昨夜11時、デリーのハズラト・ニザームッディーン駅を発車した2156ボーパール・エクスプレスは、順調に遅れて朝10時過ぎにマディヤ・プラデーシュ州の州都ボーパールへ到着した。今回の旅行は11月19日のグル・ナーナク・ジャヤンティー(スィク教の開祖の誕生日)の祝日を利用したもので、6泊4日という日程だ。夜行で行って夜行で帰る、4日間の旅行である。ボーパールはかつて一度訪れたことがある。忘れもしない1999年春、ホーリーの日、僕はサーンチーから鈍行列車に乗ってボーパールへやって来たのだった。そのときは初インド初ホーリーで、ボーパール市内を支配する全身色だらけの暴徒たちにかなり恐れをなしたものだ。ボーパール駅は3年前と変わっておらず、あのときの思い出が少し思い出された。ボーパール駅に西側には、ハミーディヤー・ロードという安宿街がある。そこのランジート・ホテルに泊まることにした。シングル・ルーム180ルピー。チェック・インした後、すぐにホテルを出た。今日のスケジュールはとにかくビームベートカーへ行くこと。ビームベートカーはボーパールの南東47Kmに位置し、1万年以上前の原始人たちの描いた壁画が残っているという、男のロマンをそそる土地である(女はこういうの好きか知らない)。やって行ったらいいか、詳しい情報を知りたかったので、まずは駅のツーリスト・オフィスへ。ここのオフィサーはやる気がない上にぼったくりで、ビームベートカーまでタクシーをチャーターしたら往復850ルピーになると言われた。そこで外でたむろしているオート・ワーラーに聞いてみたら、300ルピーかかると言う。リクシャーで行って途中でエンスト起こして立ち往生・・・みたいな最悪の図も脳裏に浮かんできたが、300ルピーで行けるなら安いもんである。白いトルコ帽をかぶったムスリムのオート・ワーラーに連れて行ってもらうことにした。ムスリムのオート・ワーラーを選んだのは別に深い意味はなかったが、彼と話していたらある重大なことに気が付いた。いえば今はラマダーン月である。ムスリムは日中断食を行っている。そのオート・ワーラーももちろん断食を行っており、朝から何も飲み食いしていないと言う。「ラムザーン(インドではラマダーンをラムザーンと言う)のときはウソはつかない」と言っていたが、早速トラブル。「ボージプルまで往復300ルピーだ」と言い始めた。ボージプルはビームベートカーへ行く道の途中にある観光地で、帰りに寄ろうと思っていたのだが、そこまでしか行かないと言うのでは話が違う。そいつはビームベートカーまでの道を知らないと言う。「ビームベートカーまで往復300ルピーだ、でなきゃ駅に戻れ!」とインド人並みに声を荒げて口論をし、とにかくビームベートカーまで行って、どれだけ遠いか確かめることにした。ボーパール〜ホーシャンガーバード間の道をひたすら直進し、途中にあるオバイドゥッラ・ガンジという町を越えたところに、「ビームベートカーはこちら、あと3Km」の看板がある。その看板に従って側道に入り、丘の上まで続く細い道をリクシャーでひいこら言いながら上がっていく。丘は黒っぽい岩石で覆われており、所々には、薄っぺらい板状の岩が何層にも積み重なった奇岩が転がっている。丘の周辺はもう鬱蒼としたジャングルである。オート・リクシャーのギアを1段に入れないと登れないような道を登りきると、そこには小さな駐車場とビームベートカーへの入り口がある。有名な観光地でもないので、訪れる人は多くないようだ。訪れるのが大変なだけである。丘の上には10m以上ある奇岩が森の中にいくつも立ち並んでいた。奇岩の下腹部は洞窟やシェルターのようになっており、いかにも原始人が住んでいそうである。この辺りはヒマーラヤ山脈と同じく海底にあったのだが、地殻変動によって隆起し、丘になったのだと言う。これら奇妙な形の岩だけでも、観光客を呼び込めるのではないかというぐらいだ。●しかしビームベートカーの見所は奇岩程度ではない。その奇岩群の至るところに描かれた、大昔の絵で有名なのだ。最初自分でフラフラ歩いていたときには、どこに絵が描いてあるのかよく分からなかったが、後から来た団体客についていって、ガイドの説明を受けたら、壁画を発見することができた。