2015年の対談「人生はみんな必然」公開は2月末まで。第3回:森口邦彦さん×土屋順紀さん(後編)「友禅」の森口邦彦さんと「紋紗」の土屋順紀さんの語らい、後編です。2020/01/19撮影=森山雅智もりぐち・くにひこ/1941年京都市生まれ。’86年よりパリのジャンヌ・ビュッシェ画廊をはじめ、海外での個展を多数開催。2001年紫綬褒章受章。撮影=森山雅智つちや・よしのり/1954年岐阜県関市生まれ。京都インターナショナル美術専門学校テキスタイル科卒業後志村ふくみ氏に師事。2009年紫綬褒章受章。※前編からのつづきです。二次元から三次元へ、進化する着物のデザイン森口邦彦さんの真骨頂、蒔糊の手元。粒の1つひとつを慎重に整えます。デザインを考え、ものを作るということは、いかに楽しいかが大切ですよ。いつも一生懸命デザインを考えて、まだ見たことないようなものを皆様にお見せして、「あっ」と言ってもらえるのが嬉しくてやっています。面白い世界がないかなという気持ちです。現代の着物は、桃山時代の小袖の延長にありますでしょ。そのなかで、森口先生は今までなかった初めてのことをなさったことに感動します。これからも歴史が続いていくなかで、寛文小袖(かんぶんこそで)があり、江戸褄(えどづま)があり、ときたときに、昭和から平成にかけての先生のオプティカルな幾何学模様の友禅は残っていくわけでしょう。これはすごいことです。現場で私たちは歴史に残る作品を見ていることになるわけですよ。平面でしかあり得ない世界をやっているでしょ。丸やら四角やらの視覚のトリックで、二次元でしかありえない着物に、三次元の世界を表現する。生地がぺったんこの着物だからこそ、あり得る表現の世界を求めようよということです。着物、しかも友禅という表現の場はこんなに自由なんですよ、というのを提案しただけで。幾何学的というのもひとつの特徴かもしれないけれど、もっといろんな形でこんな試みをしたら、女性がこんなに美しくなりますよという提案でもあるんです、友禅の着物は特にね。土屋さんら織物の人たちが、従来の織物では考えもつかないような絵羽の模様を作ってきたのも、僕らが着物って面白いなあと考えながら作ってきた、その流れを汲んでくれてはるからやと思います。本来、織物のデザインは繰り返しか反転ですから。)、泥大島紬の図案を何十反も考えました。それは知りませんでした。昭和50年代、大島だけで50反3配色くらいで、泥と藍と白と。洒脱なデザインしてたよ。反物でもこんなに面白いのができるのかっていうくらい。=人間国宝)も、絵羽デザインへのアプローチをしておられる。織物の人に手で描くような絵羽模様の世界に興味をもってもらえたのは、たぶん僕のような試みをする人がいるから、絵羽ものに対する新しい理解とか欲求が生まれたのかなと。それがよかったなと思っている。自分が表現しようと思うと、繰り返しの美しさはわかるけれども、着物という形に何か自分らしさを付け加えたいと思うようになりました。鈴田滋人さん(第1回参照)からね、「模様はどこか引くもんですよ」と聞いたことがあるんです。そのときはあまり理解できなかったんだけれど。制作しているときに、たまたま染めないところを作ったことがあって、そうしたらすごく、世界が広がっちゃったんです。あ、これが鈴田さんが言ってたことかなと思い始めて。それでどんどん今のようなデザインになりました。それが絣を取り入れたことになるんだろうね。昨年は京都で琳派の大きなイベントがあって、記念シンポジウムに出て、絵を見たり、話を聞いているうちに、日本の学者に琳派というものを造詣思想として、早く英語で書いてほしいなと思ったの。言えば江戸時代に生まれた浮世絵と琳派の造形はまさにマイナスなんですよ。虚と実の間を線で表現する、その思想がウィーンのセセッションに伝わり、ドイツのバウハウスに伝わった。これが戦後の日本のデザインにつながっていると僕は思い至ったんです。いえば、今日は先生にお見せしようと思って、草木で染めた糸をお持ちしました。土屋順紀氏が草木で染めた色糸。