オクラホマ州にあるのだけど、もう数マイル(も、無いかな)行けばそこはテキサス、なるほど頷ける呼び名かもしれない。ネイティブアメリカン(いわゆるインディアン)の支配時期を過ごした後、1907年オクラホマ州がアメリカ合衆国46番目の州になるけど、実際には1901年12月12日、ルーベン・H・グライムスが最初の郵便配達官となってコミュニティを設立したとの歴史があるのだ。上の写真はメイン通り(ルート66)だけど、車も通らなければもちろん歩いている人もいない。廃墟群?と思いきや今でも約40人ほどが住んでいるとのこと。開業は1930年頃で建物はいわゆる「民家風」、周りの景色に馴染むよう設計されたそうだ。当時東に向かって旅する人々にとってはオクラホマ州最初の給油所だった。大通りはせいぜい数百メートルの距離だけに、車を降りていつものように一歩一歩街を散策してみる。4月の後半だと言うのに今日の気温は88度(摂氏約31度)。路上にペイントされた色あせたルート66のシールドを撮影している先には幾つもの「実際には無い水たまり」が見える。逃げ水とは良く言ったものだと感心した。この区間はほぼインターステート40号線に沿って走っているので、実際にこのインターステートを走る人も多い。」というベタな?名前の有名なカフェレストランがあるけど、本当の事を言えばここには一度も入ったことがないんだ(笑)いや、訂正。入ったことはあるけど、「食べたことがない」が正解かな。一度コーヒーは飲んだ。理由探しをしたことはないんだけど、きっとバグダッドカフェのせいだと思う。あそこで何か食べれば30分もたたないうちに腹は減らないしね。今回も申し訳ないけどスルー。このルドロウから(東に向かう場合)ルート66は大きく南へ迂回する。始めとした魅力的な景色が続く場所だ。日本からの旅行者の皆さんにはこのエリアとアリゾナ州セリグマンあたりが非常に人気が高い。聞くと「(ルート66の)イメージに一番近い」からだそうだ。Cafe」というルート66全体でも非常に知名度も人気も高いスポットがある。確かに絵になる看板だよね。さんが1938年に始めたビジネスで、最盛期はカフェ、モーテル、修理工場、と幅広く活躍したらしい。1950年代には700人しかいない人口で、その10%にあたる70人が働いていたっていうから凄いものだ。いつもの話、1972年のインターステート40号線の開通と共に業績は急降下。その後カフェとガスステーションで細々と営業を続けながら2003年にイーベイにオークションとして出品したそうだ。利権を買い取って元の景観を保つ努力をしながら営業中。話をする機会があったけど、とても気さくな素敵な人だった。いつもここを訪れる度に膨大な数の写真を撮りまくるので今回は我慢とばかりにちょっとだけガソリンを入れて先へ進んだ。Summit)、アンボイから更に15マイルほど行ったところにあるモハべ砂漠南のゴーストタウン。ここには多くの旅行者が好き勝手に落書きをした廃墟がある。その上、道にははっきりとルート66のペイントがされ、西に向かえば道と山の間に夕陽が映える、という愛好者の中では知らない者はいないスポットだ。Sightings」という写真集のカバーにも使われているんだ。アマ中のアマの私の写真の腕前は彼には到底かなわないけど、恒例の?自分の愛車を入れて撮ってみた。(かなりイケてる出来なのではないかと内心ほくそ笑んでるんだけどw)と、いうところで今回のルート66の旅はここまで。次のポストはやっと今旅のメインパート、ジョシュアツリー国立公園での模様をお届けできそうです(笑)気がつけば今日は12月30日、今年も残すところ後2日となりました。お付き合い頂いている読者の皆さま、本当にありがとうございます。来年も元気でこのブログ上でお会いしましょう。Bridge」のラリー運動に参加したけど、いよいよここから真剣な話合いが始まる。デザイナー及びエンジニアは同ブリッジに提案されているオプションについて説明します」と記載され、「正式」ではないようだけどね。