靴や革の話を徒然なるままに。質実剛健なエレガンス。173ラストは現代的よく「ぼってり」だと言われるが、そうは思わない。「ぼってり」しているのは昔のチャーチ、つまり73ラストの靴で、173ラストは細身で現代的なラストだ。フルウェルトでダービーなフルブローグ(つまりはグラフトン)ならともかく、この靴は大して「ぼってり」していない。「ぼってり」ではないが、「ごつい」のは間違いない。ブローギングの穴がやたら大きい。コバは張り出し、出し縫いもピッチが広い。ソールはオープンチャネルだし、革は頑丈で、靴紐も太い。「工業製品!」である。内羽根なおかげで、男らしさを封じ込めてギリギリのエレガンスを保っている。これがグラフトンのように外羽根になってしまうと、私としては普段のスーツには合わせられない。ディテールソールオープンチャネルはヒドゥンチャネルより格下とされることが多いけど、チャーチに関してはなぜか誰も文句を言わない。ブランドイメージが確立してるからだろう。日本ではあまりお目にかかれないけど、ハイクラスラインでさえオープンチャネル(で半カラス)なのだから徹底している。トップピースはダブテイルに横2列の化粧釘。ダブテイルやソール中央にはChurch’sのロゴが入っていたけど削れてしまった。トゥトゥは丸っこいものの意外と長め。何より目立つのはメダリオンとパーフォレーション。皺の入り方は、チャーチファンには悪いけど、あまり好きではない。靴全体で見ればこれぐらい目立つ皺も似合う。革は見たとおり、硬い雰囲気。磨く時は実験としていつもネイビーのクリームを入れているが、今のところ違いは見当たらず。GRENSONのセミブローグ、Oxfordとの比較。メダリオンのサイズがまるで違う。GRENSONの控えめなことよ。パーフォレーションもコバもChetwyndの方が幅が広くて男性的。コバは平で、端に目付けがされている。アイレットアイレットは5つで平行型。その下は小穴がパーフォレーションの中央に来る。特徴的なのは太い丸紐で、他のブランドにはなかなかないサイズ。これを細い紐に変えるだけでもだいぶ印象は変わるはず。ヒールヒールカップにはカウンターがつく。下のわずかな縫い目がかわいい。履きこなしフルブローグはシングルブレステッドのスーツ、特にスリーピースに合わせるようにしている。ダブルブレステッドのスーツにフルブローグはディテール過多というか、重くなってしまう気がする。言ってもスーツの手持ちはほとんどがシングルなので、自然とフルブローグの稼働率は高くなる。いまはTokyoが増えて5都市らしい。今後、インソールの都市名が6都市、7都市と増えていってもこの靴は大事に履き続けていきたい。足元から男らしさを与えてくれる、大事な相棒だ。Post(トレーディングポスト)にクロケット&ジョーンズの歴代のオードリーが集結するらしい。2:ジョンロブのパンチトキャップトゥあまりにも有名。ジョンロブの代名詞たる高級既製靴。記事を読む975:Aldenのコードバン外羽根フルブローグコードバン輝く、オールデンの定番フルブローグ。バーガンディの975。記事を読むBERKELEY(202):EGのパンチトキャップトゥハレの日用にしてる靴。晴れの日用の靴ではない...。以前紹介したアルフレッドサージェントのArmfieldのトゥスチールがかなり摩耗してきた。踵の小さいAudley(オードリー)。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。*サイト人気記事レザーソールにハーフラバーは張るべきか。レザーソールにトゥスチールは取り付けるべきか。レザーソールとラバーソールはどちらを選ぶべきか。革靴の雨ジミは濡れタオルでかんたんに取れるシューキーパー(シューツリー)はいつ靴にいれるべきか新着記事シューキーパー(シューツリー)はいつ靴にいれるべきかレザーソールとラバーソールはどちらを選ぶべきか。既製靴オーダーメイド靴談義メンテナンス。