(日)小型扇風機で悩むUSB給電でモーターがついているだけの小さな扇風機が売られていたので買ってしまった。税込みで120円だった。ON/OFFのスイッチもついていないんだからそんなものだろう。横浜のDOS/Vパラダイスだ。面白いと思っていろいろなショップの値段を調べてみた。Yahooショッピングで280円だったかな。Ebayでは75円とか。他ではいくらだか知らない。写真ではモバイルバッテリーに接続している。USBコネクタから伸びている部分がある程度自由に曲がるので、机の上に置いて一人涼むことができる。プロペラの製作精度がよくないらしくて、回転振動が割とある。机の上に置くとその振動で少しづつ動いていく。プロペラの風圧と回転の反動でグダグダと歩き回ってしまう。そのために消しゴムを置いてその上にモバイルバッテリーを置いたりしている。気になったのでこのプロペラの回転数を測定してみた。すると大体3500~3600rmpとでた。(0)Tweetスマート・ブレスレットで悩むスマート・ブレスレットというものを買ってみた。以前から興味があったのだが、たまたま安いものを見つけたので。これがそれなんだが、何しろ多機能なんでどこかに機能をまとめたものがないかな、と思っていたらこんな文章があった。贈り物」まぁざっくりいうと、血流センサ、加速度センタをもったブレスレットでカラー液晶の表示器を持ち、BlueToothでスマホ内のアプリと連携していろいろな機能を実現している。スマホのアプリからはさらにGoogleのfitのようなサービスと連携できる。電源はUSBから充電する電池で、仕様上は3~5日となっているが、購入してからの実績で言うと7日半持った。日曜の夜に充電しておけば1週間は持つだろう。血流センサは腕と接する部分に組み込まれていて、緑色のLEDを光らせてその反射を測定しているらしい。この血流センサーがどうも信用できない。脈拍はまだしも血圧はすごくそれらしい値ではあるのだが、OMRONの血圧計と比べると極めて楽観的な値しか出てこない。血中酸素濃度なんて眉唾もいいところだと思う。1分ほども息を止めて死にそうになりながら血中酸素濃度を測っても98%なんていうテキトーな値しか出てこないんだから。時計(スマホと同期しているらしい)と歩数計はそこそこ信用できる。期待していた睡眠状況診断はがっかりだったなぁ。熟睡どころか真夜中に起き上っていることになっている。これは私にはまったく記憶がない。血流も見ているのだとしたら、もう全然信用できないぞ。この睡眠状況測定は実感と全く相違している。毎晩この睡眠測定を行っているが、「熟睡」と判定されたのはまだ一回しかない。結局のところ信用できるのは時計と歩数計くらいなので、主にちょっとスマートっぽい時計として使っている。ふつうならこういう時計はスイッチを押して時計を呼び出すまで画面は真っ暗なのだが、この時計はそうやって時計を見るときの角度を覚えているらしくて、時計を見ようとしてある角度に傾けるとスイッチに触らなくても時計が表示される。その角度に至るまでの勢いも見ているようなのでちょっとコツが必要なのだが、これは便利だ。ちなみにYohooショッピングで2500円、ポイントやらクーポンやらで1400円くらいで購入した。あ、そうそう「あなたはもう1時間も座りっぱなしだからそろそろちょっと身体を動かした方がいいよ」ということをアドバイスしてくれる機能があって、これは考えようによってはたいへん役に立つ。(0)Tweet食洗器で悩む9月5日(木曜)の夜のことだった。自宅でTVを見ていたら、22時ごろ突然真っ暗になった。TVが、じゃなくて部屋が。疑問に思いつつ家の外を見てみると近所の建物には明かりがついている。隣家を見ても明かりがついているから、どうやらウチだけ落ちているらしい。ブレーカーを確かめると、確かに落ちている。入れなおしてみるがまたすぐに(即時)落ちてしまう。試しに電灯系だけをONにしてみるとOKだ。コンセント系を一つ一つ確かめていくと、キッチンのコンセントが怪しいということになった。やって確かめていくと、食洗器がどうも怪しいということになり、食洗器だけをコンセントにつなぐと即落ちなのでこれで決まりだ。その時、食洗器は稼働していなかったので不思議ではあったのだが、とにかく食洗器をコンセントから外すとブレーカーは落ちないのだからこいつに違いない。これはTOTOのEUD310という食洗器で多分2002年ごろに買ったのじゃないかと思う。20年近く使っているのだからそろそろ寿命かもしれないが、非稼働時にブレーカーを落とすとはなかなかの不届きものだ。