先週の月曜日にモノタロウ注文の純正品のOCV50011が届きましたが、アフターマーケットの中華製の様な感じで、品番刻印が無い物でした...外径や取り付け寸法などは全く一緒ですが、細部の形状が違いました...モノタロウの今まで注文してたトヨタ純正品は、シール記載情報から神戸の業者が仕入れてるみたいですが、今回はそこではなく尼のマケプレみたいな業者からモノタロウが仕入れてたとして、その業者がシールや箱等を偽装して本体は中華製?かOEMと謳われている0F010?を入れたのか?と不安になりましたが、共販で聞いたところ現在は、複数車種の代替品番だとそのような可能性があるとのことでした。細部が違うのはコストダウンの為でなく、放熱等のなんらかしらの対策とポジティブに考えることにします。新品なので、後にオークションでリセールバリューを考えていましたが、品番が記載されていないので高く売れなさそうです...NO.5カバーはどうしても外れなかったのですが、クラブレクサス見ると直ったとの書き込みしてる人は、OCVとフィルターを同時にやってるのが多いような気がして、OCVだけを換えただけの人がいなかった気がするので、フィルター清掃はしなくても大丈夫だと踏んで、諦めました。代わりにNO.5カバーの下から2〜3つ目のボルト穴から即・遅延性の数種類のケミカルを入れました。ちなみにNO.5カバーの下から2つ目のボルト外しは、ヒュージブルリンクブロックを外さないと駄目で、これの接合部が長年の熱で接着された様になっていて、外すのに1時間近くかかりました...修理書に記載して欲しかったです...色々と問題が起き、触れなかったのですが、今週の火曜日にようやく走行できるまで戻しテストドライブしました。前回は28�qで出て、今回は224km走行しましたが、P1349のエラーコード、ラフアイドル、臭い排気ガス等の不具合は出ず、フィルターの詰まりよりOCV本体の故障だった可能性が高いので、直ったと踏みました。原因は、当初にyamaeさんが書いてくれた通りのようです。スプリングか何かの原因で、正常に動かずに進角?遅角?のどちらかに偏っていたみたいです??あの小さなパーツで、あんなおかしな挙動が出るとは思いませんでした。修理書の単体点検からOCV本体じゃないと思い込んでしまって、2か月近くも掛かってしまい、ディーラーに持っていっても、OCVの検査はしているから高いので変えないでくれと言ったと思うので、結局は直らずに戻ってくる事になってたと思います...チューブガスケット取るのも、かなり大変でした...今回は、工具とセンサー類や補機類も買って、総額で15万以上出費してしまいましたが、後学になると思うので、経験できた点は良かったです。現状、回転数が全域で少し高くおかしなとこがあるのと、なぜかチルトテレスコと電動コーナーポールが壊れてました...あとは、ケミカルでなのか、55キロまでのエンジン音が怖いくらいにかなり静かで、アイドリング時に外に出てもインジェクターのチック音?しか聞こえません...エンジン音が静かになった代わりなのか?、今はアンダーカバーを外している状態なのせいなのか?、ロードノイズが室内まで凄く聞こえてきます。走る地域性の問題で燃費は諦めてましたが、なぜか良かったです。80度台で、郊外では60度台まで下がりましたので、今までに比べ15度くらいは下がっているようですので、換えられて良かったです。オルタは正常範囲内ではあるのですが、自分の組み付けが甘かったミス?かボッシュ製というのがダメ?だったのか、前のデンソー製と比べると数値上では、ちょいおかしそうです...それと、インテークエアコネクターのボックス?に隠れていた右バンクのダイレクトイグニションのコネクターは、既に爪が無くなって、なんとタイラップ止めされていました...再度真似してやってみましたが、コネクターのヘリが割れてしまいました。走行の振動でそのうちズレそうで、ちょっと怖いです。持論の乗り方や細かな操作の仕方で、パーツの劣化をなるべく防いだり燃費を良くしたりトラブルを回避するやり方(主に温度を上げないように高熱を発生させないようにする)は、ここらへんで限界のようです、、、(新車で最初から乗っていたらもうちょっとはトラブルなく乗れたでしょうが、、、)これからは、DIYする機会が増えそうだと思いますので、またよろしくお願いします。お付き合いいただいたのと、解決できまして、ありがとうございました。深夜ドライブにちょこちょこ出掛けてみます。Ponskeさん、いろいろ大変だったようで、ご苦労様でした。・OCV不良の問題は散見され、Clublexusだけでなく、ここのPost#39063にもありますね。