なにを考えているのかというのを外に伝えるのに適したツールだとおもいます。自分にとってはですけど。世の中では別の解釈もあるとおもいます。設立メンバーのひとりということですが、設立当時から意識していたことはありますか?ファッション小売業は、ひとりよがりになりがちなのです。自分のやっていることがすごくかっこ良いとおもったり、かっこ良い暮らしをしたいとおもってファッション業界に入る人が多いとおもいます。それは真逆で、私はよく「街の商店街」という言葉を使うのですが、どんなに企業が大きくなっても、「街の商店街」にある肉屋さんやパン屋さんの“オヤジ”みたいでいたいなと、当時からおもっています。—クリエイティブ・ディレクションを発信するにあたって、流行の予測をしたり、先のことを考えたりしなければいけないとおもうのですが、情報収集や流行の予測はどのようにされているのでしょうか?一日24時間、なにからでもヒントはもらえます。一日に3紙、一般紙と専門紙と経済紙を読みます。隅から隅まで読むわけではないですけれど。(株)UAでは、ソーシャルストリーム・イントゥ・ディレクションという、社会潮流からのディレクションをしています。「来年“赤”が流行りますよ」とか、「来年服のシルエットが丸くなりますよ」という前に、なぜ赤だとおもうのか、なぜシルエットが丸くなるのか、絶対に理由があります。僕らの服を買ってくれるお客様にとっては、なにが流行るとか、どのデザイナーがいま一番新しいかというよりも、自分の子どもを幼稚園に送っていかなければいけないとか、給料が上がるのかどうかなどといったことの方が絶対に気になるとおもうんです。いまお客様・生活者が気にしていることを、新聞やニュース、あるいは美術館や雑誌など、あらゆるところから情報を収集して、ひとつのいまの消費者像というのを自分の中に作っていきます。一昨年だったら、その人たちは震災におののいていた人たちだっただろうし、最近ではアルジェリアで日本人人質が亡くなってしまった事件に心を痛めている人だろうと。その人たちがどういう服だったらお金を出して買いたいとおもうのか、それを探るというのが僕の作っていくクリエイティブ・ディレクションの骨組みです。去年の12月に総選挙があり、参議院選挙が今年7月にありますけど、現在は保守政治が強くなっています。ファッションというのは、リベラルな政治のときには保守化し、コンサバティブな政治のときにはアヴァンギャルド化したクリエイションに向かうんです。私はいままで35年間、そういう風に分析してきましたし、わりと歴史と社会状況とかを関連付いて述べる人にはそういう見方する人が多いですね。—いま不況などが叫ばれている世の中ですが、日本のアパレル市場はこれからどういう方向に向かっていくとおもわれますか?もし経済状況のことだけを言ったらひとつも良いことはないと思います。洋服が売れなくなると思います。逆に言うと、それほど経済や好況不況という言葉に対して深く追求をしていない人や、理由を考えていない人ほど、不況で服が売れないと言うんですよ。私が洋服業界に入ってから35年くらい経ちますが、結局、景気が良かったから服が売れたとか、景気が悪くなって服が売れなかったということは、いままでありませんでした。景気が悪いから服が売れないのだとしたら、とっくに服なんか売れなくなっていますし、景気が良くて服が売れるのだったら、もっと服は売れるとおもいます。一部のラグジュアリーブランドや一部のファストファッションのように、景気とすごくリンクしている存在というのもありますけど、私が扱ってきた商品や(株)UAが扱っている商品というのは、景気が良くてお金が入ったから買いにいく服でもないだろうし、景気が悪くなって自分の収入が減ったから買うのをやめる服でもない。いままで景気に大きく左右されない買い付けをしてきましたし、ショップや会社作りをしてきました。自分の中でも景気というのを言い訳にしない。このことはこれまでほぼ30年間変わっていません。—バイイングを行うときは、なにを考えていますか?バイイングの時点では既にモノになっているので、そのモノが良いか悪いかしかありません。この手帳が1万円だとします。自分たちのお客さんはこれを1万円で買ってくれるか、いやこれは2万円でも買ってくれるよ。これ、5千円ぐらいではないかというふうに、モノの完成度とプライスから瞬時にジャッジして、自分たちが扱うのにふさわしいとおもうかどうかというのを決めていくのがバイヤーの仕事ですね。—仕事柄よく海外に行かれてセレクトショップやデパートなどをご覧になるとおもうのですが、注目しているセレクトショップやデパートはありますか?あらかたみなさんが見ているようなものは見尽しているので、ここは新しいというのはなかなかないです。いったデパートは好きです。セレクトショップだと、イタリアの田舎に良いお店がたくさんあります。いうお店は、行くたびに勉強になりますね。私が96年に最初に審査をしたときはまだ2年生だったのですが、ものすごい存在感を放っていて、彼は絶対大物になるだろうとみんな言っていました。実際にすばらしいコレクションを作っていました。アントワープの良いところは、卒業ショーの中で、1年生から4年生まで全員が服を発表できるところです。2年生から卒業までの作品を見ましたけど、その人の成長のプロセスが分かるんです。彼がどう成長したのか、その後どう大きくなっていったか、どこが変わっていなくてどこが変わったというのをつぶさに見ることができました。17、8年前くらいですね。98年に卒業したのですが、卒業するときに僕に手紙をくれて、これからどうしたら良いのかと相談してきました。日本に導入したときでした。アシスタントがいなくてすべてひとりでやっていて、てんてこ舞いでした。