テスターでコンセント端子間の導通をチェックしてみると全く導通しないし、端子とアース間にも導通はない。してブレーカーが落ちたのかは謎だ。謎を解くには何度もブレーカーを落とすことになるので、それは困る。これについては追及しないことにする。この機種名で検索してみると、無料修理のキャンペーンがあったことが分かった。「発煙・発火の恐れがあります。」ということがあったらしいのだ。して無料で修理してもらえるんだろうか?修理依頼用の電話番号があったので電話してみるが営業時間外だ。WEBから状況説明を送り付けてみた。すると翌日午後あたりにメールが来て「お宅のEUD310は2008年に処理済みです。覚えがないが、そうなんだろう。いうわけで通常の故障扱いになるわけだが、症状からしてなんだか面倒そうな予感がする。土曜日を待ってヤマダ電機に直行。事前に電話して追加工事が必要かどうか、故障機の引き取りについて確認しておく。最初に食洗機を導入したときには水栓からの分岐の工事が必要だったので、また何か必要かもしれないと思って。回答としては工事は必要ない、引き取りに関してはわからないケースバイケースなのでわからない、ということだった。引き取ってもらえるのだったら故障機を車に積んでいこうかと思ったが、そのへんはよくわからないということなので手ぶらで行ってみる。あったことを省略してPanasonicのNP-TH1というのを購入。2018年の8月まで生産されていたものらしい。この分野はPanaしか作っていないようだ。最近ではキッチンに作り付けのが主流なのかもしれない。工事は自分でやるということで車に積んで帰る。故障機の引き取りは「区役所の方が安いですよ」ということなので粗大ごみに出すことにする。工事はまぁそれほどむつかしい話ではないのだが、そもそも故障機を取り外すのがひと苦労だった。水栓との接続部がさびていてはずれにくくなっており、これをどの程度の乱暴さでもって外せばいのかというのがわからなかった。故障機側の部品は壊れてもいいが、水栓側は温存したい。外す前の状態ではなぜ外れにくいのか分かっていないという状況だったので、おっかなびっくりでそろりそろりと力を入れていく。しまいには大きなプライヤでつかんで揺さぶるという方法で外すことに成功した。あとは重量物を扱うことに注意しながら配線と配管を行う。すると付属の排水ホースが20cmほど短いことが発覚。給水ホース1.2m、排水ホース1.0mってどういうことだよ。別売の1.4m排水ホースは1300円だとか。ヤマダ電機に在庫あるかと聞いてみたらない、と。来店していただいて発注いただくことになるということなので、島忠へ行ってツバ菅9mmというのを150円くらいで買ってきて「ツバ」を切り取って古い食洗器の配管を廃物利用して継ぎ足した。(日)電子秤で悩む電子秤が欲しいと思ったのは、飛行機を作るために各パーツの重さを測ったりしたかったからだ。今までは郵便物用の秤を使っていたのだが、これでは100gまでしか測れない。重いものを測りたくなったのだ。100kgくらいまで測れるんじゃなかったかな?100kgっていうとこのフックが曲がってしまうかもしれないから、そこまではいかないかも。スイッチが顔みたいに見えるのは狙っているのかいないのか、このふざけたデザインに惹かれたというのもちょっとはある。口の部分が電源のオン・オフ、目にあたる部分の右側が単位の切り替えで「Lb」「Jin」「Oz」「Kg」、それぞれポンド、JIN(ってなんだろう?:中国の単位らしい)、オンス、キログラム。左目はTAREということで、風岱(表示のゼロリセット)だ。2.23Kgと表示されているのは、ギターの重量を測ってみたもので、被測定物をぶら下げて重量が安定するとその重量を記憶してその値を表示し続けるので、こうやってギターを外してもその重量を表示している。電源スイッチを押すとその表示はリセットされる。いう秤でやってみたかったことがあって、それはアイソメトリック・トレーニングの数値化だ。この秤を両手で左右に引っ張って、自分の力の入り具合を数値で確認することによってアイソメトリック・トレーニングの進み具合を見れないかなと思ったのだ。エキスパンダーみたいに左右に引っ張ってみるとピークで17kg、持続させるには11kgくらいという値になった。それよりも指が痛いので、持ち手を工夫するとかしてもうちょっと値をよくしたいな。それと、両手を押す方向でその力を測れるように工夫してみたい。届いたのだが、結論から言うとこれは失敗だった。箱に入っていないし、マニュアルも小さな紙にちまちまと書いてあるだけだ。