さとぴーの選択範囲さとぴーの選択範囲ロードバイクと日々の記録。(12/31)増税前の駆け込みで爆買...。RNC7のメンテナンスがやっと終わりました。STIのブラケットカバーを交換するだけでケーブル全交換、バーテープ交換が必要という時点で面倒なのですが...。ネームプレート、ブラケットカバー交換後。するために、いつか使う事になるパーツをまとめ、およそ5000円になるように調整した結果届いたもの。ケーブルガイド(M5/底摩擦樹脂タイプ/紫)。Viperの補修用に購入したものですが、RNC7に使う事もできます。ケーブルガイドは割れたりすべりが悪くなった時用。今回の作業で使ったスモールパーツ。右、フロントディレイラーの内側の樹脂パーツ、スキッドプレート。伸びてしまったチェーンも交換。↑ケーブル交換がわりと大変でした。ポリマーコートのケーブルの表面に傷を付けないようにしなければならないのですが...。フロントディレイラー用のケーブルを間違ってリアディレイラー側に通してしまい...。長さが足り無い事に気がついて引っこ抜き、表面に傷_□○_シフトケーブルセットの場合、フロントは短く、リアは長いんですね。インナーワイヤーだけ交換する事が多かったのですっかり忘れていました_□○_アウターケーブルをビニールテープで固定してからシフトケーブルを入れましたが、横から差込み90度曲げ、ショートノーズキャップの先端に押しこむのはワイヤーに無理が...。このバーテープを今回も選択したというより、何セットも買い置きのストックがあるのでそれを使うしか無いという...。↑バーテープ、ハの字巻き。隠しテープを使わなくても巻けるようになりました。↑スキッドプレートを交換。マイナスドライバーでツメを押し込んで固定。変速調整はインナーワイヤープライヤーでちゃちゃっと。シフトレバーをトップから3枚目に入れ、インナーワイヤープライヤーでリアディレイラーのワイヤーを引きながらクランクを回し、ギアがトップから3枚目に移動する位置でワイヤーを固定。微調整は必要ですが、おおよその調整これだけで。フロントディレイラーもトリム操作がうまく決まるところまでインナーワイヤープライヤーで。室内で撮影してもぱっとしないので城山湖へ。リアのブレーキケーブルのアウターが長いと脚にあたるけれど短すぎてもダメ。アウターケーブルはトップチューブに入っていてフルアウター。短くしすぎてあわててブレーキケーブルセットを買い直した事があったので、事前に長さを決めておきトップチューブの後ろ側の穴から15.5cmでカットしました。ヘッドチューブの下端にケーブルが来るようにしたかったので、フロントのシフトケーブルはやや長め。擦り傷防止のシールを貼る場所が...。クロモリのヘッドチューブは凸凹が多くて。6800シリーズにしたのに、ただのステンレスとブレーキの引きの重さがほとんど変わらないのは一体。BR-5800はポリマーコート対応なので、ULTEGRAのポリマーコートのブレーキケーブルを使っても大丈夫なのですが...。フルアウターのリアブレーキの引きが軽くなればと思っていたのですが、違いがわかりませんでした。PTFE(テフロン)ですらないSUS(ステンレス)で良かったのかもしれません。コメント:0城山湖ポタリングRNC7は整備中なので乗れません。シフトケーブルはともかくブレーキケーブルがまだ付いていないので、このまま乗るとノーブレーキになってしまいます。新宿、東京スカイツリー。城山湖22%に行くつもりでしたが4時30分をすぎていたのでゲートが...。ミラークールジャージだけでアンダーを着て行きませんでしたが汗でベタベタしてダメでした。1枚追加するだけで全然違うんですね。ジャージの生地にもよるんでしょうけれど。ウィックロンのTシャツの下にジオラインクールメッシュをさらに着たりはしないので。ブラケットカバー交換ST-5800のSLケーブルガイドとブラケットカバーを交換しました。↑SLケーブルガイドを交換。ここを弄ったのは、はじめてでしたが思っていたより簡単でした。↑ブラケットカバーをさくっと交換。簡単にはまるのでアルコールを塗る必要なし。↑STI本体の樹脂部分の擦り傷をラバー砥石で均しましたが、落車の時にいい加減削れているのにさらに削ると肉厚が...。ネームプレートは届き次第交換。マジックで印を付けていたおかげでSTIの取り付け位置は大丈夫そう。あとはケーブルを取り付けて、バーテープを巻くだけです。RNC7のSTIを取り外しました。別にここままでも乗るのに支障無いんですけどね。固定ネジセット(右用)↑それにネームプレートを交換するだけならSTIを取り外す必要無し。