動物や人の絵が赤い塗料で描かれていた。これが噂の壁画か・・・でも、これだけ?と思ったのも束の間、順路に沿って歩いていくと、もう数え切れないほどの壁画を見つけることができた。ズー・ロックと呼ばれる石の壁画は圧巻。その名の通り、まるで動物園のように多くの動物の絵が集中的に描かれており、感動物だった。非常に保存状態のいい壁画もいくつかあった。聞くところによると、ビームベートカー周辺で150の壁画が発見されているらしい。約5000年前の壁画。●1万年前の壁画も確かにあったが、ここには長い間ずっと人が住んでいたようで、5000年前の壁画もあれば、紀元後に描かれた壁画もあった。それぞれの時代の人々が競い合うように描いてきたみたいだ。心無い人によって描かれた20世紀〜21世紀の壁画もあったが・・・。ライオン、馬、ブタなどなど、多くの動物が描かれており、それと同時に狩りをする人間の絵が動物の間を動き回っていた。その他、踊りを踊っている絵や、花の絵、戦争の絵などもあった。全て自然から取った絵の具で描かれている。壁画の隅には、考古学研究の便宜のために、それぞれ番号がペンキで記されているのだが、不思議なことにペンキの塗料はすぐに剥がれ落ちてしまうにも関わらず、数千年前の壁画の塗料はずっと残っているそうだ。修正は一切加えられていないと言っていた。壁画を見て廻っている内に、僕はある抑えがたい欲求に駆られた——自分だけの壁画を見つけてやろうじゃないか!——既に発見された壁画には、上記のように番号が振られている。どこかにまだ発見されておらず、かつ美しい壁画があるはずだ。僕は一般公開されている壁画を一通り見て廻った後、順路を外れて森の中へ足を踏み込んだ。立入禁止区域があって、「これは怪しい」と思ったので、そこへ行ってみることにした。周りには特に誰もいなかった。立入禁止区域を歩いて行く。立入禁止なのか?もしかして危険なのだろうか?虎や大蛇がいたりして・・・と思いつつ歩いていくと、そこにも立派な奇岩がそびえたっていた。その奇岩はまるで椅子のような形をしている。ビームベートカーとは「ビームの椅子」という意味である。ビームとは「マハーバーラタ」に出てくる怪力を持った英雄の名で、とにかく巨人だったらしい。ビームは他の兄弟と共に14年間森を放浪するが、そのときに住んでいたのがこのビームベートカーだと言われている。僕が発見したその岩が、まさに巨人ビームが座るのにちょうどよさそうな岩だった。これを一般公開しないのだろう、と思ったが、その岩の裏を見てみたら寺院になっており、そこには一般人が余裕で来ていた。この岩の周辺にも多くの壁画が残されていた。発見し尽くされているようで、壁画のそばには必ず番号が書かれていた。終いには諦めて、逆に番号を探して壁画を見つけていた。●さらに奇岩と壁画を求めてあちこちさまよったが、この辺りはさまよえばさまようほどいろんなものがありそうな気配で、非常にワクワクした。小高い奇岩の上に登ってみると、360度パノラマで周囲を見渡すことができた。どこまでも続く平野と森・・・。マディヤ・プラデーシュ州は「森のインド」を代表する州だ。ラージャスターン州の「砂漠のインド」、ヒマーチャル・プラデーシュ州の「山のインド」と対照的である。これらの奇岩は本当に奇岩なのだろうか?自然の気まぐれでできたものなのだろうか?明らかに自然にできた洞穴やシェルターもあったが、人為的に岩と積んで造られたように見えるものもいくつかあった。人為的に造ったとすると、今度はどうやってこの巨石を持ち上げたのかという疑問が沸いて来る。このビームベートカーをアジアからオセアニア一帯に広がる巨石文化の一端と考えても面白い。いうか、考えている人いるだろうな。歩いてもきりがなかったので、ビームベートカーで2時間ほど費やした後、オートに乗った。ビームベートカーはインドの観光地の中でもハイライトと言えるのではないか?こんなワクワクするようなところは久しぶりである。有名になってもいいはずだ。観光客向けの設備が整っておらず、観光客相手に商売をしているような連中も全然いなかった。