どこかのサイトで見たM4の箱には「モード切替無用」みたいなことが書いてあったのだが、実際には必要だ。M2にはドングルの側面にあったスイッチが底面にあって、これでモードを切り替えるようになっている。モードを切り替えるにはもう一つ方法があるが、それについては(覚えていれば)後で書く。グルをTVに接続するとこういう画面になる。これで構成を説明しているつもりのようだが、説明不足だな。モードAでは上の図の右下に見えるApple系のPC/スマホが、その左に見えるAnyCastドングル(無線LAN親局)に接続してAnyCastを操作し、ドングルの上に描かれている自宅の無線LANと接続する。右上に見えるWindows/Androidからもドングルの無線LANに接続することができるが、これにはあまり意味がない、と思う。図中で赤く囲んだのは自宅の無線LANのSSIDで、これは一応秘密にしておく。画面下中央にもドングルの無線LANのSSIDとパスワードが表示されている。SSIDにはドングルのMACアドレス下6桁が使われているので、これも秘匿しておきたい。パスワードは簡単な8桁の数字で全機種全製品にわたって共通であるようだが、これも一応秘密にしておく。モードAでは自宅の無線LANのパスワードと、AirPlayのデフォルト解像度を設定するくらいしかやることが無いし、PCとAndroidだけで使うならそもそもモードAにする必要はない。初めはそういうことはわからないのでとにかく接続してみるわけで、スマホで接続するとこんな画面になる。Mode」でモードの切り替えができる。モードを切り替えるとモードBになるので、この画面はもう使えなくなる。Control」ということで、再生中のコンテンツを停止したり早送り(だったかな?)などができたりするらしい。この画面では表示されていないが、下にはもう一つ「Setting」というボタンがある。OverScanというのは何のことだかわからない。Resolutionは720になっていた。この後で1080にしたが、それがドングルの動作にどう影響するのかはわからない。グルのパスワードを変更できるようになっているが、これも私には関係ないので放っておく。これがモードBの画面で、自宅無線LAN親局を介さずにPC/Androidがドングルと直接交信していることを示している。Display」]とある。Connect」という表示も見たことがあるのだが、その段階はもう過ぎている。実はこの画面、PC側で画面拡張の設定と無線ディスプレイ接続の操作を行った後で、本来ならばPCの拡張スクリーンが表示されているところなのだが、残念なことにこの画面から動かないのだ。これ以上は何も操作できないので、これでは使えないという結論になってしまう。M4ならM2よりもよくなているだろう、少なくとも悪くなっていることはないだろうと思ってM4を買ってみたのだが、やっぱりM2にしておけばよかったかなぁ。(月)LEDテープで悩むLEDを60個ほど欲しいと思って買ってみた。何に使うつもりだったかというのは、後で述べることになる。したらこういうのが来た。大きさの比較のために、やや小ぶりなニッパを置いた(小ぶりでは意味がないかも)。いう部品はテープ状にまとめて売り買いされたりするので、そういうものだろうと思ったのだが、「12V」という記述は見なかったことにしていた。リボンを伸ばすとこんなふうになっている。赤黒の電源線が両側から出ているのは、このテープを複数本繋げて使うようになっているからだ。裏面はこんなふうに3Mの剥離紙が貼ってあるので、これを剥がすと接着面が現われて貼り付けることができるのだろう。拡大するとLEDはこんなふうに実装されている。一つのチップにLEDが実装されているようにも見える。チップ抵抗には330と書いてある。これを3×10の3乗精度5%と読むやり方もあるが、たぶんこれは素直に330Ωだろう。LEDセルを3個搭載したユニット同志はこういう端子で接続されている。DC12Vと書いてある。実はLEDを60個ほど使ってこういう「LED電球」を作りたかったのだ。商用電源に直接つなぐことができる。LEDには極性があるので、プラス側とマイナス側にこの30個のLEDを用意するので60個のLEDが欲しかったのだ。3個のLEDチップを搭載したLEDユニットが20個接続されており、合計60個のLEDということになっている(実際にはその1チップに3個のLEDが搭載されているので3倍の180個のLEDが搭載されている)。このLEDに通電すると、12Vで340mA流れてこんなふうに光ってくれる。