既存の橋と同じ場所に新しいトラス橋(現在の橋に似ている)を建設の、6つ。所属の歴史保存チームも主席し、連邦第106条プロセスを説明する準備も出来ているそうだ。因みに連邦第106条プロセスというのは、記述してある通りに書いてみると、「その歴史的な特性を特定し、それらへの潜在的な影響を分析し、(分析結果がネガティブな場合)それら影響を回避、最小化又は緩和するためにどのような措置を講じる必要があるかを決定するしくみのこと。役所(国家)が一刀両断でダメ!っていうんじゃなく、今後の措置に対して選択肢を提示しているのは嬉しいことで、私たちのラリー運動の意義も少しはあったかと感じるね。Abandonedさてサンタフェを出てアルバカーキへと行くわけだが、インターステート25号線をただ単に下って行ったのでは面白くない。昔の通勤経路と一緒だからだ。近辺にも寄って帰りたかったということもあり、さっき来たラスベガス方面に少し戻ることになるが、285号線を南下する道を選択してみた。今日は日曜日、相変わらず車はいない。ガスステーション兼休憩所が見えてくる。いうことに加えガスももう少し入れておく方が良いだろうとの判断で結局停車。2日前に「今回はこの一回きりだろう」とアルバカーキからトゥクムキャリへ飛ばした時に思ったけど、こういう場所って何回か停まらせるように上手く出来てるんだろうか?(笑)そうは言ってもここはキレイだし、お土産品から食べ物まで充実している。有難い場所ではあるんだけどね。西行きのルート66は存在しない、というかインターステート40号線になっているので所謂「下道」はない。インターステートを我慢して通るしか仕方ないのだが、ちょくちょくと降りられる出口があるので興味に素直に従って降りてみる。普段あまりしないんだけど、インターステートの上を橋になっている車道から撮ってみた。車を橋の脇に停めるんだけど、まあ何せ交通が一切ないから安心。してみるとニューメキシコって空と雲が素敵過ぎる。東西に走るインターステートの南側に少し車道があったから(繋がっていないと知りつつも)右折して西に向かって走ってみる。「さて、どこまで行けるやら」なんて考えていたら1マイルも走らないうちに。自分の四駆なら行けるだろうに、でも今日はレンタカー。燃費を考慮して小型の「走ればいい」車。舗装が突然終わって砂利道オンリーとなる。ロングホーン・ランチは1940年にお土産屋さん、ガスステーション+カフェというコンセプトでルート66に華麗に登場。インターステートのバイパスの影響を受けて1977年に閉鎖されるまで、モーテルやミニ博物館まで拡充されて旅行者に大人気の場所だった。今はもう建物もなく、朽ち果てた看板しか残っていないが、それでも往時の繁栄を想像するのは楽しい。看板ポストの周りは現在鉄柵が張られていて近寄れないように出来ているが、どうしてもポストの真下に行って写真が撮りたかったので、少々乱暴な入り方をしたら膝を5センチほど切り、流血しながらの撮影となってしまった(笑)たったの三日間だったけど、とても濃い内容だった。一昨日来たとは思えないぐらい盛り沢山の内容であっという間に時間が過ぎて行った。アルバカーキまで残り45分ぐらいだろうか。夕方になって来たからだろうか、アルバカーキが近づいて来たからだろうか、インターステートに車が増えてきた。Travel話を小旅行へと戻そう。余談だけど、さっき過去の記録を見たらこの小旅行の書き始めが今月初旬だった。3日間の話だけど、もう月末だ。根気よく読んでくれる方、感謝です。ラスベガスを出た後は、実はサンタフェに寄ろうか寄ろまいかでかなり悩んだ。ここまで来たらグロリエッタに寄らないといけないし、結局285号線を下って行くからなあ、とサンタフェ方面へ進むことを選択。(ペコス国定歴史公園)に立ち寄った。舗装された道を歩いて周るセルフツアーだ。