ビームベートカーからボーパールへ帰る途中、ボージプルへ寄った。ボーパール(旧名ボージュパール)もボージプルも、11世紀の王ラージャー・ボージュによって造られた町だったが、15世紀にマンドゥーの王ホーシャング・シャーによって破壊された。ボーパールは18世紀にドースト・ムハンマドによって再建され、19世紀からはベーガムと呼ばれる女王によって統治されて繁栄するが、ボージプルの方は廃墟のままだった。現在、ボージプルにはボージェーシュワル寺院が残っているだけだ。ボージェーシュワル寺院は小高い丘にそびえており、遠くからでも非常に目立つ。寺院の中には気合入りすぎてるほど巨大なシヴァ・リンガが安置されており、度肝を抜かれた。寺院は崩壊してしまっており、現在再建中のようだが、所々に素晴らしい彫刻を見ることができる。例によって破壊したのはイスラーム勢力である。ボージェーシュワル寺院のそばには河が流れており、その対岸にパールヴァティー寺院がある。こちらも非常に古いようだ。●ボーパール〜ホーシャンガーバード間の主な見所は、これらビームベートカーとボージプルぐらいだが、もうひとつ知る人ぞ知る、隠れたスポットもある。それがユニオン・カーバイド社の工場である。1984年12月3日、この工場から有毒ガスが漏れ、風に乗ってボーパールまで届き、1万6千人以上の人が死亡したという。世界史上最悪の工業災害である。オート・ワーラーは工場の前を通るとき、「これがユニオン・カーバイド社の工場だ、とっても大きいんだ」と淡々と語ったが、それ以上は何も言わなかった。彼も知らないはずはあるまい、あの大惨事を・・・。毒ガスの後遺症に悩んでいる人もいるらしい・・・。マディヤ・プラデーシュ州の平原に沈む夕日を見つつ、6時にはボーパールに帰って来た。お楽しみの値段交渉は、400で決着をつけようと思ったが、結局500ルピーを払うことになった。最初は口論をしたりしたものの、彼もビームベートカーは初めてで「すごいなぁ」と言い合ったり、日が沈んでからは一緒に断食明けの食事をしたりしている内に、そのくらい払ってもいいか、と思うようになってしまった。インド人には大甘である・・・。そのオート・リクシャーもムスリムだったが、ボーパールには多くのムスリムが住んでいることに気が付いた。グワーリヤル周辺はあんなにヒンドゥー色が強かったのだが、ボーパールは長年ムスリムの王の支配下に置かれたせいで対象的にイスラーム色が強い。以前「マディヤ・プラデーシュ州はヒンドゥー色が強い州である」と書いたが、あれは早とちりだった。今日、僕が泊まっているホテルのあるハミーディヤー・ロードは、グル・ナーナク・ジャヤンティーを祝う祭りが行われており、スィク教徒が大集合、電飾ギラギラの大パレード、ディーワーリー再来のような爆竹・花火の轟音と、非常に騒々しかった。◆サーンチーを訪れるのは2度目である。3年前、初めてインド旅行をしたときに訪れた土地だったが、そのときの印象が非常によかったので、もう一度行ってみたいと思っていた。「今までインドを旅行してよかったところは?」と聞かれると、サーンチーの名前を挙げてしまうことが多い。今回の訪問が、あのときの新鮮な感動に幻滅を上塗りしてしまうことになってしまうかもしれないことは十分に承知していた。ボーパールへ行くことを決めた瞬間、同時にサーンチーの再訪も心に決めていたのだった。ストゥーパのあるあの丘、町のあの交差点の光景が、3年経った今でも僕の脳裏にこびりついて離れないのだ。サーンチーに呼ばれていたのだろう。早朝、ハミーディヤー・ロードのバススタンドでヴィディシャー行きのバスに乗ると、1時間半ほどでサーンチーに着いてしまった。着いてしまった、という気分になったのは、以前カジュラーホーからサーンチーに来たとき、夜行バス含めて数本バスを乗り継いで苦労して辿り着いたような印象があるからだ。バスから降りると、僕の記憶にしぶとく残っていたあの交差点だった。少々変わってはいたが、ほとんど変わりないと言ってもいいだろう。3年前泊まったツーリスト・カフェテリアへ行ってみると、ここもそんなに変化なかった。