https://www.nicovideo.jp/watch/sm34481657とうとう、打ち上げは折り返しみたい。カーバルに帰るためのメインエンジン打ち上げ。それにしても、打ち上げから再突入のほとんど(全部?)が自動化されてしまったな。周回衛星のランデブーが手動になっているくらいかな?昨日の流れから、3Dプリンタのホットベッド周りの情報を漁る。・ちゃんとくっつかないと、出力時にはがれてもじゃもじゃが出力されることになるっていう課題があって、特にABSの場合はホットベッドで熱を加えつつ、ホットベッド上にカプトンテープとかマスキングテープとかを貼っておくっていうのが定番かなぁと思うんだけど(だいたいそれで剥がれちゃうことは少ないと思われる)、剥がすときに、硬いベッドだと大変なので、その辺を気にしているところ。終わったらその素材ごと一旦剥がして、しならせて剥がす、みたいなことが出来れば吉。いう汎用品はないの?と。https://www.3d-easy.xyz/https://www.youtube.com/watch?v=B8PSxwVINmYEazy-Peelzyっていうのがよさそうなんだけど、https://makezine.jp/blog/2018/10/have-you-tried-a-magnetic-removable-3d-print-bed.html磁力でくっつけておく素材だから、80度以上に上げてしまうと磁力が弱まってだめっていう話がある。ABSが反らずにきれいに出力されるためには、室温(というか、ヘッドや出力パーツ周辺)を70度程度に上げておくのがいいらしいんだけど、https://voltechno.com/blog/3dprinting-abs/3Dプリンタ全体をカバーで覆っておいても、周辺温度を70度にするには、ホットベッドの温度はもう少し高くする必要があるだろうと。以前出力して上手く出たときは、ホットベッドは100〜110度くらいに設定していた気がする。大正:4ビット、で、昭和は6ビットなのかというと...昭和元年が0b000000、昭和64年は0b111111だとすればちょうどになるのかな。いつ行くか...と、ここのところしばらく狙いすませていたんだけど、今日のお休み使って行ってきた。今シーズンのダイヤモンド富士。太陽が富士山にかかる数分前にようやく現地。思いのほか移動に時間が掛かってしまった。1時間くらい連写してた。300枚以上撮った連番ファイルをAVIに変換する方法をすっかり忘れてしまって、過去のもろもろなログを確認するも、どうやったのか思い出せず。設定値まわりがそんな雰囲気のまま残ってたので、このソフトつかったっぽいことを思い出す。検索してみると、https://aviutl-douga.com/renban/このページあたりに方法が詳しく書かれていた。これを参考にしてAVIに変換。無圧縮からh.264に変換しなおした。今回より10分以上早く撮り始めたかったな。動画開始してすぐに太陽が沈んじゃう。去年のように、太陽が上から降りてきて、すぅっと沈んでいく流れが欲しかった。今回は、撮影開始(16:41)から日の入り(16:55)までが15分もなかった。日の入りの30分以上前にはセッティング完了しておきたい。あと、今回はちゃんと手振れ補正をオフにしておいたので、ちゃんとビシっと像が止まっていた。強風のためにコマによって微妙にぶれているところがあるのは仕方の無いところだな。あと、露出補正を設定してシャッター速度をどんどん長くしてしまう設定になっているせいで、後半は目で見た感じよりも明るく写ってしまうのはいただけないな。途中からシャッター速度固定にしてもいいと思う。(0.5秒とか1秒とかに達した時点で...街明かりの明るさをLCDで確認しつつ、あとは絞り値にもよるかな)今回の撮影データを元に、次回の推奨データを記録に残しておこう。・撮影時間:日没の30分以上前にはスタートしたい日没後30分以上まで撮ってなくてもいい・その他:内部時計を事前に合わせておくこと。本体、ケーブルレリーズの電池残量このくらい書いておけば、次回色々調べまわらなくても大丈夫だろう。ちなみに、f6.7に絞っているのは、K-7で夕日が沈む直前のころに、1/8000秒で切れる程度に絞るため。近景(1km以内)にあわせると富士山にピントが合わないくらいの被写界深度の浅さなので、f6.7かf8.0くらいに絞っておいてもいいかもしれない。速度が長くなって見た目以上に明るい写真になってしまうので、途中でぶった切るか、シャッター速度固定にするか、どちらか。あと、日が暮れるとなお寒い。オートホワイトバランスや多分割測光を使うと、こういう連続写真の場合、途中で計算が大幅に変わってしまって、不自然に露出やカラーバランスが変化して見苦しくなるので、忘れずに設定しておく。シェイクリダクションも、三脚固定で連続写真を撮る時には、無駄に補正をかけてしまって、1コマ1コマの写真が微妙にずれてしまう原因になるので、必ずオフに設定しておくこと。ドライブモードは、ミラーアップモードがいいのか、2秒ミラーアップがいいのかは悩ましいところ。ミラーアップモード使うと電池消耗激しそうだし、2秒だとメカの消耗が激しそうだし。ピントは、MFで目で合わせて、びしっと合ってた。星空と違って、空が明るいうちは大丈夫。自分の目を信じられる。近景(1kmくらい)と富士山のどちらにピントを合わせておくのがいいのかはちょっとなやましい。来年また撮るときにはこの辺を読み返せば大丈夫だろう。“AutoPage”AutoPage最新お知らせ。