私の経験ですが、以前、東京往復をする前に、スロットルボディーの清掃をしたときは、高速道路+都内走行で800km余り走ってもまだ800rpm(Pで)までしか下がらず、750rpmに落ち着いたのは、さらに近場ばかりを100km以上走った後でした。都内の信号や渋滞のある道を2時間近く走ってその結果でした。正常値に落ち着くのに、トータルでは1000km近く走行したことになります。・ソレノイド類の多重巻線ものは、時として高温時のオープンモードがあったり、熱膨張による引っかかりがあったりします。確認は、OCVを100°C位まで温めて、端子に12Vを印加して安定に動作するかどうかやってみることです。・Clublexusに投稿された写真を見て、一つ私が気になったことは、OCV端に黒いものが不着していて、それらはオイルスラッジではないかと。OCVフィルターを通ってきたオイルにそういうものがあるということは、フィルターもそれなりに汚れているのではないかとも思うのです。・ATFの温度が下がったということは、ラジエーターは要交換時期だったかも知れませんね。・出費もツール代を含めると大きかったようですが、今回の経験は、今後の維持に大いに役立つことでしょう。我々のセルシオは大した距離ではないとも言えます。頑張って維持して行きましょう。yamaeさん、皆さん、今回は色々と教示をありがとうございました。後学になることが多く、大変助かりました。Post#39063は何回か見ていましたが、OCV本体でないと思い込んでしまっていたので、気にしていませんでした...そのせいでこんなに長引いてしまいました。長年ネット通販利用していますが、初めて相手の勘違いミスでトラブルになりました...ともかく新品に換え、これでようやく、左側OCVの問題は解決したと思います。高温時のオープンモード等、自分では何のことか分かりませんが、熱による引っ掛かり(可動範囲が狭い?)は自分でもありそうとは思いました。サーモスタットの単体検査のように、そのような確認方法があるのですね確かに冷間時にしか検査してなかったですただ、自分では正常範囲が分かってないので、検査しても判断できないと思います...Clublexusに投稿した写真ですが、新品と一緒に並べてる写真の先端側面の細長い黒い物は、段ボール内にあった他の何かが付いたのだと思います。leftybpさんが投稿してくれたOCV先端のスラッジの様な明らかな固形物は、最初外した時も無かった思いますただし、動画の方のペーパーにスラッジらしき物があるのと、自分は他の人に比べワザとオイル管理が長いので、かなりフィルターが汚れてそうですが、どうしてもNO.5カバーが外せず...ラジエーターは、Tベル交換時にディーラーの作業ミスで破損してしまったのを新品に換えてくれたので、新車時から付いていた物のではないですが、それでも20万キロ以上は過ぎてましたので、劣化していたと思いますただ、ラジエーターは詰らせなければずっと使えて、その前に今回のように樹脂部が駄目になると言ってる人がいたのと、昔乗ってた過走行車で仮眠時の長時間アイドリングで、ラジエーターの水垢詰りで循環せず煙が出て燃える直前までなったことがあったので、この車では特に気を付け定期的にフラッシュしたり、全量交換時にドレンで出る量とホースから同量注ぐように垂れ流すのを何回もやっていたので、今回の破損前も水温はATF温度が正常なら90度を超えることは無く、交換後もほとんど変わらなかった(まだ夏のA/CのONは試していませんが...)ので、ラジエーター自体の性能は劣化していなくATFクーラーの方の詰りが原因だった可能性が高いと思いました。ATFは、一度でも100度?(正しい数値は失念)を超えると変性し品質は戻らずスラッジができやすくなると言ってる人がいたので、いつも気を付けていたのですが、ここ数年はストップアンドゴーや渋滞時には、冬でも100度超えるようになってました160万キロですか!凄いですね!先駆者がいると参考になるので、どのようなトラブルを経て対処をしたのかが、気になりますね所有した当初の10年以上前にディーラーの人にECUリセットは、どのくらいで?と聞いたことありますが、100キロ位走行してその後半日以上エンジンを切っていれば、それ(エンジン切って放置)がトリガーとなるので、次の始動時には終わっていますと言われた記憶があります。最近はここ何年もリセットする機会はなかった(バッテリー変えた時くらいですが気にしていませんでした)ですが、今まで最初の頃とか10回位はしていましたがいつの間にか終わっていたのであまり深く気にしていませんでしたが、今回初めてECUリセットの事を考えてみると、その人の言った100キロは短いと思うので、眉唾のような気がしますね...