今回もこの州経営のホテルに泊まることにする。サーンチーは人口8000人程度の小さな町なのだが、世界遺産にも登録された、インド最古かつ最も保存状態のよいグレート・ストゥーパのおかげで、その名は世界中に知れ渡っている。紀元前3世紀、仏教で国を治めようとしたアショーカ王が初めてストゥーパを造ったのが、このサーンチーである。ストゥーパとはブッダや高僧の遺骨を納めるための墓で、ギリシアの影響で仏像が作られるようになる前の仏教徒の偶像となった。このストゥーパが東南アジアや中国に伝わる過程で形態が変化し、最終的に日本の三重塔・五重塔などになる。ストゥーパ本体以上に、ストゥーパの周囲に立っているトーラナと呼ばれる門も有名である。トーラナには繊細な彫刻がビッシリと刻まれており、保存状態も非常にいい。このトーラナは日本の神社の鳥居を髣髴とさせる。サーンチーは仏教の聖地であり、日本人にはどこか懐かしい、魂の故郷のような土地である。ホテルに荷物を置いた後、早速ストゥーパを見に行く。入場料はインド人10ルピー、外国人250ルピーという逆差別的料金だ。3年前は外国人料金なんてなかった。いつもの通り、「僕は日本人だけどデリーに住んでるからインド人だ」という理論でチケット売り場の人と交渉する。ところが、ここのチケット売り場のおじさんは頑固で、僕に10ルピーのチケットを意地でも売ろうとしなかった。僕はあらゆる手段で説得しようとしたが、彼は聴く耳を持たなかった。いうときは、下っ端のチケット・ワーラーとではなく、一番偉い人と話をするのが最良なのだが、肝心の一番偉い人はボーパールにいるらしい。30分くらい粘って、懇願したり脅したり説得したり、自分のヒンディー語能力の全てを駆使したが、徒労に終わった。結局、250ルピーのチケットを買わされた。これはまさに歴史的敗北である。インドに留学して以来、初めて外国人料金を払った。「サーンチーの悲劇」とでも呼ぼうか。これからは正直に日本人であることを言わず、「スィッキムから来た」と言うことに決めた。して正直者が捻じ曲がっていくのだ・・・。ストゥーパは丘の上にあるので、急な坂と階段を登っていかなければならない。苦労して登りきった先にグレート・ストゥーパがど〜んと待ち構えているので、2度目の僕でも感動的な体験である。サーンチーのストゥーパは、インドから仏教が衰退するに従って、自然と忘れ去られてしまっていた。1818年、イギリス人がこのストゥーパを発見まで・・・。アジャンターを発見したイギリス人もそうだろうが、サーンチーのストゥーパを最初に発見したイギリス人も、さぞや驚き、感動したことだろう。あの時代にイギリス人として生まれ、インドに来ることができたら、どんなにエキサイティングだろうと思うときがある。当時のインド人は、インドを忘れてしまっていた。自分たちが残してきたものにほとんど感心を持たなかった。インドの植民地化に乗り出したイギリス人が、インドを再発見し、再構成していったのだった。その再発見と再構成の過程は、どんなに楽しかっただろう。当時のインドは、いつなんどき考古学的大発見があってもおかしくない、玉手箱のような国だっただろうと想像してしまう。●3年前と比較すると、サーンチーの仏教遺跡群は修復・整備が進んでいた。説明書きも増えていた。代わりに警備が厳重になっており、警備員が徘徊して見回っていた。僕が3年前に来たとき、ストゥーパの周りを猿が自由に闊歩し、遺跡の間を牛がノソノソと歩いており、ほのぼのした雰囲気があってよかったのだが、現在ではそれらの動物はどっかに追いやられてしまったようで、人間と小動物しかいなかった。一通りグレート・ストゥーパの周りを周りながら、スケッチのアングルを考えていた。ストゥーパの周りに植えられた木がやたらと成長していて、ストゥーパの美観を損ねていた。以前に比べて写真が撮りにくくなったように感じた。スケッチなら尚更である。アングルに加えて、座る場所、日陰が必要なのだ。グレート・ストゥーパの周りには東西南北4つのトーラナがあり、やはりそれを最低ひとつ絵に収めないことには意味がない。北門がもっとも保存状態がよいが、木が邪魔してあまりいい絵にならない。