しくも無いと思います。CHSなどは真似て売ることをお断りしていますが、これは販売してもかまいませんよ。ダブルウォールの出典(パクリ元)を添えてもらえると嬉しいです。|2019年05月01日ダブルウォール・オープンジェット・アルコールストーブだいぶ前にYAOJとか気化ターボ内蔵型でやったことの亜流。普通の副室開放型とかオープンジェットと呼ばれるタイプのアルコールストーブで、ジェットから出る炎をちょっと大きく力強くする方法の一つです。ポイントは副室開放型を作る手間とほとんど変わらないこと。手間を掛けずにジェットを大きくする方法だと認識してもらってOK。見た目も普通版と全く同じですよ。含んだハウツー・ビデオも制作する計画です。昔トランギア・アルコールストーブのキャップにコイルを3個も付けたことがあって、ソイツは熱くなると火柱を噴き上げる恐ろしい奴でした(笑)。前回は6mm径2本足で火力アップを図ったけど背高が難点でした。今度は背低で実用的な高さにしつつ、パイプ径細化による火力低下をダブルコイルでカバーします。火力はもちろんシングルよりダブル、ダブルよりトリプルが勝るわけだけど、燃料キャップまで缶底に付けると流石にトリプル化は底面積が足りません(無理やり実装してもメチャクチャ使いにくくなる)。ダブルコイルの範囲で、大好物のアブナイ匂いのするストーブをやってやろうというわけです。ところがこれがなかなか難しくてソートー難儀しましたよ。昔から存在する燃焼方式で、コイルの固定法以外何も新しいアドオンもないのにここまで苦労するとは・・・トホホ。パイプとの隙間に敏感シングルとダブルコイルで特性が変わってくる無負荷なら良く見えても、ポットを載せると豹変する輻射熱によるタンク加熱で内圧上昇4mm化で低背化も図った分輻射熱の影響も受けやすくなった現存する試作機たち。これだけと思うかもしれないけど、それぞれ数回に渡ってウィックを変えたりコイルを替えたりしてるんですよ。ジャム瓶みたいに加熱の影響を受けにくいタンク素材の方が楽でしょうね・・・ゴムシール部分の耐久性が課題になるけど。言ってみればバランス探しの旅だったわけで、一応の完成を迎えたのがコチラ。3ヶ月前くらいから出回り始めた平らな缶底を利用してるんだけど、最近この缶が入手困難になってきた。うやら元の凹形に戻っているみたい。あと数個しか作れないだろうなあ。写真じゃわかりにくいけど、燃料キャップの位置をオフセットさせてるんですよ。ケブラー芯は吸い上げが悪すぎて使い物にならず。最終的に麻ロープを採用。耐久性は百数十回の燃焼テスト後にバラして抜いて確認したけど問題なし。適度な隙間を再現性高く確保するためにいろいろノウハウがあるのです・・・シングルとダブルじゃ同じじゃないし・・・負荷時/無負荷時の差も大きいし・・・。詳細を公開するつもりは無いですよ(笑)金属の、それも熱伝導性が良い極薄アルミのタンクだから、着火後2〜3分でタンク内でも沸騰/気化が始まる・・・すると内圧が上がってジェット噴出がますます強まる。コイルジェットは兎にも角にも風に弱いから風防で囲おうとするとそりゃ恐ろしい状態に・・・。youtubeで公開したモデルは一応ギリギリ耐えられる設定にしているけど、それでも全周360°ではなく風上側へ180°まで、かつ、ポットと3cm以上離していることが利用条件の一つ。まで、鉄板で焼き肉など100°C以上になる調理不可といった制限が必要だろうなあ。ダブルは利用制限付きで数個販売するかも。前回は、オートウェルドを使わずにコイルジェットを実現する、根本的な解決法を公開しました。一本足のシングル・ウィックだったので、私好みの強火じゃなかったんですよ。そこで二本足ダブル・ウィックへアップグレードです。製作のキモとなるパイプ。特殊な工具はネジを切るダイスだけだから、前作の一本足バージョンよりハードルは低いかも。前はタップまで必要だったしねえ。コイルを曲げ終わる前にネジを切らなきゃならないのが難しいかな。パイプの固定にJB-Weld(オートウェルド)なんて使ってませんよ。いつオートウェルドがひび割れて炎が吹き上がるかビクビクする必要はありません。安心して、安全に、長〜く使えます。売って儲けたいならこれくらいはやって欲しいよね。個人で作って使って楽しむ分にはいくらでも真似してOKですよ。接着剤の耐熱温度問題を回避する一つの方法・・・それは接着剤を使わないこと。簡単でしょ?発想が簡単なソリューションでも、万人に作れるわけじゃないことを最初に断っておきます。それなりの工具を持っている人限定です。ま、詳細は動画を見ていただくとして、一言で言ってしまえばパイプにネジ切りすれば接着剤なんて要らなくなるということ。ある特定の環境での実験結果だけでOK/NGを判断するのは危険です。前エントリーでも書いたけど、密閉型ストーブの動作は環境にすごく影響される・・・例えば夏の直射日光の下、熱くなるアルミ板の上、カルデラコーンで完全に覆った状況、大きめのフライパンを風防で覆う環境(パンからの輻射熱が大きい)。組み合わせたらそりゃ恐ろしいでしょ。熱暴走もありえるし、暴走しなくても想定以上の火力になってしまう。根本的な解決策を考えてみりゃいいと思いますよ。私の頭じゃネジ方式くらいしか思い浮かばなかったけど、もっと工作が簡単で万人向けの方法があるかもしれない。いう案を是非研究して公開してくださる方はいませんか?最後にもう一度。31過去ログ2020年01月(1)2019年12月(1)2019年11月(1)2019年10月(1)2019年08月(1)2019年05月(2)2018年10月(1)2018年08月(1)2018年07月(2)2018年05月(2)2018年04月(1)2017年09月(1)2017年04月(1)2017年03月(5)2016年12月(1)SeesaaブログGoogle+。