出力できてそうな気もしますが、ステータスが”造形中”から変化ないので機械の順番待ちで止まってるのかな?と。来週中には届くと思うけど、やっぱダメでしたってのも在り得なくはないです。1枚目:発注した部品の全体像と裏面です。個々の部品を作っておいて、ランナーとかでつないで、ファイル変換&一体化をしています。価格は6,500円ほどでした、けっこう安いと思う。フィギュアなどでも同じで、繋げて一体化してあれば全身の部品を纏めて注文できるので安く済みます。逆に一体化してないとたとえ造形できる形でもファイル内部の部品が10点以上だと受付してくれません。注文直後の自動解析では「デキル」って自動メールしてくるけど、その後に人間が確認した段階でキャンセルくらうから注意。発注した後は経過に注意しましょう。CGモデリングソフトはたいていプリント用の一体化機能が備わってるはずです。design」っていう3Dソフトが良いかと。[元形式]→元ソフト上で[SAT]に変換→123Dで[SAT]で開く→123Dで[STL]に変換と同時に一体化、って手順でいけると思います。サーフェスが破けてたりしたらダメですし、ソフトによっては寸法がおかしくなったりするかもしれません。一応[SAT]形式が3Dの共通形式ってことになってます(ただし、ゆーほど互換性ない)。ちなみにAutoDesk社はフランスのダッソー社(戦闘機で有名)の系列です。[SAT]でダメなら[STP]ってのも試してみて。部品について個々に紹介します。原型で別部品とするものと、原型では車体などと一体化する部品があります。原型製作を楽にするために3Dにしたってわけね。主砲の軸は段差がややこしく、可動部なので3Dで確認しました、動作チェックしやすいのが3Dの利点ね。接続軸や砲身を挿す穴は開けず、目印の窪みだけにしています。尾部ってのは車体尾部の起動輪の出っ張りのとこ。クルセイダーと似た形です。プラ板で作るにはちょっと面倒な形なので3Dにしときました。原型では車体と一体にします。起動輪基部はそのものズバリ。すり鉢状になってるのでこれも手作業では面倒。原型では車体と一体にします。クルセイダー1のライト。砲塔をクルセイダーの改造用に別売りする気なので、ついでにライトのディテールアップ部品も作っておこうかと。箱はマフラーの横にある箱です。壁1面が傾いてるやつと、単純な長方体のやつがあります。単純なほうは手作業にしました。フェンダー端は丸まってるタイプ。Mk.IIIとIVだと角ばったやつです。手作業だと前後左右で狂いが出そうなので3Dにしました。原型では車体と一体にします。砲塔横アンテナ基部は生産時期が早い個体でついてる部品。これは別部品にして付けるか選べるようにします。枝ってのはランナーみたいなもの。3Dプリントでは液体を流すわけじゃないので流路としてのランナーは必要ないのですが、複数部品をまとめて頼むためには必要です。適当に部品を配置して、枝を伸ばしてくっつけていきます。2枚目:操縦手のカンオケの部品です。ボルト・リベットは手作業で植えるので除いて造形しています。ヒンジとか作ってますけど、どの程度まで細かく出力できるか、複製できるかはわからないので、この画像よりはディテールは潰れると思ってください。3Dモデルは基本的に実際よりも大きく見えるものなので、これも大きく見えてます。部品は基本一体化して、ハッチは開きません。この上面ハッチ、そもそも薄いからエッチングじゃないとリアルに作るの無理だもの。操縦手窓の装甲カバーは別部品なので開閉を選べます。左右の窓は原型では一体化します。前面右にあるコブは生産時期が早いものはこの形状で、ピストルポートはありません。ピストルポート有り用の部品を別に作っておいて、コブを削って部品を貼ればOKにします。ポートのフタは閉固定です。このカンオケ、ディテールの塊なので抜けるか心配です。3枚目:配管関連の部品です。真ん中のがエアクリーナーの配管、手作業だと面倒な感じなので3Dで、左右共通です。エアクリーナーは単純な箱形のタイプですが、表面のディテールがあるので3Dで。クルセイダーMk.Iにも使えるようにしています、プラモの部品だとちょっと味気ないのでディテールアップに。車体との接合部は手作業では難しいので3Dで。円とか球が混じってる形って手作業だとしんどいですよね。抜きの都合で車体とは別部品にします。4枚目:小物のセット、車体のヒンジなどのディテールもまとめてプリントして楽できねぇかなと思ってやっときました。小さいので、綺麗に出力できたらラッキーぐらいの感じです。