ジャネットから南東へN3A線を走る。この道は北西ー南東方向に広がるタッシリ・ナジェールの台地に沿った道だ。ジャネットを出て、空港への分岐を過ぎて少しすると軍隊の検問がある。アブドゥラが書類を見せる。参加者の氏名も書いてある。先方にも、どんな人数構成でどういう日程なのか連絡が入っていて、事前に申請されていない外国人は通れない。アンドラスによれば、彼らは誰がどこにいるかほぼ把握しているはずだ、と。ここはトゥアレグの地だが、兵士はアラブ人だ。「アメリカ人がいるのか...」若い兵士がつぶやいた。検問をパスして、さらに南東へ進む。左に現在は立ち入り出来ない台地を見ながら走る。台地の上こそが「タッシリ・ナジェール国立公園」の中心地であり、有名な「白い巨人」をはじめ、見事な絵があるのだが、台地の東端はリビアから容易に入ることが出来、治安が管理しにくいため、カダフィ政権崩壊後はほぼ閉じられている。途中分岐があり、左がリビア、右がニジェールと表示してある。リビアはGhatに通じているが、ニジェールとの国境は閉じているようだ。ここで記念写真を撮ってさらに進む。巨大な錐形の孤丘がある。いうものが、上部の岩塊が全て風化で崩れてしまうと、見事な円すい形の瓦礫の山になるのだ。Ressouに入り、初日のキャンプ地とすることに。小高い岩山の上部にある二つのシェルターには非常に状態の良い岩絵が複数残っている。style=イヘーレン・スタイルと呼ばれる紀元前3000年前後とみられる様式の複数の人間によるライオン狩りのシーンだ。イヘーレンはジャーネットの北西の都市でその近辺にこのスタイルの絵が集中している。今回のツアーで私は途中で離脱するのだが、残りのメンバーはそちらへに向かうことになっている。イヘーレン様式の絵を描いたのは地中海沿岸から渡来した白人系遊牧民と考えられている。サハラ各地の岩絵を高解像度の写真で詳細に撮影されてきた英隆行氏のウェブサイトで見事なイヘーレン様式の絵の数々を見ることができる。http://hanafusa.info/project/fresco-of-iheren/ライオン狩りの絵はとてもユニークだ。体は黄色く塗られ、縞模様が描かれている。人物は躍動感のあるポーズをとっており、髪の毛が非常に細かく描かれている。現在はもちろんサハラ砂漠にライオンはいないが、かつてサハラは木々の茂るサバンナだった。サハラの岩絵には、ライオン、キリン、サイ、ダチョウなど、今はいない様々な動物が描かれており、描かれている動物から絵の時代を推測することができる。サハラに岩絵が描かれるようになったのは6000BC頃とも8000BC頃とも言われ、さらにはもっと古いという人もいるようだが、このエリアに牛が持ち込まれるのは4500-4000BC頃、馬がこのエリアに持ち込まれるのが2000BC頃、ラクダが描かれるのは紀元前後からと考えられている。Ressouにはイヘーレン様式の絵以外にも様々な様式の、おそらく異なる時代の絵が遺されている。古いのではと思われるのは黒いシルエットで描かれる人物だ(下の最初のもの)。直感的にネグロイド系に見える。欠けているが、裸身のように見えるフォルムはとても美しい。日も暮れてきたので、もう一度翌朝に訪れることにして、シェルターのある岩山を降りる。岩がゴロゴロした斜面で、エレーナ(仮)が滑ってひざをケガしてしまった。破れたズボンから見える傷が痛々しい。彼女はおそらく70歳前後だ。ひざが悪く、よくこのようなしんどい旅に参加しているなと思っていたが、実は長年エジプトの砂漠の奥に訪れ、通常の旅行客が行かない場所に連れていける現地ガイドとともにキャンプツアーを主催しているつわものだった。私など問題にならない経験がある。今回、アンドラスからテントは中国製のぺらぺらの安物でいいと言われていたが、せっかく買うのだからと、モンベルで2人用を買った。2kgほどのテントだ。羽毛の寝袋も購入したので、思いの他コストがかかってしまった。皆でウォッカのファンタ割りを飲んで、夜9時前に寝る。晩ご飯は鶏肉の焼いたものと大量のマッシュポテト。肌寒いくらいの気温だ。アンドラスとロバートは地べたにマットを敷いて、その上に寝袋で寝ている。白人てのは本当に丈夫にできている。これは岩絵のあるシェルターからキャンプ地を見下ろした写真。