したら今のところ毎日雨に降られているかもしれない。この雨は30分程降り続いた。雨が止んだ後、遺跡観光に出かけた。ダンブッラにはスリランカいちの石窟寺院がある。石窟寺院は山の上の方にあるので山登りをしなくてはならない。麓まで行ってみたが、そこには巨大なけばけばしい黄金の仏像があった。ゴールデン・テンプルと書いてあった。仏教もここまで来るとただの成金趣味に成り下がってしまう。嫌な気分になりつつも石窟寺院へ向かう階段を登った。僕の持っているガイドブックによるとチケット売り場は石窟寺院へ続く階段の途中にあることになっていたが、現在では変更されており、ゴールデン・テンプルの入り口にあった。山の途中まで登ってチケット売り場が下にあることを知り、また下りて一から登り直さなければならなかった。登って下りただけで既に汗ビッショリ・・・。雨が降った後で湿気が100%近くになっており、少し動いただけで汗が噴き出てくる。チケットは400ルピーもした。スリランカ人は無料なのに・・・。ことで石窟寺院の入り口まで辿り着いた。周りに何もない岩山の上なので、見晴らしは最高。石窟寺院を見て廻ることにした。ダンブッラの石窟寺院は5つあり、中には涅槃仏や座禅仏、ストゥーパなどが置かれていた。最古のもので紀元前1世紀らしいのでアジャンターの石窟とほぼ同じ時代のものだ。スリランカも古くから文明を育んできた土地なので馬鹿にできない。質の面ではやはりアジャンターに比べると見劣りがする。400ルピーも払う価値はなかったように思えた。いうか、中が暗くてあまり見えなかった。涼しいところに座って汗を乾かした。石窟寺院からホテルへの帰りに野菜&果物屋でマンゴーを買って食べてみた。スリランカのマンゴーは緑色で、まだシーズンではないらしく固くて酸っぱかった。インドのマンゴーが一番だ。時間があったので、ちょっとダンブッラの新市街の方へ散歩に行ってみた。遺跡やゲストハウスが固まっている方は旧市街で、新市街はそこから2Kmほど離れたところにある。新市街と言ってもやはり市街地と呼ぶにはあまりにお粗末な田舎町だった。銀行が2つほどあったので、いざとなったら両替くらいはできるかもしれない。ダンブッラの町を歩いてみて、ようやくスリランカ人を好きになれるように感じた。ニゴンボはともかくとして、キャンディーのスリランカ人は観光客ずれしていて冷たい印象があったからだ。バスの中でもみんなじっと黙っていて無口だった。僕に話しかけて来ようともしない。日本と同じく島国の人間というのは、シャイで無口なのかと思っていたが、ダンブッラのスリランカ人はインドの田舎と変わらないくらい好奇心旺盛で陽気だった。実はスリランカでもヒンディー語映画は人気らしく、バスの中のラジオや町中のスピーカーから時々聞き覚えのあるヒンディー語の曲が流れてくる。ヒンディー語を少し知っているスリランカ人もチラホラいた。今のところ僕よりヒンディー語のうまいスリランカ人には会ったことがない。夕食はホテルで食べた。前もって夕食を食べるということと食べる時間を知らせておかなければならなかった。その時間に合わせて数時間かけて作ってくれるのだろう。今夜はフライド・ライスを出してもらったが、驚くほどおいしかった。ニゴンボの高級ビュッフェとか何とか言っている場合ではない。こんなにおいしい料理を作ってくれるなら、数時間待ってもいいと思った。ここに泊まって正解だったみたいだ。朝7時半に朝食を食べたいと昨日言っておいたら、ちゃんとその時間に朝食を用意してくれた。インドではあまりこういうことはないから、ありがたく感じた。今日はいよいよスリランカ最大の見所であるシーギリヤへ行く。今日は雨も降りそうにない。新市街のバス停でシーギリヤ行きのミニバスに乗り込んだ。後ろの方には太鼓を持った兄ちゃんたちが座っており、太鼓を打ち鳴らして陽気に歌を歌っていた。