優秀なアシスタントが入れば、彼にとっても、これから絶対伸びるであろうブランドに参加できるアシスタントにとっても、きっと勉強になるとおもったのです。面接をセッティングしたのです。気に入ってくれました。とっては最初のアシスタントが見つかったわけです。それから6年間くらい、彼らは一緒に仕事をしました。彼らは未だに自分にとって子どもみたいな想いがあります。関しては、ああいう形で育っていくのを見てやはりうれしいです。Krisは、人間的にものすごくまともな人で、とても礼儀を尽くす人です。紹介してくれた方です」と言ってくれて、彼の両親とも仲良くなりました。それ以降も、彼はショーに毎回両親を呼ぶのですが、その都度私は挨拶をしています。親戚みたいなものですね。アントワープ王立芸術アカデミーは本当にレベル高いです。毎年60人入学しますが、2年生になると大体30人になる。3年生では15人くらいになって、最近でこそ10人くらいは卒業しますけど、私が7年間審査員をやった中で一番少ないときは4人しかいませんでした。15分の1に減ったということですね。直近だと、4年前の2009年に、久々に審査を依頼されたのですが、おもしろかったです。—日本のいまと昔のファッション業界を比べると、大きな違いはありますか?いまと昔は変わっているように見えて、実は大きく変わっていないとおもいます。言えば80年代というのは、いわゆる“マンションメーカー”といわれる小さいマンションの一室でブランドを作るような人が次から次へと出てきて、中には大成功した会社もあります。ように新しいことをやっている人はいるので、いまの方が明日から突然なにかをはじめるというときには良いのかも知れません。昔よりやりやすくなったのか、昔よりやりにくくなったのか、簡単には言えないです。インターネットも発達して、お友達を作りやすい時代なので、メジャーにデビューをしなくても、お友達の間である程度自分の立ち位置を作れる時代になったのだろうなと、高円寺などを見ていておもいました。サポート金が減りました。そのサポートもなくなり、おそらくいまはまったく資金がありません。経済産業省がサポートして場所は貸しましょうとか、優秀なデザイナーは海外に売り込みましょうというような動きをしています。そこのネガティブな要素だけ見ればやる意味はないですよね。ところが、東京のファッションはそれでもおもしろいじゃないですか。コミッティの委員を務めているのですが、せっかくやるのだったらビックネームに頼らず、若い人たちを中心に、おもしろくイキの良いことをやろうと言い続けていました。ここ2年くらい、とくに前回くらいから良くなってきていて、次の3月は期待できるとおもいます。アメリカ、フランス、イギリスやイタリアにいないタイプのデザイナーを探す場合、やはり東京のストリートがおもしろい。中で紹介されていくのであれば、海外からも人がくる価値がある。日本はインテリアデザインもすごく良いので、インテリアのフェスティバルと組み、アニメーションやマンガなど、日本の一部インディペンデントなところともコラボレートして、総合的なクリエイティビティをキーワードにしたカルチャー発信をしていけば生き残れるとおもいます。パリ、ミラノ、ロンドンのような大きなファッション・ウィークを期待すること自体が間違いだし、大きいか小さいかではなくて、いかにおもしろいかというのをもっと押し出すべきなんです。Post—よく海外に輸出される日本のファッションがカワイイ系だったり、109系ギャルモードだったりしますが、そのカルチャーについてはどのように感じていますか?おもしろいとおもいます。いうものが生まれてきたのかとか、それはワールドマーケットの中でどういう意味をもっているのかなどをきちんと定義してあげたり、解説してあげたりする人がいないと、海外に盗まれて終わってしまいますよね。日本のファッションの最大の特徴は、階級がないということと、性がないということ。日曜日はサーファーでも大丈夫。これは欧米では考えられないことです。欧米では、スーツを着るということは、スーツを着るような仕事をしているということを意味します。ファッションはメッセージ。パーソナルなメッセージではなく、自分と社会を結ぶアイコンとしての要素が強い。ひとつは、自分が服を着ることによって、例えば女の人を口説きたいとか、男の人を口説きたいとか、服によってモテたいというのが欧米では大前提なんです。日本だと服は趣味の部類に入ってしまう。非モテ系の服がこれだけもてはやされている国は日本だけだとおもいます。それでは109のギャル系はどうなのか。あれはコスプレですよね。一応見た目は肌を露出していたり、スカートがすごく短かったりするけれど、あれを見て欲望を覚える人はあまりいないのでは?秋葉原のコスプレとあまり変わらないとおもいます。秋葉系の子たちと、ガングロ系の子たちは一時、すごく近い立ち位置にいました。あのような服装は一種のコスプレなんだろうなと私はとらえています。ファションも知的なゲームとして遊べるのであれば、日本のユースカルチャーやユースファッションも、他の国にもって行ってもおもしろいはずです。できたときから知っているので、もう40年くらい前でしょうか。久しぶりに去年の12月に行ったら、すごくおもしろくてうれしくなりました。テナントもガラっと変わり、本屋さんもますますパワフルになっていました。全体が下北沢化しています。なったという感じはすごくウェルカムです。メンズ・ウェメンズ共にすごい評価が高いですね。いうブランドをプッシュしていまして、実際にすごく売れてきました。いう英国のブランドです。いうデザイナーのブランドがこれからくるとおもっています。いうイタリアのブランドがおもしろくて、実際に売れてもいます。いうユニークなシューズブランド。インディペンデントな存在ですが、他のメゾンやデザイナーに影響を与えています。