↑しかし、ブラケットカバーを交換するには、STIを取り外しケーブル全交換...。アウターケーブルは再利用可能ですが、手間を考えたら交換しておいたほうがいいでしょうね。↑ST-5800、ネームプレート取り外し。マニュアルには、ブレーキをかけながら変速操作をするとネジが見えるとありましたがST-5800のネームプレートのネジはブレーキレバーを引くだけで露出。↑ネジが小さいので精密ドライバー?と一瞬思いましたが1番のドライバーで大丈夫でした。↑シフトケーブルのノーズキャップが固くて取れないと思ったら、ポリマーコートのインナーケーブルの表面が削れて詰まってました。シフト操作が重くて大変と感じていた訳ではありませんが...。ポリマーコートの表面が剥がれて詰まっていたという記事、結構見かけますね。STI本体の樹脂部分の傷をサンドペーパーで均してから、ネームプレートとブラケットカバーを交換して、元に戻す予定ですが、変速調整もしなければならないし、何より面倒なのがSTIの取り付け位置を元に戻せるのかという...。マジックで印は付けておいたのですが、黒いハンドルに黒マジックだったものですから。前輪がバーストして落車した時に、リムがアスファルトに擦れて傷。ブレーキングの時に傷があたる訳ではないので、このままでも良かったのかもしれませんが、チューブ交換の時に、バリにひっかるとパンクするなぁとか、タイヤのサイドが切れたりしないのかな?とちょっと不安に。装着したばかりの新しいタイヤとチューブを取り外し...。800番の耐水サンドペーパーで修正する予定でしたがネットで検索してみたらラバー砥石で良さそうな...。YD-1178ラバー砥石ならたしかろくに使わないで机にしまったまま...。↑ラバー砥石で水研ぎ。段差は残っていますがバリは取れました。バリでパンクしなければそれでいいので。↑GP4000S2よりリムへの装着が楽でした。いい事なんだか悪い事なんだか...。Season、430gで25g増。思ったように走らないタイヤというのが乗ってみてすぐに感じた第一印象。坂を登っている時にはそれほど差を感じ無かったというか、むしろ心拍があがるところまで追い込める...。あれ?心拍が上がらなくてもいいような登坂で心拍が上がっているだけなのかも。パワーメーターのようなものを持ってないですからね~。感覚的には登坂時は問題なくて、平地時の転がり抵抗のほうが気になりました。このタイヤで山岳ロングを走ってピンピンしていた人を知っているので案外大丈夫なのかもしれないんですけどね。GP4000S2より空気圧を高めにしてフロント7.2BAR、リア7.5BARでの走行でしたがGP4000S2のように路面の振動でタイヤが跳ねる感覚が無い。タイヤが跳ねなくて転がらないという事はもう少し空気圧を上げてもいいのかもしれませんね。700×23Cですかねー。↑タイヤの話しでは無くなってしまいますが...。7月3日の落車の時に擦れたSTIの傷。↑ホイールのリムについた傷。あれだけ派手に落車したのに他には傷の入ったあとがなくて、この自転車どうやって止まったんだろう?と。落車動画を調べてみたりしてますが、イマイチよくわからないままです。GP4000S2」を切ってみたなんとなく気乗りがしなくて放置していたRNC7の前輪を取り外し、タイヤ交換。↑サイドカットで大穴があいたGP4000S2。↑タイヤブートで応急処置したけれど、チューブに型がついていたりしないのかな?と思ったら付いていました。小心者なのでチューブも交換。糊が弱くて貼りつかないから挟んじゃえという感じで装着しましたが、チューブによって加圧されているうちにべったり貼り付き...。↑タイヤレバーが突き抜けるような大きな穴なのに、タイヤブートで処置して50km走行しても大丈夫だったという。こんな事になる前に、サイドカットを無くす事はできなくてもせめて減らす、バーストしないようにする必要がありそうですけどね。GP4000S2をハサミでカットし、サイド部の厚みを計測。安いノギスでざくっと計測。サイド部の厚みは0.4~0.5mm?薄いな~。分厚ければいいという事ではないんでしょうけれど、サイドに耐パンクベルトは入ってないので、サイドカットが頻発してもまったくもっておかしくない。サイドカットが起きるような路面を走行しなければ問題ないようにできているんでしょうけれど。↑トレッドのゴムをカッターナイフでそぎ落とし、耐パンクベルトを露出させてみました。たしかに、この耐パンクベルトのある箇所にカッターの刃をたてても、なかなか切れません。↑しかし、ちょっと横に近づくとさくっと切れました。GP4000S2の走行感は気に行っているんですけどね。