ミニバスは道の途中で乗客をピックアップしつつ、ダンブッラの西20Kmの地点にあるシーギリヤへと向かった。●ジャングルの中の道を抜けると、垂直に切り立った断崖絶壁を四方に持つ岩山が現れた。これがシーギリヤ・ロックである。なんとこの頂上に王宮の遺跡があるというのだ。シーギリヤにまつわる以下のような有名な話が伝わっている。狂気の王カーシャパ5世紀にアヌラーダプラを統治したダートゥセーナ王には2人の息子がいた。長男はカーシャパ、次男はモッガラーナという名前だった。カーシャパの母親は平民、モッガラーナの母親は王族だったことから、カーシャパは弟が王位を継承するのではないかと恐れ、父を殺して王位を奪った。モッガラーナはインドに亡命した。カーシャパは弟の復讐を恐れ、狂ったようにシーギリヤの切り立った岩山の頂上に王宮を建てた。11年後、モッガラーナは軍勢を引き連れてインドから戻ってきて兄弟の対決が行われた。結果としてカーシャパは自害し、モッガラーナが王位を奪い、首都を再びアヌラーダプラに戻した。してわずか11年の間首都だったシーギリヤはジャングルに埋もれることになったのだった。適当なところでバスを降ろしてもらって、入り口まで歩いて行った。チケット売り場でチケットを買おうと思ったらなんと入場料は驚きの1700ルピー。アヌラーダプラとポロンナルワ共通の周遊券で3120ルピーだった。ドルで払えるかと思っていたら、ドルは受け付けてもらえなかった。一応持ち合わせはあったので、3120ルピーの周遊券を買うことにした。100ドルで1週間スリランカを旅行できるかと思っていたが、やはり遺跡巡りをするとお金がかかる。入り口にはたくさんのガイドがたむろっていたが、僕は1人で自由気ままに歩き廻りたかったのでパスした。入り口からシーギリヤ・ロックに至るまではシンガ・ガーデンと呼ばれる庭園となっており、遺跡の跡が残っている。庭園には貯水池がいくつかあったことから、カンボジアのアンコール・ワットなどと共通点を感じた。昔からの農業国なので、都市を造るということはまず第一に灌漑設備を整えることが重要なのだ。庭園を越えるといよいよ岩山目掛けて山登りが始まる。見ぬ遺跡への期待感から疲れを忘れたかのようにサッサと登った。朝だったので気温もそんなに上昇していなかった上に、ちょうど岩山の影になったところに登り口があったため、ダンブッラの石窟寺院まで登ったときよりも楽に登れた。岩山の中腹まで登ると、今度は絶壁に沿って左へ向かう通路がある。その途中に螺旋階段が置かれている。これを登ったところに、世界的に有名なシーギリヤ・レディーがあるのだ。僕は別に高所恐怖症ではないので、螺旋階段も何のその、高さに怯えることもなく、突風にひるむこともなく上まで一気に登った。そこには確かに今まで何度も写真で目にしてきた、あのシーギリヤ・レディーの壁画があった。上半身に何も纏っていない女性の絵。その絵を見た瞬間、一気に汗が出て来た気がした。ほとんど休みなしにここまで登ってきたのだ。この女性の絵は天女の絵だとか侍女の絵だとか、いろいろな説があるらしい。5世紀に描かれたものらしいが、全然色あせていなくてほぼ完全な状態で残っていた。後から補修・修正を加えているのかもしれないが・・・。スリランカ随一の観光地だけあって、この絵を見たときは感動もひとしおだった。これで終わりではない。この岩山の頂上にある王宮跡も見なくてはならない。絶壁に沿った通路をズンズン進む。今度は岩山の山肌に弱々しく寄り添っている鉄階段を登って頂上へ行った。ペルーのマチュピチュには一度も行ったことがないのだが、まさにマチュピチュのスリランカ版とも言える遺跡がこの岩山の上に残されていた。王宮などの建物は土台を残して崩れ去ってしまっていたが、貯水池などが残っていた。ここに狂気の王が住んでいたのか・・・。思って王宮跡から辺りを眺め渡すと、まさに360度パノラマでスリランカのジャングルを眺め渡すことができた。