南門は最古の門だが、保存状態がよくない。絵になるのは西門・東門である。西門方面は特に夕方、とても美しい。僕は東門方面から見たスケッチを描くことに決めた。●スケッチをしている間、実にいろんな出来事があった。スリランカのお坊さんから祝福を受けたり、写真家の集団に僕の絵の写真を激写されたり、ソニーのハンディカムを持ったスリランカのお坊さんにインタビューされたり、メガーラヤの人に話し掛けられたり、タミル・ナードゥから来たやたら偉そうな人と軽くタミル語で会話をしたり、警備員の人たちに一躍有名になったり、韓国人旅行者に無視されたり・・・。気付いたら絵を完成させるのに4時間もかかってしまった。今まで僕が描いてきた絵の中でも最高傑作と呼ぶにふさわしい作品が出来上がり、大満足。ありがとう、サーンチー。250ルピーは痛かったぞ・・・!昼食を食べに一度下界に下りた後、再びストゥーパまで戻って来た。250ルピーの入場料を払ったからには、一日中ここにいさせてもらう。このチケットは1日有効で、明日もしまた来ようと思ったら、250ルピーのチケットを買い直さなければならない。今日はグレート・ストゥーパに1日を捧げるしかない。世界遺産に指定されただけあって、サーンチーの遺跡の彫刻は超一級である。デザインもいいし、保存状態もいい。ブッダの生涯の出来事、ジャータカなどが主なテーマになっている。面白いことに当時ブッダを具体的な姿で描くことは禁じられていたようで、ブッダの姿が描かれていない。シンボルだけが代わりに描かれている。ビームベートカーと同じく、動物の彫刻がとても多い。日本人からすると、インド人のこの動物に対する思い入れは異常に思える。インドには昔から多くの動物が住み、人々の生活に密接に関係していたのだろう。グレート・ストゥーパのトーラナの彫刻も素晴らしいが、そこから少し丘を下ったところにあるストゥーパ2の周りの石柵に描かれたレリーフも絶品である。円形と半円形を象った紋章のようなレリーフがたくさん彫られており、どれも意匠を凝らしたデザインで、現代でも通用しそうなものが多い。●ずっとストゥーパに来る観光客の様子を見ていると、スリランカ人がとても多いことに気付く。聞くところによると1週間後にここで仏教の祭りがあるようだ。それに合わせて、スリランカの僧も集まって来ている様子である。夕方ストゥーパの片隅で座ってマントラを唱える集団がいた。僕も一緒に座って手を合わせていた。「ブッダム・サラナム・ガッチャーミー・・・」ヒンドゥー教のマントラに比べて優しいメロディーである。祈りが終わってから話を聞いてみると、彼らはマハーラーシュトラ州から来た仏教徒のインド人だった。アーンベードカル博士の運動に従って改宗したネオ・ブッディストの人々だろう。インドで仏教はほとんど死滅したが、近代に入り、ヒンドゥー社会で差別を受け続けるアウト・カーストの人々が、差別撤廃運動を繰り広げるアーンベードカル博士に従って一斉に仏教に改宗する出来事があった。それがネオ・ブッディストである。話には聞いていたが、ネオ・ブッディストに会ったのはこれが初めてである。夕日を背に、グレート・ストゥーパの丘からサーンチーの町へ降り立った。サーンチーはやはり不思議と心の休まる場所である。世界遺産がある割には、町の人は全然観光業に興味がないようで、観光客相手に商売しようとしておらず、自分の生活に没頭している。同じマディヤ・プラデーシュ州のカジュラーホーや、カルナータカ州のハンピーのようにゲストハウスが乱立するようなこともなく、宿事情、レストラン事情は3年前とほとんど変わっていなかった。総合的に見て、やはりサーンチーは来てよかった場所である。250ルピーのチケットもどうでもよくなって来た。今日1日ストゥーパの周辺にいただけで、250ルピー以上の価値のある幸せを得た気分になることができたからだ。◆サーンチーの近郊にはいくつか遺跡が点在している。サーンチーほど優れた遺構が残っていないことは容易に推測できたが、せっかく2度目のサーンチー訪問なので、郊外まで足を伸ばしてみることにした。