旅プロフィール・ポリシーお問い合わせ一眼レフカメラをコツコツ上達させるカメラのブログ。細部までシャープさを感じられる写真を解像感のある写真と言ったりますが、解像感のある写真って良いですよね。見ていて繊細さや湧き立つような立体感を感じられます。よって、その感じ方が変化します。解像力のあるレンズで撮影しても、撮影方法が誤っていると高い解像感は得られません。撮影に失敗しても、ある程度なら現像で取り戻すことも可能です。いうように、解像感は色々な要素で変わりますが、やはり撮影方法で解像感を得ることは最も大切なことだと思います。いうことで、基本的なことかもしれませんが、パキッと写真を解像させる撮影方法のヒントについて書いてみたいと思います。多くのレンズはF値開放付近で甘い傾向にあります。甘いというのはシャープさに欠けるという意味。ピントを合わせたはずなのに、なんかモヤっとしてしまう状態です。F値は少し絞った方がシャープに写ります。これはレンズによるのですが、多くの場合は2〜3段絞った方が良いと言われています。いうことは、例えば開放F2.8のレンズならF5.6からF8ですね。参考:絞り(F値)・シャッター速度・ISO感度の一つ上の知識。どれ程の違いが出るのか、開放F2.8とF5.6で撮影した画像を比較してみたいと思います。上のような画像の中央部を等倍まで拡大して比較します(上がF2.8で下がF5.6)。開放F2.8はモヤっとしていますね。一方で、F5.6はシャキッとしています(これは使うレンズによって程度の差は出ます)。解像感にこだわるのなら絞った方が良いです。あと、同様に画面周辺部も絞った方が綺麗に写ることが多いです。これは違いがはっきり出ます。一方で、F値は絞り過ぎると解像感を低下させる原因になります。これは回折現象とか小絞りボケと言わますね。回折現象を起こすと写真はモヤっとしてしまいます。絞ると解像感が低下するのかというと、光が小さな穴を通る際に、穴の縁付近を通過した光が曲がってしまうという現象が起きるらしいです(これが回折現象)。物理的な話なので良く分かりませんが、こんなイメージ。分かるような分からないような。絞ればそれだけ光の通る穴が小さくなるので、上の現象が顕著になり解像感の低下が目立つようになるということですね。これもF5.6とF22で撮影した画像を比較してみます。画像は中央部を等倍まで拡大したのもです(上がF22で下がF5.6)。F22は若干モヤっとしています。わずかな違いに感じるかもしれませんが、又とない瞬間を撮るのならこだわりたいですよね。レンズによる(カメラにもよる)のですが、個人的にはF11までは許容範囲でF16以上は使いたくないなと感じています。いうことで、大雑把ですがF値は開放付近は避けつつ、絞り過ぎも避けるというのが、解像感を得るという点では善となります(ボケを活かすとかは別ですが)。ここである問題が出てきます。風景写真などでは手前から奥まで全体にピントを合わせて撮影したい時がありますね(パンフォーカス)。いった時は被写界深度を深くします。この際にF8やF11では被写界深度が足らなくF22くらいが必要だなという時が多々出てきます。絞れば回折現象が発生してしまう。被写界深度と回折現象のジレンマですね。最大に絞ったとしてもなかなか画面全体にピントは合いません。合っているように見えるだけで少し拡大するとピントが緩かったりします。この問題の一つの解決策として被写界深度合成という方法があります。これについては後記します。三脚とレリーズを使う解像感のある写真を撮影するには三脚は必需品。カメラを始めた当初は三脚嫌いでしたが、今では三脚を使わないと何か落ち着かない。三脚を使う意味は色々あるのですが、基本的には手ブレ防止です。ちなみに、手持ち撮影でブレないシャッター速度は「1/(焦点距離)」と言われています(APS-C機だと分母のシャッター速度を1.5倍する)。風景写真などでF8とかF11くらに絞ると、日中の屋外であっても雲が多いとシャッター速度が足りないことは多々あります。日の出や日の入りの光の弱い時間帯なら尚更ですね。そんな時に無理に手持ちで撮影すると後で後悔することに。帰宅後にパソコンで写真を見たらブレていたということはよくあります。ブレていれば解像感も何もありませんね。以前、手振れ補正と自分の腕力を信じて低速シャッターでも手持ち撮影していた時があったのですが、今改めてその時の写真を見てみるとやはり僅かにブレて解像感がないです。