これほど素晴らしい景色の中に住むことを考えるのは、別に狂気の沙汰でも何でもないように感じた。食料と水と日陰さえうまく確保できたなら、僕もここで住みたいくらいだった。空は薄っすらと雲がかかり、直射日光がちょうどいい具合に遮られていたので、非常にいい天候だった。この王宮をブラブラして楽しんだ。朝早くシーギリヤに行っておいてよかった。後から後からけっこうな数の外国人団体客がやって来ており、シーギリヤ・レディーを見るだけでも螺旋階段の途中で何分か待たなくてはならないところだった。そのまま麓へ降り、ダンブッラ行きのバスに乗った。ダンブッラの町の銀行で両替をしておいた。思ったよりも遺跡の入場料が高く、両替の必要が出てきてしまったからだ。1万円を両替して7340ルピーになった。1ルピー=1.36円。空港で両替をしたときとほとんど同じだった。日中はホテルで休んだ後、2時頃から再び活動を再開した。アヌラーダプラとポロンナルワは明日、明後日に行くとして、今日の午後に行くことになったのはアウカナである。ダンブッラから40Kmほど離れたところにあり、そこには1600年前の大仏がほぼ完全な形で残っているらしい。バスで乗り継いでいくのは困難な場所のようだったので、ダンブッラからリクシャーをチャーターして行った。往復で1300ルピー。アヌラーダプラへ向かう道を北に進む。ダンブッラの町を離れたらもうそこは田園地帯である。ジャングルを切り開いて田んぼを作ったみたいで、人家の周りだけ木々が生えている。この辺りはムスリムが多いような気がした。白いトルコ帽をかぶった人々を他の地域よりも多く見かけたからだ。ケキラワという小さな町を抜けて西へしばらく行くとアヌラーダプラへ向かう道から外れて南へ向かう。カラ・ワワという人造の貯水池で、シーギリヤの王宮を造ったカーシャパ王の父ダートゥセーナ王が造ったらしい。その湖に沿った堤防の上の道をひたすら南下する。途中、小さな仏教寺院(でも壁にはヒンドゥーの女神であるカーリーの絵が描かれていたが)にリクシャー・ワーラーは立ち寄ってお祈りをしていた。アウカナの仏像のある寺院へ行くためには、そのカラ・ワワ沿いの道からさらにジャングルの中の小道を通って行かなくてはならない。この道は団体観光客のバスでは通れないだろう。団体観光客の行けないような場所に行くことができると密かに嬉しい。寺院の前に着いたが、駐車場は大型バスが止まれるような広さではなく、もちろんバスなど駐車してなかった。ダンブッラからアウカナまで約1時間半かかった。アウカナ寺院のような辺境の地でもやはり外国人は高額な入場料を払わなければならなかった。1枚ポストカードをくれたので、少しは良心的である。寺院の奥にすぐお目当ての仏像があった。真っ白な立像で、高さは約15メートル、確かにどこも破損していない。屋根もないようなところに立っているため、始終風雨にさらされているはずなのだが、よく1600年間壊れずに立っていられたものだ。見てみると衣の下の身体の線などが生々しく表現されている。けっこうな出来だと思う。左腕のひじには巨大な蜂の巣ができていたのが気になった。●アウカナ寺院には大仏の他にダーガバや菩提樹があったが、特に特徴もなかったので、すぐに見終わってしまった。寺院の入り口の売店で7アップを飲んで店の人と話したら「先月も日本人のカップルが来たよ」と言われた。いうことはあまり日本人はここに来ないということか・・・?また1時間半かけてダンブッラまで戻った。アウカナ附近の道はまさにスリランカの素朴な田舎そのものだった。リクシャーの中から眺めていたのだが、あることに気が付いた。それはスリランカ人はインド人のように頭に物を乗せて運ばないことだ。北インドの田舎では、よく女性が川に行って壺に水を汲み、その壺を頭の上に何重にも乗せて運ぶ姿がよく見受けられる。ところがスリランカでは水壺を頭に乗せず、脇に抱えて持っているのだ。