朝から自転車をレンタルして、ヴィディシャー方面へ向かった。ウダイギリはサーンチーから13Km離れたところにあった。実はビームベートカーを歩き廻ったときから太ももの筋肉痛に悩まされており、昨日はサーンチー・ストゥーパの丘を上り下りして筋肉痛を悪化させ、さらに自転車に乗るという無謀な行動をとっていた。13Kmの道のりはけっこう辛かった。半分はちゃんと舗装された道路だったが、半分は穴ぼこと砂利だらけのデコボコ道だった。田舎の村を通り抜け、村人たちの温かい声援と怪訝な視線を浴びつつ、何とか完走した。ウダイギリはひとつの岩山で、ヒンドゥー教とジャイナ教の石窟寺院が20窟発見されている。一人の監視員が入り口のところで暇そうに座っているだけだ。サーンチーとは待遇が大違いである。こんなところまで来るのは僕だけかと思ったが、既に先客が2人、フランス人のカップルがいた。彼らも自転車で来ていた。インド人から見たら、はるばるインドに来る金がありながら、なぜ外国人は自転車でわざわざ郊外の観光地まで出掛けるのか、不思議に感じるのではないだろうか?だんだん自分でも不思議になって来た。ウダイギリも丘を登ってまた降りるような順路になっており、棒になった足が折れそうだった。丘の上には崩れかけた寺院しかなく、あまり登った甲斐がなかった。石窟寺院は大体麓に集中していた。どれも小規模で、拍子抜けだった。唯一、ヴィシュヌの化身で猪の神ヴァラーハをモチーフにしたレリーフは、巨大かつ繊細で突出していた。●ウダイギリの近くにはカンバー・バーバー、別名「ヘリオドスの柱」と呼ばれる柱が残っている。別になんてことない柱だったが、BC140年頃に建てられたものらしく、柱の表面にはブラーフミー文字が刻んであった。柱に玉虫が留まっていた。この柱は、パンジャーブ地方を支配していたギリシア人の王国、バクトリア朝の君主から使節として送られたヘリオドスが、ヴィシュヌに捧げて立てたそうだ。ギリシア人がヒンドゥー教徒になったことを示しており、興味深い。現在ではこの柱はなぜか地元の漁師たちの神様になっているそうだ。●ガイドブックには、ヴィディシャーにBC2世紀に建てられたバラモン教の寺院の跡があると書いてあったので、そこも見てみたかった。地元の人に聞いてもよく知らないらしく、とうとう辿り着けなかった。代わりに、ビージャー・マンダール・モスクというところには行くことができた。ヒンドゥー教の寺院の基壇の上に、イスラーム教のモスクが乗っかっているという、曰くつきのモスクだが、ほとんど廃墟に近かった。結局、苦労して自転車でウダイギリやヴィディシャーへ行った割にはあまり収穫がなかった。来た道をまたせっせと自転車をこいでサーンチーへ戻り、バスに乗ってボーパールへ向かった。ここのところインドを旅行していて気になるのは、韓国人旅行者の増加である。3年前にインドを旅行していたときは、地元の人から「お前は中国人か?」と聞かれることはあれ、「お前は韓国人か?」と聞かれることは滅多になかった。最近では「お前は韓国人か?」と聞かれることが非常に多い。それだけ韓国人旅行者がたくさんインドに来ているということだろう。実際にインド各地で韓国人の若者をよく見る。僕の通っている学校でも、韓国人の生徒の数が圧倒的に多い。聞くところによると、韓国で「猿岩石」のような、若者が海外を貧乏旅行するテレビ番組が流行ったらしく、その影響で韓国人バックパッカーが急増したらしい。ここのところ日本人のインドに対する印象はますます「危険」の色合いが強くなってしまったようで、特に団体旅行客が激減してしまった。こんな状態なので、ここ数年でインド人にとって日本人よりも韓国人の方が身近な存在となってしまったようだ。韓国人の他には、フランス人旅行者が目立つ。◆ボーパールには、地元の人が「アジア一」と胸を張るものが2つある。その内のひとつがタージ・ウル・マスジッドである。アジア最大のモスクとも、インド最大のモスクとも言われている。19世紀後半、ボーパールの支配者シャー・ジャハーン・ベーガムによって建築が始められたが、彼女の死によって工事が中断し、1971年にやっと完成したそうだ。