東京のWeb制作会社LIGLIGならできるおもしろいこと。殿堂入りシェアおはようございますこんにちはこんばんは、メディア事業部所属のさとまみです。普段、写真に収める機会が多いのはどんな被写体ですか?私は風景写真やペットの写真が多いですが、時々モデルさんを撮らせていただく機会があります。ポートレートは写真の中でも特に奥が深いですよね。私も中々上手に撮ることができません。今回は、ポートレートを手っ取り早くワンランクうまく撮れるテクを12個あげてみました。初心者向けカメラを絞り優先モードにしてF値を低めにし、背景をぼかしましょう。何が主役かはっきりします。F値を11で撮った写真(左)・F値を4で撮った写真(右)NikonのD7100の場合は人差し指側にあるダイヤルを回す設定になっています。お手持ちのカメラの取扱説明書をご確認ください。初心者向けRAW現像をする場合はオートでかまいませんが、そうでない場合はカメラの撮影メニューからホワイトバランスを変更しましょう。蛍光灯の下では目で見えている色と大幅に異なるので要注意です。RAW現像については、下記参照ページをご覧ください。中級者向けポートレート向きのレンズは焦点距離が50mm以上のレンズです。焦点距離がわからない方はまずこちらの記事「一眼レフ初心者必見!「焦点距離」が驚くほどわかる!レンズ選びのツボ」をご覧ください。レンズは50mmが最も人間の目で見た状態に近いと言われています。望遠になるにつれ像の歪みがなくなります。広角レンズなら被写体と近い距離で全身を写すことができるので便利ですが、その分顔が歪んでしまうんですね。望遠のほうが背景も整理されます。街頭スナップなども80mmくらいのレンズで遠くから撮っているものが多いです。以下のサイトではレンズの焦点距離による顔の歪みを画像で見比べることができます。初心者向けデジタル一眼レフの場合、シャッターボタンを半押しすることで被写体にピントが合うよう設定している場合が多いですが、ピント合わせとシャッターの両方の機能を人差し指一本で行うのは忙しいですね。ピント合わせの機能をAE/AFボタンに割り当ててやることで、被写体にずっとピントを合わせながらシャッターを切りつづけることができます。※機種によって違う場合がありますので詳しくは取扱説明書をご覧ください。最近では被写体を追尾してくれるモードが搭載されている機種もあるので活用しましょう。初心者向け顔の印象は瞳で随分変わりますね。人は無意識に潤いを求めているので瞳を見るとかなんとか・・・。被写体の視線の側に、光や白いものを配置して瞳に潤いを入れてあげましょう。白い手袋をはめてカメラを構えたり、バストアップなら顔の下に白い紙を敷いたりし、できる限り光を取り込みましょう。アイキャッチなしの場合(上)・アイキャッチありの場合(下)外付けのストロボ(ホットシューに付けるスピードライト)を使用する場合は、デフューザーと共にアイキャッチが装備されている場合が多いので、これを必ず出して使いましょう。中級者向け写真はよく「逆光を避けて撮りなさい」と言われますが、順光(カメラの背後から被写体に向かって光源が照らす状態)だとコントラストが強すぎて影ができ、また被写体の全てが見えすぎてしまいます。被写体の斜め後ろに太陽がある程度で撮れば、白飛びや黒潰れが出ず、肌のアラも隠された柔らかい写真が撮れます。モデルさんにとっても眩しくないので良い表情が撮れます。太陽を画角の中に入れてしまうとフレアやゴーストが発生するので気をつけましょう。初心者向け被写体との距離感って難しいですよね。バストアップを撮るにしてもつい、顔を画角の中心に置き全体像を入れて日の丸のような構図で撮りがちですが、グラビアなどを見ていると多いのが「頭をちょっと切る」構図。おまじないのように「頭をちょっと切る」と脳内で唱えながら撮れば、ぐっと心理的距離が縮まる写真になるように思います。日本人の頭の形は一般的にハチが張っていてトップが潰れているので、頭をちょっと切ってやることで小顔に見せる効果もあるのかも。初心者向けレフ版というのは、それほど大げさなものを用意する必要はありません。