自分の車は、完全暖気後のPレンジでのアイドリングが、リセット直後は850位なのですが、通常と一緒の720〜750の間に落ち着いたら、それを完了の目安としていましたyamaeさんでトータル1000Km近くという事でしたので、リセットしてから合計1130Km走行し、300Km位の途中に直った?リセット完了された?と思ったのですが、まだ前とは違い回転数がDレンジで少し高い時がありますしかもこれが出たり出なかったりで、出る条件がいまいちよく分からず......一度出るとその後も出続けます今までのクリープよりも強く進むという点では一緒ですが、OCVの時のように1300回転までは上がらなく通常走行はできるのと、いくつか可能性がありそうだなぁと思ったのがあるので、動画も結構撮りましたが、あと一ヶ月くらい状況見てみようと思います。GWまでには完全に直したいですが...また質問した際は、よろしくお願い致します。エンジンマウントを、ミッションマウントを変えたが振動が直りません。プラグ、イグニッションコイル、O2センサー、バッテリー、エアフロメーター、エアフィルター、スロットルセンサー、ストレーナを新品交換、インジェクター洗浄、スロットルボディ洗浄、エア通路洗浄をしましたが、ハンドル、シフトノブ、センターコンソールに伝わってくる振動は消えません。Dレンジで停車時、エアコンoff時に強く感じます。回転数は500rpmです。P・R・Nレンジ・エアコンon,ライト系をつけると回転が上がるためか振動は緩和されます。アクセルをほんの少し踏むとメーターでは回転が上がっていないように見えますが、微量に回転があがりこれも緩和されます。あと数十rpmアイドリングが上がれば解決されそう?棒で床下を触り発生源を辿るとマフラーが同じ振動をしており、エンジン側に近づくにつれて振動が大きいため発生場所に近づいているのだと思われます。マフラーの排気音をリアで聞いていると息継ぎみたいに大小する振動と同じ排気をしていました。ディーラーもお手上げで、唯一言っていたことは、エアの量が薄い気がするとのこと。表示がオカシクなるのですね。バイナリーカウンターでパルス数を数え、毎秒当たりの回転数に変換しているだけです。磁界が検出できなければ、カウントできないので、表示値はゼロか、辛うじて拾えたパルス数の換算値しか表示しません。「普通、そこまではできないよ、やらないよ。いうところまで、やれてしまうことです。過去ログを拝見していて、私は大いに刺激を受けました。業務上の事情から、普通では目にできない、車の技術資料を見ることができるといった環境もあったりしています。お蔭で、自己努力しなくても、何とかなることが続いています。ECUリセットを今までバッテリー+−を外してやっていました。OFFを繰り返していた為なのか学習が終了?して最高の状態に振動もなくなり、走ると今まで味わったことのないレスポンスの良さと静けさに今までリセット失敗状態だったのかもしれません。皆様、お騒がせいたしました。基本的には、ある程度目標アイドルを学習終了すれば、その後は、それを目標にしていくので、多分平気かと思います。リセット直後は、アイドリングが高すぎて、不安定です。下げていく過程で学習をしていきますので、最初の方の振動は学習中の補正にて起きたものだと思います。下げすぎれば、あげる方に補正しますし。部品変更、プラグやダイレクトイグニッションなどの場合には、燃焼効率がそれまでと違うため、再学習が必要になります。夏と冬でも最適な状態は違うでしょうから、やってあげると良いのかもしれません上記方法ですと、ECU以外の色々な、社外部品等の設定が消えないため、気軽に行えるとともに、面倒がなくて良いかと思います。出るようであれば、振動等による、途中でのエアー吸い込み等、再度探したほうが、良いでしょう。ps,ATの学習も同時にリセットされるため、いつも走る走り方で学習させると、シフト変更等も自分にあったものになると思います。今の状態が良いのでしたら、再度リセットはしないほうが良いですね。Ps,1系、多分2系前期は学習が毎回大きく補正する方法です。目標アイドルはECUにプログラムされているものも目標にし、その日の状況で+−が大きめに補正している感じでした。2系後期〜(3系は間違いない)は、個々の車両状態で目標アイドルを学習し毎日それを中心に、ほんの小さい+-補正としているようです。1日の補正を少なくしエンジン掛けてすぐ最適な状態にするとの考えからでしょう。そのためか、補正値を大きく超える分の部品交換が行われた時、補正しきれないと再学習が必要になります。