23:19アルジェリア、タッシリ・ナジェール岩絵撮影行・その2Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2018-11-08アルジェリア、タッシリ・ナジェール岩絵撮影行・その1日記エミレーツ、ドバイ経由でアルジェに昼の12時過ぎに着く。イミグレーションで長蛇の列になった。入国カードがフランス語表記のみで、書き込み欄もものすごく小さい。これはビザの申請書も同じで、滞在先の住所などとても書き切れないほど欄が小さい。アルジェリア人はよほど小さな字を書くのに慣れているのか。入国管理官は2人なのだが、列はゴチャゴチャと4-5列くらいになっていて、ちゃんと並んでいたはずなのだが、なぜかじりじりと後尾になっていき、数人後ろだった人がはるか先にいたりする。結局最後には末尾近くになっていた。「アルジェリアの空港では、日本的な礼儀正しさは忘れた方がいいよ」と、後で言われるのだが、強引に割り込まれたおぼえもなく、どうしてそうなったのかよくわからなかった。結局、イミグレーションに1時間半ほどかかってしまう。ATMを探すが、壊れている。途中個人の両替商が何人も付いてきて、いいレートで交換してやるとさかんに言い寄ってくる。Hotelを紹介してくれ、予約もしてくれたが、これは失敗だった。数時間の休憩でも宿泊扱いで、一万を超える金額、部屋はビジネスホテルよりも少し広い程度だ。シャワーのお湯もすぐに止まってしまった。空港に戻り、待ち合わせのカフェに。主催者のアンドラスが来ていたことに驚く。アルジェリアのビザは、指定された日本の旅行代理店を通した申請でなければ、アルジェ国内の旅行代理店から招待される方法でなければ取得できない。今回参加するツアーはハンガリー人のアンドラスが参加者を募っているが、主催者はアルジェ国内の会社になっている。この会社がアルジェの役所に申請を出し、最後は外務省から参加者それぞれの国の領事宛てに許可の連絡が行き、そこで初めてビザの申請の手続きに入ることになる。アルジェ国内の会社が役所に申請書を出してから、4-6週間かかって各国の領事に連絡が行くのがここ数年の通例のようだ。私も6週間ほどかかったが、何故かアンドラスには前日になってもビザがおりない。出発前におりなかった場合は地元の会社が万事心得ているから先に出発してくれと言われていた。結局、当日にビザが発行され、ぎりぎり飛行機に乗れたようだ。参加者はハンガリー人でエジプト育ち、サハラの岩絵にとても詳しいアンドラスの他、アメリカ人のロバート(仮)、ベルギー人のヨナス(仮)、ドイツ人の女性のエレーナ(仮)と、レナータ(仮)の総勢6人。オーストラリアからもう一人女性が参加する予定だったが、彼女のビザも出発2日前に発行され、半ば諦めていた彼女はペットの世話をしてくれる人が見つけられず、参加を断念した。私を含め、参加者は50代から60代後半といった印象だ。国内線でタッシリ・ナジェールの入口になる地方都市Djanetへ。国内線に乗るのに、再び書類に記入してパスポートを添えて審査してもらう必要がある。Djanetに着き、驚いたのは韓国人のごく普通のツアー客が数人いたことだ。彼らは迎えの旅行会社からターバンなどを渡され、空港で「トゥアレグ風」になって出発していった。3日ほどで帰っていく感じらしい。飛行機の遅延やら何やらで現地の旅行会社が用意した宿泊施設に着いたのは深夜3時過ぎだった。15:45アルジェリア、タッシリ・ナジェール岩絵撮影行・その1Tweet広告を非表示にするもっと読むコメントを書く2018-11-06アルジェリア、タッシリ・ナジェール行きお知らせ明日から、アルジェリアのサハラ砂漠、タッシリ・ナジェールに岩絵の撮影に行ってきます。タッシリ・ナジェールはサハラ砂漠が氷河期の終わりにサバンナだった頃の動物や人間を描いた絵が豊富に残る場所です。風化した奇岩が連なる独特な景観でも知られていて、今年刊行した編書『奇岩の世界』でも紹介しました。現在、最も状態の良い絵の残る中心部は立入りが禁止されていますが(治安の関係で)、他にも豊富に壁画や線刻画がありますので、撮影してきます。砂漠に10日ほどのキャンプで、電波が全く届かないエリアですので、帰国後まとめて日記を公開します。慌ただしい撮影行もこの日が最終日。本当はあと1日あればという感じではあったが、急に決めたので仕方ない。スラウェシは南東のMuna島にも壁画がある。