基本的にディテールは車体と一体化します。Aは砲塔後面の給水口のフタ。生産途中まではコレがあり、箱を付けてない個体にはだいたい在ります。これは別部品にして選択取り付け。Bはオッパイみたいだけど違うぞ、真ん中は窪んでるぞ。カヴェ/クルの車体上面にいっぱいあるコレ、吊り金具(アイボルト)の取り付け座のようです。ここに輪っかがついたボルトを挿して、ワイヤをかけてクレーンで吊るわけね。もののついでで3Dに。抜きの都合で車体とは別部品の予定です。Dは車体上面のヒンジ。カヴェの車体上面は大半がヒンジで開くことができるようになっています。箇所によって2種類り、必要数を出力して楽したいなと。Eは車体前にある出っ張り。ライト用の電源コードの出口です。Fは砲塔後部のアンテナの先っぽ。途中まではこんなのが付いてました。別部品にして取り付け選択です。Gは配管の継ぎ目の段差。手作業でもいいけど試しに出力してみようかと。これってタミヤ/イタレリ版のクルセイダーでは修正されてガラス部分が窪んだ、透明部品を付けられる形になっているんですが、昔のイタレリ箱だとガラスが一体なんですね。古いキットを持ってる場合にディテールアップしやすいように、別売りしとこうかと。自分が使いたいってのもあります。Iは車体についてるライトです。裏になってるけどガラス部分の無い状態、ただし透明部品は附属しません。市販品やストック部品でやりくりしてください。囲いはプラ板にするか、あれば薄い真鍮板を附属させようかと。薄すぎてレジンじゃ厳しい。Jは車体上面にあるディテール。手じゃ無理なので出力しますけど、うまくいくか不安。給油口かなにかの頭のはず。いうわけで、車体と砲塔以外のだいたいの部品ができました。出力した部品は手作業での表面修正が必要なので全くの手間いらずでは無いですが、フル手作業よりはかなり時間短縮できたのでご機嫌です。これでうまく出力できなかったら泣くんだけどね...。来週には部品が届くと思うのでそれ次第な部分はありますが、この後は車体をざっくり3Dにして全体寸法・部品取り付け位置・スジ彫り、の位置を決めて、紙に印刷してプラ板を切って彫ってで原型を作ります。車体のようなでっかい平面の場合、3Dプリントだと全体が微妙に歪んでしまうのが怖いので昔ながらのプラ板工作のほうが良いと思うのですよ。輪郭ができて彫るもの彫ったら出力しておいた凸ディテールを貼れば楽に仕上がるという段取りです。次回更新も2週間後の予定です、ちったぁ形になってるはず。5回目:2017/10/153Dプリント部品が届いたよ5回目です。前回やった3Dプリント部品が届いたので、予定を変更して更新します。結局、発注から1週間で到着しました、早いね。細かく部品を見る前に、備忘録もかねてサービスや材料について箇条書きで纏めておきます。これから使う人の参考になればと。主観なのでそのつもりで。・DMM.makeの「光造形樹脂のグレー」を使用。「アクリル樹脂相当」、厳密な名前は記載なし。上から吊りながら造形するタイプ。グレーと透明(ディアブル)では材質が異なるので注意。(シアノアクリレート系接着剤)で接着可能。・プラモ専用接着剤(プラセメントとか流し込みとか、スチロール樹脂用)は使用不可。速乾タイプ(ややシンナーが強い)は表面をかなり溶かす&脆くする。・ラッカー溶剤、エナメル溶剤(ペテロールも)に対する耐性はスチロールと同程度な感じ。・ラッカーパテでの表面修正が可能。食いつきはスチロールと同程度。・ラッカー塗料での塗装は可能、サフ無しでもスチロールと同程度。・サポート材は適当にニッパーで切ると勝手にポキポキ取れていく。・下面がやや硬化不足になって柔らかくなる場合が多い。紫外線で二次硬化させても完全には硬化しきらない層が少し残る感じ。皮一枚おとす感じで削る必要あり。・材料液か何か、液体が下面のところ所に残る。液体と言ってもノリとかジャムみたいな感じ。台所洗剤に漬けたのでは落ちない。プラモ用のラッカー溶剤をかけてワイパーでふき取ると楽に取れる、部品はほとんど侵されない。・積層痕はかなり小さい。垂直面や傾斜した側面・上面はかなり良好。キツク出るのが上面の水平面。このため、平べったい部品なら普通に水平に置くよりも、垂直に立てた状態で出力したほうが表面修正が楽になると思う。・底面はサポート材が付いていた痕が残るので、削って整える必要がある。・パイプ状の部品もかなり正確に出力される。肉眼では歪みが無く見えるレベル。内径は凸凹のぶんだけ微妙に小さくなるため、何かを挿し込む場合は穴をあらかじめ大きめにしておく必要がある。