簡単な作業なので、おかしいなと思ったら、コンビニに止めても出来るような作業です、覚えておくと良いかと思います。基本的には、ある程度目標アイドルを学習終了すれば、その後は、それを目標にしていくので、多分平気かと思います。リセット直後は、アイドリングが高すぎて、不安定です。下げていく過程で学習をしていきますので、最初の方の振動は学習中の補正にて起きたものだと思います。下げすぎれば、あげる方に補正しますし。部品変更、プラグやダイレクトイグニッションなどの場合には、燃焼効率がそれまでと違うため、再学習が必要になります。上記方法ですと、ECU以外の色々な、社外部品等の設定が消えないため、気軽に行えるとともに、面倒がなくて良いかと思います。出るようであれば、振動等による、途中でのエアー吸い込み等、再度探したほうが、良いでしょう。ps,ATの学習も同時にリセットされるため、いつも走る走り方で学習させると、シフト変更等も自分にあったものになると思います。今の状態が良いのでしたら、再度リセットはしないほうが良いですね。Ps,1系、多分2系前期は学習が毎回大きく補正する方法です。目標アイドルはECUにプログラムされているものも目標にし、その日の状況で+−が大きめに補正している感じでした。毎日それを中心に、ほんの小さい+-補正としているようです。1日の補正を少なくしエンジン掛けてすぐ最適な状態にするとの考えからでしょう。そのためか、補正値を大きく超える分の部品交換が行われた時、補正しきれないと再学習が必要になります。簡単な作業なので、おかしいなと思ったら、コンビニに止めても出来るような作業です、覚えておくと良いかと思います。KAZUさんご教示有難う御座います。今朝、少し振動が来ておりますが今までとは比べ物にならなく良くなっております。昨晩の走りが良すぎて、それ以下になると気が付く気になるという感じで、今朝の微振動が気になっています。今までは、波打って振動が大小、今朝は常に微振動です。そこでお聞きしたいのですが、学習は常にしているんでしょうか。どこかで終了するのでしょうか。(100km走ったら)昨日のあの短時間では終わる気がしなくもうひとつお聞きしたいのですが、昨晩ECUリセット(ヒューズを抜く方法)を行った後、エンジンを掛けた際に???バッテリーの+-を抜く方法と違いリセットした感(オーディオ類が初期状態、ナビのあたりでカリカリ音等)が無く、リセットされたの?という感じでした。因みにヒューズを抜き5分放置⇒ヒューズを戻す⇒エンジンON⇒アイドリングで20分ぐらい放置という感じです。ECU以外の電源は、落ちてないので、その他製品はリセットされてないです回転数の学習は、大体1日ぐらいで終わりです。それを元に、極小の調整は毎日してますATの学習は走行があればすぐ終わると思いますセルシオとはいえ微振動はDでブレーキを踏んでる以上仕方ないと思います(オートマとつなげていて進もうとしているのを、ブレーキで進まないようにしているにすぎないので。)自分は信号待ちはニュートラルでサイド引いてしまいますので。回転数の学習は、大体1日ぐらいで終わりです。ATの学習は走行があればすぐ終わると思います私の21後期の事例ですが、現在は、リセットしても、半日も乗れば、定格回転数に落ち着きます。以前、何日も、安定しないことがありました。リセット後、回転が上がって、サイドブレーキでは信号待ちが辛いくらいかと思えば、逆に、エンジンがストール寸前ということもあり、その状況の繰り返しでした。徹底的に調べたら、ブローバイラインのホースに通ずるレゾネーターのパイプが付け根から折れていました。その様子を写した写真を海外の仲間に向けて書いている以下の私のブログに載せています。http://blogs.yahoo.co.jp/mae_yas/985540.htmlこれを補修しても、完治せず、さらに調べると、PCVラインのホースの下側にクラックを見つけました。クラックはホースの下側で起きていたため、目視では分からず、エアーの吸い込み音が場所を特定する決め手になりました。温度やPCVバルブの働き具合で音が変わり、また、音がしないときもあり、結構、手間がかかりました。詳細は以下にあります。http://blogs.yahoo.co.jp/mae_yas/1699146.htmlこの2点が解決したら、アイドリングがDでは、400rpm弱で安定し、特に振動は感じませんでしたが、低過ぎになってしまいました。そこでやったのは、スロットルボディーのクリーニングです。この後、1日乗って、Nで750rpm、Dで500rpmより少し上で安定しています。