日本が世界に誇る美食の街、京都・丹後とは京都の北部、天橋立や伊根の舟屋を有する丹後の街は、そこかしこで異国の言語が飛び交う。一年を通して国内外の食いしん坊が訪れるこの街では、地元の料理人のみならず都市部から移住してきた好奇心旺盛な料理人の味を楽しむことができる。地元の山海の幸に関わる生産者の表情も明るく、古民家の再生やリゾート用建築のラッシュに街は活気付いている。地元を離れた若者たちの多くがUターンし、自身の活動とこの街の未来を重ねているようで、なんとも頼もしい―。これが私の思い描く2025年の丹後の街である。現状はというと、年間540万人が訪れる観光地の割に、景気のいい話は聞こえてこない。その理由は団体客、とくに日帰り客が多いこと。天橋立の景色を眺めたら軽いランチをとり、少し散策して帰路につく人がほとんどだ。京都府の報告によると丹後地域を訪れる観光客の単価は三千円。観光収入は165億円に過ぎない。老舗の高級旅館や大手リゾートホテルもあり、週末はそれなりに賑わっているが、その利用者は全体のごく僅かであることが統計からも読み取れる。大きな要因のひとつに、京阪神からの高速道路が延びたことによる利便性の向上がある。それ以上にわざわざ泊まるほどの理由がない、というのが私の見立てだ。日本三景のひとつ天橋立を有する丹後でさえ、この有様。いうより、資産のない、普通の田舎に比べて恵まれた地域だからこそ一点突破できず、過去の成功体験から茹でガエル状態に陥り、いまに至るのではないか。この街に生まれ育った者としては、歯がゆさと共に大きな可能性を感じている。小さなお酢屋が120年、生きながらえてきた理由1893年に京都・丹後で創業した飯尾醸造。初代は日本一のお酢を造りたいと『富士酢』と命名したそうだ。三代目が地元・丹後の無農薬栽培米を使った食酢製造に舵を切ったのは50年以上前の高度成長期のこと。「食の安全」より効率が優先されていた時代、手前味噌ではあるが見事なニッチ戦略だと思う。四代目の父の時代には、契約農家の作業負担を減らす目的で様々な農法に取り組むと共に高値で米を買い取るなど、強い信頼関係を築いてきた。15年ほど前からは後継者不足による耕作放棄地の増加という問題に対して、里山の景観保全を目的に蔵人自らが棚田で手植え・手刈りするという解決策で応えた。その後、国定公園の一部や「里地里山30選」に選ばれるなど、小さな取り組みは少しずつ芽を出している。10年ほど前からは毎年、富士酢ユーザーが田植え・稲刈り体験会に参加してくれている。首都圏や京阪神から手弁当で来られる皆さんとは作業後、居酒屋を借り切って懇親の場をもっている。宿泊者が多いことも、結果的にこの街や自社の理解につながっている。このように飯尾醸造は現在、米作り・酒造り・酢造りのすべての工程を自前で行う、おそらく日本で唯一のお酢屋である。小さなお酢屋がなんとか今日までやってこられた理由は、手間と時間をかけて造ってきたからだけではない。自分が弱者であることを知っているから、誰もいない場所を選び、誰よりもお客様の近くに行き、誰よりも丁寧に対話してきたからだと信じている。それは街づくりにおいても同じはずだ。数年前から会う人会う人にこの妄想を披露している。正確には「披露」だけではなく、これはと思った人(特に腕利きの料理人)には移住を「勧誘」「強要」している。いや、彼らにとっても悪い話ではないと・・・。いうのも、弱者である京都・丹後は「この地域ならではの美味しいもの」にフォーカスすることで、もっとも低コストで大きな効果が見込まれると考えているからだ。B級グルメや東京でも食べられるものでは意味がない。丹後は間人蟹や寒ブリ、とり貝などの魚介、丹後コシヒカリや万願寺とうがらし、イノシシや鹿のジビエなど山海の幸に恵まれている。