バストアップならコピー用紙一枚で十分光を周りこませてやることができます。レフのない状態の写真(上)・コピー用紙一枚をかざした写真(下)もちろん、実際には画角に入らないようにかざしましょう。初心者向けカメラは自動的に適正露出(ちょうどいい明るさ)に設定してくれますが、それはいつも正しい露出とは限りません。時によっては適正露出から明るさを自分で変更したほうが、撮りたいイメージに近づくという場合があります。そこで使うのが露出補正という機能です。明るくしたければ+側に、暗くしたければ−側にして撮影しましょう。D600の場合は画面の上にあるボタンを押しながら画面下のダイヤルを回して露出補正をする設定になっています。お手持ちのカメラの取扱説明書をご確認ください。中級者向け測光とは、被写体の明るさを測ること。被写体の明るさは、レンズを通してカメラ内の「測光センサー」によって測られ、それに応じてカメラはシャッタースピードとF値をコントロールし適正な露出(明るさ)にしています。※シャッタースピード(シャッターの開け閉めの早さ)が遅ければ、その分フィルムに光があたっている時間が長いので光を多く取り込み、早ければ少ししか光を取り込めません。F値は数値が小さいほどレンズの絞りをあけ光を多く取り込み、数値が大きいほど絞りを絞って光を少なくします。シャッタースピードとF値は相関関係にあります。被写体の明るさと一概に言っても、被写体のどの部分で測るかによって大幅に変わりますね。それを決められるのが「測光モード」です。中央部を重点的に測光します。スポット測光フォーカスポイント(ピントを合わせたところ)周辺のみを測光します。D600の場合の測光モード設定部分はここです。お手持ちのカメラの取扱説明書をご確認ください。中級者向け外付けストロボでもフラッシュでも手持ちのライトでも良いのですが、そのままでは表情が読み取れないような逆光の暗い状態で被写体に光を当ててやります。これを日中シンクロといいます。名前はとっつきにくいですが簡単ですね。完全に逆光の場合(上)・デフューザーを付けて少しのストロボを直当てし軽く日中シンクロした場合(下)また、撮りたい人物が逆光にいる場合、そのままだと暗い写真になってしまうけれど、コツその9の露出補正を利用し全体を明るくすると、今度は背景が白くなりすぎてしまうという場合がありますね。その場合にも日中シンクロは有効です。露出補正なしの場合(左上)・顔に合わせて露出補正した場合(右上)・ストロボを使用した場合(下)ちなみに、ストロボは上に向けています。ストロボを使用する際はデフューザーを使ったり、バウンスさせたりなど、被写体に直接当てないことが大事です。コントラストが強く不自然にテカった写真になるのを防ぐためです。中級者向け夜景って見たままに写真に収めるのが困難な被写体の上位にくるのではないでしょうか。人間の脳は光の量を調整してどんな被写体も明るく見ることができます。カメラの場合は手前の人物はフラッシュで明るく写せても、遠くにある夜景まではフラッシュの光が届かない......ということがありますね。そんなとき、機能が搭載されていればスローシャッターを使いましょう。フラッシュが消えた後にもシャッターを一定時間開き続ける(シャッタースピードを遅くする)ことで光をより多く取り込み、背景までも明るく写し、人物と背景両方綺麗に写します。D7100の場合は左手側にあるフラッシュボタンを押しながら、右手親指側のダイヤルを回すとフラッシュのモードが切り替わります。お手持ちのカメラの取扱説明書をご確認ください。ニコンイメージング:http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/24/01.htmまとめなんやかんや言って、ポートレートで必要なのはまずは被写体との距離感作りですね。それは私にとっても大きな課題です......。横澤みさえ(MISAE)https://www.facebook.com/35misaeコツ1、3、4、6、7、11にて。POSTLIGへの自由なメッセージお待ちしています頂いたご意見への回答は行っておりません。