おまけに、アクセルレスポンスが改善し、減速後の加速がスムーズになり、また、燃費も幾分、改善しました。その後も電気系を触るため等で、バッテリー端子を外すことを何回かしましたが、直後のアイドル回転数は高いものの、以前より、ずっと早く、定格回転数に落ち着きます。以前21後期に乗っていた時は、こちらの皆さんへ大変お世話になった者です。その後30前期へ乗り換え、トラブルがあってもなんとか自分で解決してきたのですが、今回どうしても解決できずまたお世話になろうと思い書き込みをさせていただきました。初めの原因は30系定番のO2センサーだったのですが、助手席側前方のセンサーが悪くなり韓国製?(某オークションにて購入)の物に交換しました。テスターで確認すると、交換した場所のO2センサー異常。その後、補償にて新品のO2センサー(韓国製?)に交換するも症状は変わらず。してもチェックランプが消したかったので、トヨタ純正に交換。同じ症状が出てしまい、テスターで確認すると、また交換した場所のO2センサー不具合。チェックランプの点くタイミングはバラバラで、テスターで消した後は2時間ほど高速走行しても点かず、その後2時間ほど停車後に再度高速走行するとランプ点灯。今は始動後に少し乗ると点いてしまう状態です。エンジンチェックランプはかなりストレスとなっており、どうしても消したいため(3回もO2を交換したので出来れば自分で)、プラグなどを交換してみようかと思いましたが、こちらの皆さんの意見を参考にして部品を交換していき、原因を突き止めたいと思い書き込みをさせていただきました。どなたか同じような症状になった方や、原因のわかる方、お力を貸していただければ助かります。長文になってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。プラグ交換を行いました。NGKのイリジウムタフを使用しました。P130が出ているということは、暖気後、O2センサーが、0.3Vに満たない電圧しか出していないか、その電圧をECUが検知できないということです。O2センサーの電圧を測れないような情けないショップとは付き合わず、別のショップを探しましょう。私なら、自分でセンサー出力に電圧計を当てて測るのですけどね。本当に、0.3V未満か、ECUが検知できていないかで、初めて次のステップが決められます。闇雲にあれこれやっても、金と時間の無駄になるばかりです。プラグ交換を行いました。NGKのイリジウムタフを使用しました。P130が出ているということは、暖気後、O2センサーが、0.3Vに満たない電圧しか出していないか、その電圧をECUが検知できないということです。O2センサーの電圧を測れないような情けないショップとは付き合わず、別のショップを探しましょう。私なら、自分でセンサー出力に電圧計を当てて測るのですけどね。本当に、0.3V未満か、ECUが検知できていないかで、初めて次のステップが決められます。闇雲にあれこれやっても、金と時間の無駄になるばかりです。>O2センサーの電圧の測り方の資料がありました。添付資料は、30後期でも多分、有効かと思います。貴重な情報をありがとうございます。こちらは30セルシオですと、運転席足元にある、OBDポートになるのでしょうか?無知なためご迷惑おかけしますが、教えていただけると助かります。貴重な情報をありがとうございます。無知なためご迷惑おかけしますが、教えていただけると助かります。OBDポートではなく、エンジンルーム内のダイアグコネクタです。30後期なら、OBD-IIに準拠しており、20ドル以下で買えるELM-327を使っても、O2センサーの電圧は読めるはずです。私が実演して、やっと理解がされました。電子制御を解する人のいないショップは、遅かれ早かれ、淘汰されていくでしょう。貴重な情報をありがとうございます。無知なためご迷惑おかけしますが、教えていただけると助かります。OBDポートではなく、エンジンルーム内のダイアグコネクタです。30後期なら、OBD-IIに準拠しており、20ドル以下で買えるELM-327を使っても、O2センサーの電圧は読めるはずです。私が実演して、やっと理解がされました。電子制御を解する人のいないショップは、遅かれ早かれ、淘汰されていくでしょう。OBD-IIから読めるということは、ディーラーで読めないとおかしいということでしょうか?もしそうでしたら、オイル交換のついでにもう一度しつこく頼んでみます。LS400(UCF20前記)乗りです。近所の整備工場に見せたところ、トヨタで一度ダイアグを掛けてもらった方がいいよと言われ。近くのカローラ店に持っていったところ、輸入車は整備しないとの事。