この写真はまるで暗いところで撮影したように見えるが、普通に明るい照明の下で写真を暗く撮るように調整したものだ。しないと真っ白に潰れてわけがわからないので。やって盛大に光ってくれるのだが、12Vの340mAで約4Wだから白熱電灯なら40Wに相当する。LED1個なら3.2V×20mAで64mWを消費するから、このLEDテープはLED64個相当になって、計算が合う(1チップに3個ではないということかな?)。つながっている20個のユニットを切り離してLEDが直列になるように接続すれば60Vをかけることができるが、2.4KΩ/1Wほどの保護抵抗が必要になる。それになんだかこういうことをするとどこかで法律に抵触するような気がしなくもない。テープを電球に入れて、小人さんがなんとかうまくやってくれることを期待しよう。(土)AnyCastで悩むAnycastをお友達へのプレゼントとして買っていたのだが、どうやらファームウェアのアップデートが必要らしいと分かってプレゼントする前にアップデートしといたほうがいいかな、と思った。禁を破ってプレゼント予定のAnyCastをウチのTVに接続してみた。Aモードに切り替えてWifiの親局として機能するようにし、AnycastなんちゃらというSSIDにスマホで接続する。アドレスは192.168.203.1である。アップデートを試すと「最新です」とか言う。箱から出したのでどういうものだか試してみる。Bモードに切り替え、DELLのノートPC(Windows10)でWindowsキー+Pキーで画面制御のウインドウを出して「ワイヤレスディスプレイに接続」を選ぶと接続先として隣家のTV(Bravia)とAnyCastが見えるので、もちろんAnyCastを選ぶわけだが、1回接続に失敗した後ン何事もなかったかのように2回目で接続された。驚いたことにその時点でもう見慣れたDELLのノートPCの壁紙がTVに表示されている。自動的になのかどうか、拡張モードのマルチスクリーンになって、その拡張スクリーンがTVに表示されているのだ。TV側では何の操作もしていない(AnyCastはBモードに切り替えた:ということはTV側はすでにHDMIに切り替わっている)。これは常用しているChromeCastではできないことである。ChromeCastはMiraCastをサポートしていないので、PCのマルチスクリーンの拡張部分を表示することはできない。ChromeCastのいいところはYoutubeのHD品質のコンテンツを、スマホやPCの解像度に関わらずHD品質のままTVで表示できることなのだが、DELLノートのメイン画面である1365×768のデスクトップをTVに表示することはできても拡張画面である1920×1080のPC画像をTVで表示することはできないのだ。1365×768の画像をTVに表示するとちょっとボケたような画面になるので。逆に言うと、AnyCastがあればある条件下でChromeCastはいらない、とも言える。Wifiに充分な伝送能力があることこういう条件下ならばPCの拡張画面でYoutube動画などをフル画面表示させてそれをAnyCastへ転送することによってChromeCastと同じ機能を実現することができる。4)、5)の条件によっては動画がカクカクするということが起こるかもしれない。AnyCastの機能はよくわかったので、再度AモードにしてAnyCastの設定をいろいろいじってみる、そうするとデフォルトの解像度なんてのがあって、768×432とか1280×720とか本命の1920×1080とかを選べるようになっているので、迷わず1920×1080を設定しておく。これで具合悪ければスマホで接続して変更すればよいのだ。実際にお友達の家へ行って、PCがWindows10であることを確認して、いきなりAnyCastをTVに設置する。電源は用意していなかったのでどうなるかなとは思ったが、TVにUSBポートがあったのでそこから給電することができた。すると、PCの画面がそのまま表示された。個々のPCはマルチスクリーンにはできないものの、基本画面がHD解像度であるらしい。そのままYutubeのHDコンテンツをTVで楽しむことができた。いうわけだったので、AnyCastはお友達の家で稼働することができたので残念ながらそのまま置いて来てしまった(プレゼントだもんな)。DELLノートPCのデスクトップをHD解像度で表示できないことがあまりに残念だったので、ついついebayでAnyCastをまた注文してしまった。AnyCastM4plusというのがなんと940円だったのでそっちにした。