アワレみ隊とその仲間達の生き様。たぬき、もり蕎麦不毛の地というのは、ある。そばの産地だったら、蕎麦が美味いかというと確実にそれは違う。雑穀扱いだったそばが、「蕎麦切り」という食文化としてそこそこの地位を身につけたのは関東甲信越のローカルルールからだろう。そばの産地でも、蕎麦がイマイチ、イマニ、イマサンなところは確実に、ある。広島は隠れたそばの産地だ。北海道や茨城、長野といったそばの大生産地と比べれば微々たるものだけど、それでも「西日本で一番のそば生産量」を誇る豊平町を抱えている。忘れちゃいけない、おかでんの出身地でもある。東京に息子を出したら、エラそうな顔をして「蕎麦ってのはネ」なんて蘊蓄を語る人間になっちまった、という「息子の教育を間違った」的がっかりムードを親から感じつつ、「広島の蕎麦、オラが地元の蕎麦」っつーものを無視するわけにはいくまい。いうことで、今回は広島に高飛びして、江戸前文化の華の一つである蕎麦がどのように地方に伝播したのか見極めちゃろう、ということにした。実はこの日、出張を滅多にしないおかでんにしては珍しく広島に仕事があり、実家に帰省していたのであった。日付を見てもらえば分かるとおり、小淵沢アワレみ隊ツアーから直接だ。小淵沢でそば打ち体験をしたその足で名古屋経由で広島に移動だ。その翌日には早速蕎麦食べようってんだからつくづくそば食いだ。前日夜、おかでん父に「広島の蕎麦屋とは?」とヒアリングしてみた。いわく「蕎麦だけで満足するって人は少ないなあ。だいたいご飯モノとセットになっていて、蕎麦屋でお酒を飲んでつまみをつまんで、最後に蕎麦で締めるという食べ方はほとんどないよ」とのこと。いえば、広島の蕎麦屋っておむすびやかやくご飯がセットメニューになっているパターンが多い。単品でももりそばやかけそばは注文できるけど、セットの方がお品書きの中で「うちの店はこれで勝負しとるもんね」と主役級で居座っていたような。(新潮文庫)」には、一店舗だけ、広島の蕎麦屋が紹介されていたのだ。それが、今回訪問したお店「たつ吉」であった。蕎麦屋でお酒を楽しんで蕎麦食べて、を活動の基本としているソ連がわざわざ紹介しているくらいだから、きっと江戸前な蕎麦を出してくれるに違いない。お手合わせ願おう、というわけだ。繁華街からちょっと離れたところにある、住宅地と商業地の雑居地域。その路地にいきなりこの蕎麦屋はあった。分かりにくい場所にあるわけではないけど、「今日ちょっと蕎麦でも食ってくか」とぶらぶらしていて発見されるような場所ではない。明らかに回りの建物と雰囲気が違う。蕎麦屋独特のぴーんと張りつめた空気が漂っているのだ。この雰囲気、決して出前をやっているような蕎麦屋にはあり得ない。