各人ひとつずつである。南インドの田舎ではどうだったかよく覚えていないのだが、これにはいろいろ理由があると思う。スリランカはジャングルなので、頭に物を乗せて歩くと木に引っ掛かってしまうということ。北インドよりも水は豊富にあると思われるので、わざわざ遠くまで水を汲みに行く必要がないこと。何か他に宗教的な理由もあるのかもしれない。今夜の夕食は焼きビーフンのようなヌードルだった。昨日のフライド・ライスがヌードルになっただけで、あとは大体一緒だった。じゃがいものカレーとトマトのサラダがセットになっており、食べるときはヌードルやライスと一緒に潰して混ぜて食べる。今日もかなりおいしかった。スリランカ料理はちょうどインド料理とタイ料理の中間のような感じに思えてきた。ナンプラーのような個性的な調味料はないが・・・。インドネシアのバリ島やカンボジアまでヒンドゥー教が伝わっていることからも分かるように、東南アジアにまでインドの影響力は及んでいた。スリランカを旅行すると、そのインド文化の流れというのが、インドから東北インド、ミャンマー、タイ、マレーシア、インドネシアという陸路のラインを通って伝わったのではなく、南インドからスリランカ、インドネシアやタイ、カンボジアと海路によって伝わっていったことを改めて実感させられる。スリランカはインドと東南アジアを合わせたような雰囲気に満ちているからだ。海を越えて文化が伝わるというのは簡単には理解できないのだが、海のシルクロードと呼ばれる交易路が昔から発達していたのは確からしい。逆に、東北インドにはヒンドゥー文化の陸路の浸透を妨げる何らかの障害があったのかとも考えてしまう。イギリス植民地時代にはミャンマーまでイギリス領インド帝国の領土だったことから交流はあったみたいだが、ずっと昔には何かあったのかもしれない。僕は東北インドに足を踏み入れていないし、その地域の歴史・社会にも詳しくないので、予想もつかない。◆アヌラーダプラはスリランカ最古の都の跡で、紀元前5世紀〜紀元後10世紀までシンハラ王朝の首都が置かれていた場所だ。今でも多くの遺跡が残っており、スリランカ観光の目玉のひとつである。朝8時、通勤通学へ向かうスリランカ人たちに混じって公営バスに乗り込み、アヌラーダプラを目指した。公営バスは道で人が手を挙げていると必ずストップするし、途中の町のバス停に着くとしばらく止まっているので非常に時間がかかる。ラッシュ・アワーで車内はかなり混雑していたが、僕は幸い座ることができた。アヌラーダプラまで行くのに2時間以上かかってしまった。アヌラーダプラの遺跡は自転車を借りて廻ろうと思っていた。アヌラーダプラの町に着いてから、バスの中から貸し自転車屋はないかと目を凝らして見ていたのだが、それらしきものは見当たらなかった。バスは新市街から旧市街を走り抜けて終点まで来てしまった。アヌラーダプラは観光地なので、ツーリスト相手に商売している連中が当然のごとく存在してくれた。バスを降りると早速「ゲストハウス?チケットは持ってる?自転車は必要?」と声を掛けてくる人がいた。彼に自転車を貸してもらえるところまで連れて行ってもらうことにした。本当かどうか知らないが、彼は奨学金をもらって青森の大学に留学して農業を勉強していたことがあるらしい。そのくせあまり日本語がしゃべれなかった。日本では英語で教育を受けていたらしい。本当だろうか?連れて行かれたところはレイク・ビュー・ゲストハウスというところで、1日200ルピーで自転車を貸してもらえた。パスポートを代わりに預けておいた。自転車に乗ってペダルをこぎ始めた。体調は絶好調、自転車で走ると風が気持ちいい。訳もなくスピードを出してアヌラーダプラの道を突っ走り、最初にイスルムニヤ精舎へ行った。アヌラーダプラの遺跡の全ては昨日買った周遊券で見れるのだが、ここだけは例外で入場料50ルピーが必要だった。50ルピー程度だったら払ってもいいかと思い、中に入った。