あとほんのちょっとでいいからサイドカットに強いタイヤに履き替えないと、怖くてダメです。↑Panaracerロード用タイヤの耐パンク性比較表。700×23Cでもサイドカットした事例があるので、切れる時は切れると思っていたほうが良さそうですが、サイドに耐パンクベルトがある無いでは、切れ方が違うと思うんですよね。700×23Cも、全体をハイエンドベルトで保護。側溝にタイヤが嵌ってサイドが切れてパンクしたという画像付きのレビューが投稿されていましたが、ここまで表面が切れているのにこの程度で済んでいるのは、サイドカットを意識した耐パンクベルトがあるからなのでは?と逆に思ってしまいました。コメント:0落車で破れたジャージを買い直す7月3日、ダウンヒル中に前輪がバーストし落車。擦過傷と軽い打撲だけですんだのは不幸中の幸いだったんでしょうけれど...。一回月に二回前輪がバーストしたので、たまたま低速時だったから一回目は良かったけれど、こんなに頻発するんじゃもう乗れないよという考えも頭に浮かび...。それでも、落車で破れてしまったサイクルジャージを買い直し。背面にエアベンチレーションがあって暑くならなくていいんですよね~。これまで買ってきたジャージは、Lサイズのベーシックフィットだったので空気抵抗がでかい。Mサイズのレースフィットは破れたこの1枚だけ...。いつもなら用心深く値引きセールをねらうのですが、安くもなんともない価格で買い直し。安くなってから買い直そうと考えている余裕ありませんでした。腕が細いのでMサイズだとずり落ちてくる。昨年買ったものはあるけれど、ラッセルテープ仕様じゃないからやっぱりずり落ちてくる。ブラックのSサイズは...今見てみたらAmazonにも在庫無し。アームカバーを定価で買ったのはじめてですが...。ブラケットカバー(ブラック/左右ペア)。ST-6800と記載されていますがST-5800と共通です。落車で擦れてしまったので、アウターケーブル交換の時に一緒に交換してやろうかと。急いで買わなくても良かったのかもしれませんけどね。↑あれだけ激しく落車したのに、STIに擦り傷、左STIの取り付け位置がずれただけ。固定ボルトを緩めて修正して固定し直してとりあえず終わり。ケーブル交換もブラケットカバーの交換も自分でできますが...。面倒だし、ポリマーコートのケーブルは高くていけない。ケーブルセットだとそんなでもないんですけど、インナーケーブル単体がやたらと高くて、アウターケーブルごと交換したほうが...。Seasonが届きました。カットパンクを減らしたいのなら23Cより25Cなのでしょうけれど、RNC7だとContinentalの23Cでもクリアランスがギリギリに近い。フレームサイズによっては装着できないとも...。↑サイド、デュラスキン。これでどの程度カットパンクを防ぐ事ができるかですね。カットパンクしてもバーストさえしなければ...。このタイヤのバースト事例を何件か検索で見つけてしまい。ビード部分の裂けはどうなのかな~という。ミシュランPRO4のビード部分が裂けてバーストしたという事例もあるので、不良品にあたってしまったのか、何か装着時や空気圧の問題があったのか、原因究明のための手がかりがあるといいんですけどね。ブレーキによるリムの加熱でビードにダメージが加わったのかもしれません。ブレーキシューで直接タイヤサイドを攻撃していた例もあるようです。8BAR以上入れている方も多いので、高圧によるビードのダメージもあり得るのではないかと思います。8BARまで入れていてもタイヤに表示されている許容範囲でトラブルになるようだとそれはそれで困りますけどね。Seasonのカットパンクの事例をみてみると、GP4000Sとは切れている箇所がちょっと違ってサイドの網目とトレッドの間が切れている事が多く。指で触ってみましたが、タイヤが折り曲がる箇所だからか溝入り...。ここをヒットすると切れちゃうんでしょうねぇ。GP4000S、205g、25gの増量。ドライな路面ではGP4000Sよりグリップ力が落ちるようなので気を付けなければいけませんね。Seasonはゴムの匂いが強いですね。コメント:0カットパンク対策GP4000SIIのカットパンクが一ヶ月に二度あり、ダウンヒル中に落車という痛い目にあいました。その時の走行会参加者よりGP4000SIIのサイドの薄さを指摘された事もあり、GP4000SIIから他のタイヤへの変更を検討。真っ先に思い浮かんだタイヤがこれです。フォールディングロードタイヤ過酷な路面や雨天でも性能を発揮するタイヤで、ハイペースの長距離ライドや四季を通じたロードレースに適しています。ブレーカーベルトにより、市場で最高水準の耐パンク性と耐切創性を実現しました。