この場所はペコスのアナサジ族の末裔と植民地支配を狙うスペインが出会った場所という設定。(事実だよ)公園パンフの情報によれば竪穴式住居の跡が確認されてるのは800年あたりで、1100年にもなるとネイティブ・アメリカンの伝統的な共同集落、「プエブロ式住居」が造られ始めたらしい。それから約300年後の1400年代中期には2000人もの人口を抱える大都市になったとか。いえ、現代においては非常にゆっくりとした時間の流れる神秘的な空間だ。サンタフェからも車で小1時間かかる場所にあるせいか、余り多くの他の観光客を見たことがない。風の音、しか聞こえない孤独と静寂の狭間にいる、そんな感じかな。上写真の穴の部分は、KIVA(キヴァ)と呼ばれる集会場。アナサジ族が宗教的行事を行うときに集まる「地下室」だ。地上から見ると梯子が突き出ていて、地下は円形又は四角い部屋となっている。KIVAの床下は古い世界、内部は前の世界、そして梯子を登って出る外は新しい世界を表しているのだそうだ。下に入るとこんな感じ。そんな神聖な逸話満載の場所だが、歴史はいつも罪深い。ここも例外なく多くの血と涙は流されたようだ。間ネイティブアメリカンとスペインからの宣教師団体で戦闘が繰り返されてきたものの、1700年代前半に建てられた教会跡が残るように平和的な融和政策が基本になったらしい。1780年代になると、コマンチ族の襲撃や疫病の流行で街から忽然と人が消え、一気に廃墟となる。ミステリー感満載だね。ニューメキシコ州には私たちが普段「アメリカ」で経験することと全く違うものが溢れている世界だ。旅したことのない方は是非一度、体感して頂きたい。Travel小トリップにそろそろ話を戻そう。こんなルート66を延々と走ることになるが、ニューメキシコ州はかくも魅力的な州だ。東西に延びるインターステート40号線上では西部最後の「街」と呼んでもいいトゥクムキャリを過ぎて更に西へ、テキサス州へと進む残り42マイル。小さなゴーストタウンが散見される。ここ何年、全く変わっていない。その変わっていない風景を確認するのかのように毎回必ず時間を作る。今晩(9月30日)の宿はトゥクムキャリ。友人に会いにグレンリオ近辺まで行くので、やっぱり無理にでも時間を作ってサンホン、エンディ、そしてグレンリオとお隣さんまでの砂利道をひたすらエンジョイするのだ。このあたりで大きいとは言え、街の区画で多分東西南北5ブロック程度だろうか。サンホンという街がある。街の起源は1902年まで遡るらしい。往時は交易場としてに栄えたらしいが、現在はガスステーション一軒とモーテルが一軒ひっそりと営業している。上写真左はウェスタンモーテル跡の看板、完全に錆びて字は読めない。中央は営業中のサンホン・モーテル。右端はトラックとオートパーツのお店、確か2004年あたりまでは営業してたはず。そんなサンホンの街を出て更にひたすら西へ。インターステート沿いのラッセル・トラック&トラベルセンターへと通じる州道93号線を越えたあたりから、エンディという街が始まる。街と言っても何もない。Restroom」と書かれた朽ちた建物に加え幾つかの廃墟が点在するのみ。いう景色を見たときに何を想うか、そこにルート66を感じあえるかどうかが潜んでいる恰好の場所だ。こんなに廃墟、廃墟と書いていると廃墟フェチか、と思う方もいるだろうが、決してそうではない。ルート66上にあることに意味があるのであり、例えばミネソタ州にある小さな忘れられた街にある廃墟に興味があるかと聞かれたらまず「ない」と答える(笑)でも被写体としては素晴らしい。私の撮る写真なんぞ大したものではないが、プロの方々が撮る廃墟は本当に絵になるよね。今回は短い時間しか取れなかったけどまたこの道を堪能できた。友人とのアポがあるから州境、グレンリオまで到達したら少しまた道を戻る。何もない景色だけど、夕陽がキレイに出る日は車のサイドミラーでこんな格別なシーンを見ることもできる。何とも言えない瞬間である。NorénTranslate。