到着は来月末あたりらしいが、パッケージに「モード切替が必要ない」とか書かれていて楽しみである。(土)電球型蛍光灯が切れて悩むトイレの電球が切れた。よって私が座り込んでいるときにだ。健康診断で飲んだバリウムを処理しようとしていた時だった。電球型蛍光灯が切れたのは初めてなんじゃないかな?LED電球と交換して引退したものはあると思うが使用中に切れたのは初めてだと思う。型番などを調べてみると東芝のネオボールZという製品で9Wと書いてある。この製品は白熱電球40W相当で1980年から2015年まで生産されていたものだということだ。当Blogの過去logを検索してみると、2005年あたりから電球を電球型蛍光灯に交換し始めていたらしい。いうことは長くても13年しか使っていないということだな。トイレの電球だから使用時間は少ないはずなんだが、点灯回数が多いのが寿命を縮めたかもしれない。この電球のキモは光景が17mmだということで(たいていの電球は26mm)、たまたまストックしていた3.5Wの17mmLED電球を装着してみたらちょうどいい明るさだったので、そのままにしている。それにしても、この電球型蛍光灯の前にはたぶん40Wだか50Wだかの白熱電灯を使っていたはずで、そこから50W⇒9W⇒3.5Wという過程を経てきたわけだ。消費電力が1/10になったんだなぁ。ストックされていた17mmLEDは以前に通販で安く出ていたものをすかさず買ったもので、2個300円(しかしそこへ送料が加算される)だったと過去LOGにある。私は今日発見してしまった。ダイソーで4Wの17mmLEDが108円で売られていたのだ。(日)安物イヤホンで悩む送料込みで1980円という値段に惹かれて購入した完全ワイヤレスイヤホンだったのだが、これがなかなかの難物で。仕様としては片耳でも両耳でも使えるということで(ペアリングの方法で使い分ける)、それは便利かもしれない。片耳だけで通話するという使い方もあるだろうし。X2Tと比べると音はいいと思う。X2Tみたいに通信がブチブチ切れることもないので、最初は機嫌よく使っていたのだったが、いかんせん耳から落ちるんだなぁ。普通に使っていて落ちることはないのだが、装着するときとか外すとき、あるいは肩掛けバッグを外すときなんかに落ちる。落ちる先がエスカレータだったり、電車の座席だったりするとちょっと面倒なことになる。落ちた先がコンクリートだったりすると、この写真のようにはめ込んであるだけのイヤピースが外れたりする(赤いのは右側を示す目印)。左右のイヤホンが3回ずつ落ちたころから、電池の持ちが悪くなってきた。しまいにはこういう電池の末期症状である「充電がすぐに終わるが、まったく充電されていない」という状況になってしまった。OFF」というアナウンスが流れて終了してしまうのだ。いうわけなので、この新顔は2か月でお払い箱となり、X2Tに舞い戻った。こいつもペアリング相手をしばしば忘れるとか、そもそも接続中にブチブチ切れるとかいろいろ問題があるんだなぁ。(土)電池交換で再び悩むキッチンのガスコンロの電池がどうやら怪しくなってきて、着火しないとかいう話になっている。この電池を前回交換した話は6年前に書いている。要するにそのとき交換した(消費期限2016年5月の)電池がついに力尽きたということらしい。電池の端子電圧を測ってみると1.25Vということでこれは標準電圧の85%。今回新しく購入した電池(単一電池は買い置きしないことしたので)はパナソニック製のマンガン電池。アルカリ電池はあえて避けた。「寿命二倍!」と謳っているが、さてどういうものだろうか。これ二本で600円もするんですけど。消費期限は10年先だ。前回の電池が4年の寿命のところを6年持ったので、今回は10年を希望。一方で、カシオ製の電波時計の液晶表示が薄くなってきたのでこれも交換。前回交換の記録はない。単三マンガン電池だが、古い電池は漏液している。これもパナソニックの電池なんだけどアルカリなんだな。いう何年も使うような電池はマンガンのほうがいいんじゃないかとか思ったり。交換した電池はアルカリだった。消費期限は2021年01月。バックナンバー2019年12月2019年11月2019年9月2019年7月2019年6月2019年5月2019年4月2019年3月2019年2月2019年1月プロフィールRSSを表示する@niftyが提供する無料ブログはココログ!写真いろいろBLOGを移設したときに貼らなくちゃいけなかったものをまだ全部貼れてないので、こうやってごまかしてます。携帯URL携帯にURLを送る。