よって、インドの歴史から見たら、まだまだ新しい建造物である。タージ・ウル・マスジッドは、ホテル街のハミーディヤー・ロードから歩いていける距離にあった。高台になっており、そこからボーパールの旧市街の街並みを見渡せた。アジア一大きいと豪語する割には、それほど巨大さを感じさせないモスクだった。デリーのジャーマー・マスジッドとそんなに変わらないし、デザインにも特筆すべきところがない。イスラーマーバードのシャー・ファイサル・モスクの方が人を圧倒するものがあると思うのだが。今日はグル・ナーナク・ジャヤンティーで祝日のためか、モスクは閑散としており、一組の家族連れインド人観光客がいただけだった。内部も特に優れたレリーフがあるとか、変わったものがあるわけでもなく、ごく普通のモスクだった。タージ・ウル・マスジッドの特徴を挙げるとしたら、それは北にある小さな湖だろう。汚ない湖だったが、それでも湖の畔に建つモスクというのは、割と珍しい。湖を挟んでタージ・ウル・マスジッドのスケッチをした。その辺りはオート・ワーラーたちが愛機を洗う場所になっており、ピカピカになったオート・リクシャーが誇らしげにモスクの影をボディに映し出していた。絵は2時間半ほどで完成。(ラーシュトリーヤ・マーナヴ・サングラハーラヤ)へ行った。ここはインド各地に住む部族民たちの生活の様子を展示した珍しい博物館である。博物館というよりも、丘ひとつそのまま展示場にしてしまったようなものなので、博物園というべきかもしれない。敷地内にいくつかの博物館と屋外展示場があったが、一番力が入っていたのは、インド各地の少数民族たちの住居である。各部族の様式で実際に家が建てられており、それが博物園内各地に点在している。家の中には生活に使う道具や、壁画などが忠実に再現されている。日本の住居に通じる家があったり、奇妙な形の家があったりで、けっこう楽しい。展示するために造ったものなので、生活感がない。生活感がないので、まるでゴースト・タウンに迷い込んだような気分になったりもする。家の中に入ってベッドに横になってみたりすると、こんな家に住むのもいいかな、なんて思ったりもする。ここはもう少しキチンと整備すれば、文句なくボーパールの必須観光地に成長すると思う。今のところ、漠然とし過ぎていて、満足感よりも疲労感が印象深い。●インドには450以上の少数部族が、ある者は文明を受け入れ、またある者は昔ながらの伝統を頑なに維持しながら生活しているという。この博物園で紹介されていたのは、以下の部族である。ナーガーランドビール、サンタール、トーダーなどはけっこう有名な少数民族だが、その他にもいろいろな部族がインドに住んでいることが分かる。インドの多様性の極めつけがこの部族民たちの存在だろう。●ところで、ボーパールには「アジア一」のものが2つあるとさっき書いた。その内のひとつがタージ・ウル・マスジッドだが、もうひとつをこのラーシュトリーヤ・マーナヴ・サングラハーラヤから見渡すことができる。「アジア最大の湖」ということらしい。確かにけっこう大きな湖だったが、アジア一をそう簡単に表明してしまっていいものだろうか?数字にすると6Km2だそうだ。大きい湖もあると思うのだが・・・。「アジア一の人造湖」とか条件をせばめていけば、何かでアジア一になれるかもしれない。どちらにしろ、ボーパールの「アジア一」はイマイチ信用ならなかった。ボーパールには他にも見所があるとは思うが、これ以上市内観光はしなかった。夜10時頃、2155Bボーパール・エクスプレスに乗り、デリーに向かった。今回のボーパール旅行は余裕のある日程だったので、やることがなくて退屈してしまった。僕には忙しい旅が性に合ってるみたいだ。最近になって、マディヤ・プラデーシュ州にけっこうはまってしまっている。「地球の歩き方」にはマディヤ・プラデーシュ州の観光地と言ったら、カジュラーホー、サーンチー、マンドゥーくらいしか載っていないので、それ以外はあまり見所がない州なのかと思っていた。多様性が合言葉のインドにおいて、これほど多様性に富んだ州は他にないように思える。ヒンドゥー文化あり、イスラーム文化あり、さらに石器時代の遺物や、少数民族の遺跡も残っている。