こちらはもっと年代の下ったもので、大きな馬に人が乗っている絵がたくさんある。ニューギニア西岸にも壁画があることも知った。この日は夕方5時過ぎの飛行機に乗るため、時間のかかる洞窟には行けない。Timpusengにもう一度行くことにした。初日は時間が無いというので、ちょっと慌てていた。別の撮り方でもう一度撮影してみようかと。同じ地元の人が待っていてくれた。同じ洞窟に数日開けて二度来る人も初めてだろう。絵の真下が非常に狭く、また、上に上がると三脚を設置できる場所がない。この洞窟の手形から39900年という年代値が出たことは確かだが、他の数ヶ所の洞窟の絵からも3万5千年くらい前の数値が出ている。いずれも上に乗っている方解石の分析結果なので、どの洞窟の絵が一番古いものなのかはわからない。ここの絵だけを特別に重視してもしかたないのだが。Batuという奇岩の景勝地に行く。マダガスカルの針山にも少し似た、鋭くエッジの立った形で風化している石灰岩が並ぶ。畑の中の奇岩を撮影しようとすると、カポックの実が落ちていた。スラウェシに来たときから、綿毛がたくさん舞っているなと思ってはいたし、ちょうど木の実の本の撮影中だったので、良いものがあれば持って帰りたいと思っていたのだ。思いがけない拾い物だった。昔はカポックの綿をクッションなどの詰め物に使っていたようだが、今はあまり使われていないのだとDodoが。最後に二日目に行った船着き場で食事をした。ビーフンの入ったチキンスープだ。これが最後のスラウェシ島の食事になった。慌ただしい日程だったが、同行してくれた人たちがいい人たちで、良い旅だった。アクラムが空港で最後まで見送ってくれた。テーブルにはキャッサバを油で揚げたものが盛ってあり、コーヒーと紅茶が。朝揚げたイモをコーヒーで食べるのか、マクドナルドみたいじゃない。していておいしいが、やはり二日酔いが気持ち悪くてあまり食べられない。それにこちらのコーヒーにはかならず砂糖がしっかり入っていて、それも胃にもたれる。甘いコーヒーをちびちび飲むのが普通なようで、私がすいすい飲んでいると、こんなに速くコーヒーを飲む人を初めて見た、と皆が。裏庭に大きなコーヒーの木があり、ちょうど実が熟していた。コーヒーの木はほうっておくとこんなに大きくなるものなのか。完熟した実をかんでみた。出発かなと思っていると、奥の方でカチャカチャ食器のなる音が、まさか...と思っていると、朝食ががっつり並べられていた。「さっき食べたじゃないか、イモを!」というと、あれは朝食じゃないよ、朝食までのつなぎでしょ、と。勘弁してください、決して味が気に入らないわけではない(実際、味付けはクセが無くおいしい)けれど、もう限界なんです。みんなは朝からご飯を山盛りにしてモリモリ食べていた。アクラムが朝散歩していて、この実を拾ったからあげる、と、ゴルフボールらいの茶色い実をくれた。種はスパイスに使うんだ、と。こちらでは料理に欠かせないもので、特に珍しくはないようだが、私がずっと木の実を拾っているので、気を利かせて拾ってきてくれたのだ。後でわかったが、ククイという名だった(写真右3つ)。BPCBにUhallieの写真を送って、私は是非この絵を見たいと伝えたところ、ここは大変アクセスが難しい所だと聞かされていた。山歩きを6時間する必要があると。それも結構急な山道だという。アワルディンが案内してくれるのだが、荷物を少し持ってくれることになった。お昼ご飯があるからもう一人荷物運びが必要、と話している。お昼ご飯がそんなに重いのか....。オーストラリアのジョワルビナでスティーブ・トゥリーザイスに案内してもらった時など、昼食無しでぶっ通しで6時間以上歩いたのを思い出した。(それは、彼が何時間歩くとか、お昼ご飯を持っていけ、とか何も言ってくれなかったのがいけなかったのだが.....。)わたしは今日、リンゴひとつくらいあれば十分なんだが。最初はこの日も山から降りて村に泊まる予定だったが、がんばればマロスに戻って、最終日の明日別の洞窟が見られるというので、Dodoに夕方から運転してもらうように頼んでおいた。彼は運転もあるし、体力的にきついので山登りはやめておく、と。川を渡るというのでカメラを入れるドライバッグを持ってきたが、乾季の終わりなので、水深は深い所でも30センチほどだった。雨季には渡れないのだろう。山登りはさほど大変でもなかった。きつい登りは1時間強で、後は大したことはない。