この寺院は岩に寄り添うように建てられているため、ロック・テンプルと呼ばれているそうだ。ユニークな形の寺院で、隣接した博物館には「恋人の像」と呼ばれるきれいな彫刻があったりした。50ルピー払ってもいいか、ぐらいの印象である。このイスルムニヤ精舎に来るだけで汗ビッショリになっており、シャワー浴びたい症候群に感染していた。アヌラーダプラ観光は始まったばかりである。気合を入れて次の場所へ。今度はスリー・マハー菩提樹というところへ行った。なんとブッダがその下で悟りを開いたというブッダガヤーの菩提樹の枝を植樹して育った菩提樹らしい。本当かどうかは誰も知らない。本当だとしたら、紀元前3世紀に植えられたことになるので、樹齢は2200年以上ということになる。そこまで古い木だったらもっと貫禄も出てくるだろうが、僕にはただの普通の菩提樹にしか見えなかった。この菩提樹の礼拝所で、お坊さんによって右腕に白い糸を巻いてもらった。僕の右腕には現在、ディーワーリーのときに巻いてもらった赤い糸と、この白い糸が巻かれている。他のスリランカ人の様子を見てみると、腕に巻いてもらっている人と、首にかけてもらっている人がいた。寺院に参拝して糸をもらうというのは、日本の仏教にはあまりない習慣である。額にティラクのような印も付けてもらった。やっていることはヒンドゥー教とあまり変わらない。●だんだん日差しも強くなってきて自転車をこぐスピードも落ちてきた。警備が厳しくて、途中いくつも検問がある。別に呼び止められてチェックされるわけではないが、のどかな田舎の風景に物々しい雰囲気を加えてしまっている。途中で考古学博物館があったので寄ってみる。停電でもないのに天井のファンが回っておらず、とてもじゃないが暑くてゆっくり見れなかった。展示品も大したことなかった。通り抜けて出てきてしまった。この博物館のところでやっと周遊券チケットのチェックがあった。ルワンウェリ・サーヤ大塔に着いた。巨大な白亜のダーガパである。ダーガバとはインドのストゥーパの発展形で、仏像が作られる前に仏教徒の信仰対象になっていた建築物だ。このストゥーパが日本では五重の塔などの塔になる。ブッダや高僧の遺骨が収められていたのだが、やがてはストゥーパだけが偶像として建てられるようになった。ルワンウェリ・サーヤ大塔は紀元前2世紀頃に造られたもので、高さは50メートル。アヌラーダプラのハイライトのひとつである。続けてダーガパをいくつか連続で見て廻った。トゥーパーラーマ・ダーガバ、ランカラーマ・ダーガバなどである。これらは特に大したことはなかった。これらのダーガバを見て、次のラトナ・プラサーダに向かっているうちにアヌラーダプラの都跡に迷い込んでしまった。看板や道標はほとんどシンハラ語で書かれており、英語があまり書かれていないため、すぐに道に迷ってしまう。タミル語で書かれていれば読むことができるのだが、タミル語が書いてあれば英語も書いてあるような感じなので、スリランカではタミル語の語学力は今のところあまり役に立っていない。その迷い込んだ都跡こそ、アヌラーダプラでもっとも素晴らしく感じた。ジャングルの中に都の建物の土台部分だけが残っており、それがかなり広大な地域に渡って広がっているのだ。土台部分だけを見れば道がどうなっていて建物がどこにあったのか大体予想がつく。この失われた都を自転車でフラフラと彷徨うのは不思議な快感があった。ここは地元のスリランカ人の憩いの場となっているみたいで、所々でくつろいでいる人たちに出会った。彼らに道を尋ねつつようやくこの廃墟の中から抜け出すことができた。抜け出した先にはアバヤギリ大塔がそびえ立っていた。紀元前1世紀建造、高さは75メートル。ダーガバの半球部分は草木で覆われてしまっており、ただの丘のようにも見える。ここはスリランカの大乗仏教の総本山だったところらしい。現在のスリランカの仏教は上座部仏教オンリーである。