自然も豊かで、避暑地もあればサファリ・パークもある。今までグワーリヤル、カジュラーホー、オールチャー、サーンチー、ボーパール、ビームベートカーなどを訪れたが、マンドゥー、インダウル、ウッジャイン、マヘーシュワル、オームカレーシュワル、ジャバルプル、チットラクートなど、まだまだ訪れてみたい魅力的な土地が残っている。昨夜30分遅れでボーパール駅を出発したボーパール・エクスプレスは、1時間半遅れの9時頃に、南デリーのハズラト・ニザームッディーン駅に到着した。最近僕の乗った列車が時間通りに駅に到着したことがない。いや、こんな広大なインドを走っている列車が、時間通りに到着する方が奇跡なのだろう。日本の鉄道は、何もかも時間通りで気が狂いそうだ。僕はインド人が列車に乗るときのあの余裕が好きだ。席を取るときはインド人は死に物狂いだが、一度席を取ってしまえば後はもう平安である。インドの列車が発車する瞬間、プラットフォームを見てみるといい。汽笛が鳴って、ガッタンガッタンと列車が動き出す。すると、今までプラットフォームで立ち話をしていたインド人の数人が、列車の入り口に小走りして飛び乗るところを見ることができる。彼らはこれから列車に乗って移動するにも関わらず、閉鎖的な車内に発車前から座っているのを快しとせず、少しの間だけでも外の空気を吸いながら会話を楽しんでいたのだ。列車が走り出してから乗る、この当たり前の余裕がいい。日本の列車や電車は、動き出したときには既に乗ろうと思っても扉が閉まっており、つまり乗り遅れたということになる。なんて息の詰まる習慣だろうか。ニザームッディーン駅にはプリペイド・リクシャーのカウンターがある。ここでリクシャーを頼むと安くなるので、最近僕は愛用している。今日もここでプリペイド・バウチャーをもらってリクシャーに乗ろうと思った。魔法はこのとき起こった。カウンターの人に聞いてみると、ガウタム・ナガルまで32ルピーと言うので、僕はポケットから50ルピー札を取り出してカウンターに出した。確かに50ルピー札を僕は取り出した。50ルピー札に小指程度の穴が開いていたのが印象に残ったからだ。いうわけか、カウンターに出すまでにその50ルピーが10ルピーに摩り替ってしまっていた。カウンターの人から、「32ルピーって言っただろ」と10ルピー札を付き返された。・・・おかしい、確かに胸ポケットから50ルピー札を取り出したはずだが、いったいどこで摩り替ってしまったのか・・・。そのとき、カウンターの周りは混雑していたので、僕が50ルピー札を取り出して、カウンターへ出すまでの間に、僕の近くにいた誰かが巧妙に摩り替えた可能性もある。怪しいのはカウンターの男である。僕から50ルピーを受け取った瞬間、どこかに隠し持っていた10ルピー札と目にも留まらぬ早さで摩り替え、僕にその10ルピー札を付き返して来たのだろう。僕は50ルピー札を出してから、10ルピー札を付き返されるまでの間、どこを見ていたのか記憶になく、全くもって魔法のようだった。・・・そういえば、この前ここのプリペイド・カウンターを使ったときも、全く同じようなことがあったような気がしてきた。50ルピー札を出して、10ルピー札が返って来たような記憶がある。そのときは本当に間違えたのかと思って、謝りながらさらに50ルピー札を渡した記憶がある。僕は一瞬の間、カウンターの前で呆然と立ち尽くした。アフガン・マジック・・・急に記憶の底にこびりついていた言葉が浮かんできた。パーキスターンのクエッタという街に行ったとき、このアフガン・マジックという言葉を聞いた。クエッタはアフガニスタンと国境近くの街で、アフガン人が多く住んでいる。クエッタにはそのアフガン人が営む両替屋が密集している場所があった。そこでお金を両替した者は、もれなくアフガン・マジックを体験することができると、旅行者の間でまことしやかに語られていた。1万円両替するとする。今の為替相場がいくらかは知らないが、1万円が5000ルピーになるとする。100ルピー札50枚である。両替商のアフガン人が、100ルピー札を数える。1、2、3・・・48、49、50。