これらを都市部のレストランに卸すのではなく、この街で食してもらう体験こそが価値となり、人を呼び、外貨を獲得できる。鼻息荒く、今年7月に南イタリア料理店aceto(イタリア語で「酢」を意味)をオープンしてしまった。行政からの補助を受けることなく築120年の古民家を買い取り、東京から(強引に)お気に入りのシェフを招聘した。お陰様でいまのところ、東京や京阪神からもたくさんの方が足を運んでくださっている。ディナー営業のみとすることで、宿泊を誘引する。滞在時間が延びることによって、街への理解が深まり消費が増えることも期待している。同じ敷地内の土蔵を活用したカウンター6席の高級鮨店も同時オープンの予定だったが、鮨職人が決まらず現在は工事のみ完了し、あとは主の到着を待っている。私たち蔵人が手植えした米、15年ものの赤酢を使ったシャリの上には、江戸前の仕事を施した丹後の魚介。日本で一番フードマイレージの小さい(つまり米・酢・魚の全てがローカルな)鮨は「美食の街」のシンボルのひとつになると期待している。イタリアンと鮨屋のふたつだけで街が変わるわけがないと言われるかもしれない。たしかに銀座や祇園であれば何も変わらないだろう。弱者である田舎においてはひとつの店が街を変えるきっかけとなる。スペインの片田舎のビーチリゾートだったサン・セバスチャン、コペンハーゲンにあるレストランNomaなどレストランが街を変えた事例は世界中に数多あるのだから。あとは一流のシェフの移住と若手育成のしくみを確立し、廻していくこと。これがいちばん難しいのは私自身、よく理解しているつもりだ。いえ、チャンスはある。「競わない」ことを選んだ料理人の移住が街を変える銀座や祇園に店を出しても成功確率はかなり低い。この国における飲食店の10年生存率が5%という統計があるが、特に都市部ではさらに低い。断言しよう、小さな資本が都会で出店することはハイリスクでしかない。出店費用がべらぼうに高いことはもちろん、家賃などランニングコストも高い。投資費用の回収に長い時間がかかる、いや回収できない可能性が高い。一方で、都会で研鑽を積んだ料理人にとって、田舎の観光地では競争する必要がない。その割に地方の食に興味・関心をもつ旅行者が非日常を求めて足を運んでくれる。料理やしつらえ、価格帯をずらせば地元の既存店とは競合しない。単純に新しい需要を創造できる。出店費用、家賃ともに低いため、昼夜の営業を強いられることもない。休みも含めて自分自身に意思決定権があるのだ。人財さえ確保できれば成功する確率は都市部の比ではない。このからくりを理解した料理人と一緒に「美味しいものだらけの街」をつくることに決めた。農家などの生産者、地元の料理人にとっても、彼らの流入が大きな刺激となることは間違いない。美味いものがあれば宿泊客が増えて街は変わる。以上が私の妄想である。これが2025年に現実のものとなるかどうかはともかく、一度たしかめてやろうと思われた方はぜひお声掛けいただきたい。その際はぜひacetoと近隣の宿泊予約を(笑)。マーケティングに携わる。2004年飯尾醸造に入社、五代目見習いを経て2012年より現職。社会性と経済性の両立を意識した経営を心がけている。件の投票)コメントするにはログインしてください。年末年始のお出かけは5割にとどまる。何もしないゆっくり派も多数。「いつでも予約」のウェブが7割。イベント年末年始のお出かけは5割にとどまる。何もしないゆっくり派も多数。公益社団法人日本マーケティング協会トップに戻る。