ダイアグだけはなんとかお願いしてかけてもらったのですが、データが出ないので分かりませんとの回答で、そのまま帰ってきました。整備工場の見解では、おそらくO2センサーが壊れたのだろうとのことですが、ダイアグの結果がわからないとやりようが無いと言われ。そのままになっています。常にランプが点灯しているので、気分は悪いですし、高速なども走りたくありません。説明に、1996年(平成8年)以降のOBD2規格に対応した車に合いますと書いてあります。20セルシオは確か1994年10月に発売開始ですよね?レクサスは不明ですが、平成8年以前に作られた場合、使用することは出来ないのでしょうか。したら、それが原因でトヨタの機械に出なかった・・・?などと考えてしまいますが、向こうもプロなのでそれは無いですよねwでも、O2センサーが悪かったとして、4箇所ありますよね。OBD�Uスキャナーでは場所までは出ないのでしょうか。なると、結局はO2センサーを全交換になるのかなー。痛い出費になりそうです・・・。スキャナーがうまく使えたとして、一度リセット(消去)してみようかなとも思いますが、その後、悪かった箇所が本当に機能していないとすると、再点灯するのかも分からないので、もしそのあたり分かる方、教えてください。当方はLS430なのですが、カーファックスにて調べたら10万マイルも戻していました。実質35万キロも走っています。kazukun430さん、初めまして。10万マイルも戻してあった可能性があるのですか。違うので、ある係数は掛けないといけないかも知れません。アメリカでの最終履歴が11万マイルなのに日本での登録時におよそ1万マイル程でした。前オーナーが知ってて買ってればいいんですけど、知らないで買ってると思うので怖いですよね・・・。ところで、kazukun430さんは、今までに、O2センサーを交換していますか?当方は購入時にチェックランプが点灯していたので1箇所交換しています。手を加えればぐっと信頼性を上げられるので、何とかなるかとは思っています。この送料込みで1696円のELM327は、発注から、約1ヶ月かかって、やっと郵送されてきました。航空便とパッケージにシールがありましたが、船便でも遅過ぎるという気がします。物が届かないのに、受け取りの確認というメールが、発注から2週間余り後に来ました。”まだ物が届いていないのに、このメールは何ですか?”と問い合わせをしたら、1週間して、返事が来ましたが文法的に間違いだらけの英語で書かれていて、発注から、最長28日は待って欲しい、という旨の内容でした。何となく、怪しい中国ビジネスのような感じもしましたが、それから、1週間して、物は届きました。LA-JB1という軽4にて、使ってみました。いうものを使いましたが、問題なく、機能することが確認できました。補正量等、が時々刻々と読めます。これらをグラフ表示させれば、変化の様子も捉え易いでしょう。実は、この車で、私は一つ実験をしていることがあるのですが、O2センサーの発生電圧を、そのままECUに送らず間に、自作のエンハンサーを入れて、ECUが受け取る電圧を加工し、燃費がどう変るか、試しています。過去、燃費が15Km/Lを超えたことのなかったライフでしたが、この実験を始めて、16.57Km/Lという値が得られました。燃費の良くない、セルシオにこの結果を応用するのが本来の私の意図ですが果たしてセルシオでどういう結果が出るか、楽しみです。このことは別途、私のブログに書く予定でいます。いつもは、オシロスコープでエンハンスした値を読んでいたのですが、ELM327で読んで見ると、幾らかのタイムラグがあり、また、電圧がやや高めに表示されます。ELM327は元々、RS-232による伝送であり、スピードについては目を瞑らないといけないかも知れません。1696円という値段に私が釣られてしまって、少々待たされたものの、ちゃんと機能するものが入手できました。これにサージ対策を施した後に、セルシオにはつないでみようとしています。ELM327に興味のある方がおられるなら別途、レポートをアップしたいと思うので、そういう人は手を挙げて下さい。セルシオも古くなり、エンジンチェックランプの点灯するようなことも増えてくるでしょうが、一々、ディーラーに出向かなくても、ELM327とノートPC等があれば、手軽に、コードを自前で読めてしまいます。円高の折、個人輸入すれば一杯飲み屋で使うお金より、遥かに安く入手できます。DIYの好きな人でなくても、これは便利なツールの一つになるでしょう。これにサージ対策を施した後に、セルシオにはつないでみようとしています。