オプションがあり、路面の状況や求められる快適さのレベルに合わせてタイヤを選ぶことができます。スピードや軽さ、雨天での性能を両立させ、優れた耐パンク性とサイドウォールプロテクションと組み合わせています。きめの細かいポリアミドケーシングにより、柔軟なパフォーマンスを一日中提供します。サイドウォールを補強したブラックケーシングにより、破断や磨耗からタイヤを保護します。コンパウンドにより、低温や雨天に適した粘着性を発揮し、トレッドの寿命を延ばしています。サイドをデュラスキンで補強、GP4000SIIのサイドを補強したようなタイヤなのだろうと考えました。実はWiggleにすでに発注済みなので、使ってみてどうなるかという段階に入ってしまう訳ですが...。Seasonのネット上の情報も見ておこうと思いGoogle検索。Seasonを履いていれば大丈夫という訳ではなく、GP4000SIIよりややサイドカットしにくいだけのようです。それはまぁそうなのかもしれません。金属片やガラス片を踏んだら切れるという事ですね。↑ガラス片によるカットパンク。Seasonと同じデュラスキンのゲータースキンのサイドカット。7セット目ではじめてのサイドカットだったようです。Seasonビード裂けパンク。新品を装着したばかり。Seasonのビードが裂けてパンクし落車。リムの加熱、ブレーキシューのタイヤへの接触が原因では?という意見も。ビード裂けで検索すると、様々なメーカーのタイヤが裂けているのでContinentalに限った事では無いようです。道路を横たわるグレーチングの段差や、落石、金属・ガラス片でサイドカットは起きるので、せめてグレーチングを越える時にはもう少し速度を落とすとか...。先日の落車時は、幅の広い道路で、路面状況もグレーチングの存在を除外すると良好だったためそれなりの速度でグレーチングに突入していました。↑7月3日の落車の原因となったカットパンク。チューブに約1cmの穴。ビード部分からタイヤが裂けた経験は無いので、そこは大丈夫だと信じたいのですが、走行前のチェックは必要なのでしょうね。ブレーキシュー接触によるビード裂けパンクの事例もネット上に出ていましたのでそのあたりも含めて。GP4000SII、205g。4Season、230g。タイヤが25gも重くなるのにチューブも肉厚のものにすると...。なくても遅いのに困ったなという事でチューブは65gのものを継続使用。タイヤが切れてチューブに負担がかかって破裂しているので、タイヤのトラブルが無ければウルトラライトチューブでも大丈夫という判断。Viperのチェーンを交換。ついでにリアディレイラーを取り外しプーリーにグリス。タイヤを交換してリアのブレーキシューも交換。自転車店に持って行ったら工賃いくらぐらいなんでしょう。TL-CN28の出番はまだ...。チェーンは9速DURA-ACE、CN-7701。9速チェーンの販売は続いているものの、CN-7701は廃番になったようですが...。↑チェーンを切って、リアディレイラーからプーリーを取り外す。あのKTCにOEM供給している六角レンチ専業メーカーエイト製のアーレンキーを使用。3mmあたりになると、精度が低いと六角でも舐めそうになります。プーリーに注油しましょうという記載をたまにみかけますが、私はグリスを入れるだけで注油しません。注油したらキュルキュル音がするようになった事があるからです。注油した事でグリスが流れ落ちた可能性が高いです。LNR-222を塗布。゚)新品のチェーンの取り付け時は、まだチェーンカッターで切っていないアウターリンクを使って接続。長さ調整で切るのはインナーリンク側。チェーンが切れにくくなるように。↑Wiggleで買ったGP4000S。GP4000Sのサイドカットで派手に落車したので別銘柄のタイヤについて調べているところですが、これまでの6年間にサイドカットでパンクしたのは実質1回。いう事かというとカットパンクだったのにそのタイヤを使い続けたため3回パンクした事があるだけで、針刺しパンクした事もなく、知識があれば一度カットパンクしてタイヤブートで処置、帰宅後タイヤ交換で終わっていた筈なんです。この一ヶ月に交換したばかりのGP4000Sで二度カットパンクが続きダウンヒルの時にバーストして落車。多いなと思っているところです。これで6年3ヶ月でカットパンク実質3回。サイドカットしないように走れば切れないとも言えるので、走り方、走行場所等の検討の必要がありそうです。Viperのタイヤ交換中にサイドカット発見_□○_チューブが顔を出すところまではいっていませんでしたが裏面からもわかる深さ。↑ブレーキシュー交換。