別途、レポートをアップしたいと思うので、そういう人は手を挙げて下さい。出向かなくても、ELM327とノートPC等があれば、手軽に、コードを自前で読めてしまいます。飲み屋で使うお金より、遥かに安く入手できます。DIYの好きな人でなくても、これは便利なツールの一つになるでしょう。ErrorになってECUと通信が成立しませんでした。私は前期ですので(しかもレクサス)運が良かった。電圧や燃料噴射量など、表示されませんでした。元々の目的は、エラーコードが読めて、チェックランプが消せればよかったので、それはいいのですが、だんだん欲深くなってしまいますねwちなみに、Bluetooth版ですので、スマホアプリのTorqueというのを使っています。[ID:jGn5lQDn]はじめまして。見させていただいているものです。走行中、白煙がすごく出て、エンジンの振動もすごく、整備工場に見せたところ、ガソリンが出っぱなしになっている(常に電源が入って、インジェクションから出ている)らしいとの回答をいただきました。長く乗ってきたので、最後にいちかばちが交換して、駄目なら廃車しようと思っています。KAZUさんどうもありがとうございます。ECUの型番は同じものにしました。高速のETC通過時に毎回エンストします。慣れっこになって、Nレンジでふかしながら余力で通過しています。wただ、前が詰まっているとだめですね。トヨタに聞いても、知らん顔みたいで、こんなに報告があるのに、リコールにならないのは不思議だと言っていました。380のECUに交換したら直るのでしたら、私の古いECUをあげようかなとも思います。コンデンサの取替えで直ればの話ですが・・・でも、一度壊れたものなのでちょっと怖いですね。あやしいコンデンサがありました。これが原因だとすると、コンデンサ1つでこんなになってしまうなんて、ちょっと恐ろしいと思いました。そのコンデンサは、ニチコンの10uF/50Vということしか確認できませんが、やはり、別の20前期のECUで確認したらPF(M)という文字がありました。このPFタイプの電解液には、第4級アンモニウム塩が使われていて、電子業界では液漏れ問題の多発で、90年代の前半には使用を禁止にした企業が多くありました。トヨタでは、20/21後期でも使っていたようで、私のECUにも添付写真の赤矢印で示すように、PFタイプが複数が使われています。第4級アンモニウム塩を使った電解コンデンサを、電子業界では、”亡霊”という呼び方をしていてhttp://ednjapan.com/edn/articles/1208/01/news006.htmlにその話が詳しく書かれています。セルシオ乗りの人たちも、上のURLに書かれている”亡霊”の縛りに注意をしておく必要がありそうです。教えて下さい!平成6年式の21センシオに乗ってます。4速にはいらない現象が定期的にあります!最初はオートマが壊れたと思いリビルト品に交換しましたがなおらなく、センサーも新品に交換しましたがなおらなく、ダメもとでメインコンピューターを中古ですが交換したらなおりました。同じように4速にはいらない症状になりまた中古ですがメインコンピューターを交換したらなおりました。それをもう4回繰り返しました。同じ症状になりました。して何回も同じ症状でコンピューターが壊れるんでしょうか?コンピューターが壊れる原因がわからなくて悩んでます。コンピューターに強い方、電気系に強い方なにかわかればアドバイス下さい!宜しくお願いします。平成6年式の21センシオに乗ってます。最初はオートマが壊れたと思いリビルト品に交換しましたがなおらなく、センサーも新品に交換しましたがなおらなく、ダメもとでメインコンピューターを中古ですが交換したらなおりました。同じように4速にはいらない症状になりまた中古ですがメインコンピューターを交換したらなおりました。それをもう4回繰り返しました。同じ症状になりました。して何回も同じ症状でコンピューターが壊れるんでしょうか?コンピューターが壊れる原因がわからなくて悩んでます。ECUに使われている電解コンデンサに問題があるからです。新品も、ある年数を経過すると、使っていなくても駄目になります。詳細は、以下に書かれています。http://ednjapan.com/edn/articles/1208/01/news006.html4回目は新品に交換したとのことですが、第4級アンモニウム塩を電解液に使った電解コンデンサは未使用でも、1行目に書いたとおりで駄目になります。保存温度環境が低いと、幾分、長く生きていますが、五十歩百歩です。安心して乗れるようにするには、低ESRの最近の電解コンデンサに交換するしか手がありません。