TAILOR(リッドテーラー)根本修の独自のスーツ&ジャケットのスタイルとは。TAILOR(リッドテーラー)根本修流スーツ&ジャケットのスタイルとは。倉野さん曰く「取材するたびに面白いと感じる」のだとか。今回は根本さん独自のスーツスタイルについてお話を聞くべく西荻窪にあるアトリエへお邪魔してきました。目指したのは着心地を優先したソフトテーラリング英国調、しかし英国至上主義にもなりすぎない。根本流のビジネススーツ。TAILOR(リッドテーラー)だが、もともとはビスポークから始めたテーラーだ。オーナーの根本修さんは20歳のときに都内の老舗テーラーで修業し、その後アメリカンスタイルを得意とするテーラーで腕を磨いた人物だ。型紙を作り、生地を裁断するカッターであり、芯地作りや縫製をするテーラーでもあるのだ。Measure(メイドトゥメジャー)」、オリジナルのパターンオーダー「Corks(コークス)」を展開している。TAILORの手掛けるビスポークスーツの特徴を説明しておこう。当初から根本さんが目指しているのはソフトテーラリング。「見た目はカッチリ見えますが、着るとソフトな着心地なんです。ビスポークの場合は、お客さんに合わせて芯地を作っていきますが、比較的柔らかな芯地を使うことが多いですね。小さ目のアームホールにして着やすさを追求したり、糸のテンションをゆるくして柔らかさを出したり、肩パッドも薄いものを選ぶなど、着心地とリラックス感を大切にしています」と根本さん。言っても、イタリアのサルトが手掛けるような柔らかく、軽い仕立てではない。SHEPPARD(アンダーソン&シェパード)なのだ。サヴィルロウの中では珍しく、当時としては柔らかな仕立てをするテーラーとして知られている。TAILORのビスポークスーツには存在するのだ。薄い肩パッドを使ったナチュラルショルダーを基本としているが、アメリカントラッドのスーツのような丸みを帯びた肩ではない。着ている人の肩傾斜に近い肩に仕立てているとのこと。英国調のスーツのわりには、触っても硬さは感じないし、むしろ軽いほうだと思う。英国調、しかし英国至上主義にもなりすぎない。根本流のビジネススーツ。言葉で説明すると、特徴がなんとなくわかるのだが、見た目では普通の、中庸的なスーツに見えるのだ。「お洒落!」と思うスーツではないのだ。デザインの奇抜さに重きを置いてスーツ作りをしているのではなく、あくまでもビジネスで着られる上質のスーツ作りを目指しているのである。dummydummy秋冬のビスポークスーツで、一つボタンのUベスト付きのスリーピーススーツ。生地はイギリスのスミスウーレンのボタニーを使用。このUベストはロンドンの新しいテーラーがやり始めた流行のデザインで、オリジナルはフォーマルウエアに由来すると言われている。前述したようにアンダーソン&シェパードのスーツ作りに共感して影響を受けているのだが、だからといって英国スーツ至上主義者でもない。TAILORであってサヴィルロウではない。突き詰めれば根本修さんが目指す根本流のスーツなのである。dummy仕立てはシングルと同じビスポーク。剣先に注目してほしい。剣先が寝がちなものが多いが、綺麗に立たせているのが特徴。このラペルのデザインベースはアンダーソン&シェパードとのこと。ゴージラインを一般的なものより1インチ半以上下げて、大き目の1インチのラペルホールを開けている。生地は秋冬のウーステッドで、柄も素材もいたって普通。エドウィンウッドハウスが自社でやっていた頃の反物の生地を使用。ダブルブレスドで作るお客さんもけっこう多いそうだ。英国のスーツ好きが高じて、2穴ボタンやサイドアジャスターなどもサヴィルロウで使われるパーツを取り寄せている。着心地とはまったく関係ないパーツなのだが、こういう細かなこだわりが作り手側のテンションを上げるのだ。ビンテージデニム好きが織りだけでなく、ボタンやファスナー、リベットにこだわるのと似ている。関連記事10年使えるオーダージャケットはこだわりのデザイン・生地・ディテールで選ぶ。英国老舗の正統派スタイルを踏襲。SHEARS(ブルーシアーズ)久保田博のブレないテーラリングとは。Measure(メイドトゥメジャー)」はイセタンメンズで取り扱っているものと同じ。同じ型紙から作ったゲージ(サンプルジャケット)を着用しピン打ちして体型補正をしていくシステムで、ファクトリー(縫製工場)も同じ。TAILORはインポート生地で展開しているそうだ。ビジネススーツに最適なデザインなので、ビジネスマンから支持されているとのこと。プラスチック製のハンガーは使いたくなかったため、国内のハンガーメーカーに作らせたという木製ハンガーを使用。TAILORらしさは反映されているのだ。モッズスーツから生まれたオリジナルブランドCorks(コークス)根本さんの趣味から生まれたのがパターンオーダーの「Corks(コークス)」で、スーツのベースはモッズ。細身のスーツが特徴だ。イギリスのモッズ好きが高じて、テーラーの世界に入った根本さんにとっては、自分のファッションのオリジナルでもあるのだ。店先に停めてある2代目ベスパは18歳の頃から乗っているという。それくらいモッズが好きなこともあり、スーツのパンツの裾を折り返して穿くことに当初は抵抗があったそうだ(笑)。モッズはパンツの裾を折り返さないらしい。ちなみにCorksに最適な生地は?と聞いたところ、1960年代のコンポラスーツに使われたウールモヘアの生地だそうだ。モヘア独特のシャツ感と軽さが魅力で、カノニコのクアトロがおすすめ。誰にも真似できないオリジナリティを求めてここ数年で根本さんより下の世代のテーラーも増えてきた。日本国内で修業をした人もいれば、イギリスやイタリアのテーラーで修業した帰国組もいる。TAILORは個性的で面白いと思うのだ。各パーツにこだわった英国調スーツでありながら、やはり根本さんが目指すスーツ作りや趣味性が反映されている。Corksでは趣味性を前面に出している。洗練されてはいるが土臭さを感じさせる根本さんの“個性”が、スーツ作りに出ているようで面白いのだ。関連記事10年使えるオーダージャケットはこだわりのデザイン・生地・ディテールで選ぶ。英国老舗の正統派スタイルを踏襲。SHEARS(ブルーシアーズ)久保田博のブレないテーラリングとは。根本さんおすすめの生地これからの季節におすすめはスミスウーレンのFINMERESCOの生地。SUITINGSと名付けられているように、強撚糸の生地でシワになりにくいのが特徴だ。糸は細くて撚りが強いため復元力があるのだ。デイリースーツとして、旅行用として活躍しそうだ。TAILOR(リッドテーラー)。Measure(メードトゥメジャー)、オリジナルブランドのCorks(コークス)も手がける。見た目の印象はカッチリと、それでいて柔らかい着心地に仕立てる「ソフトテーラリング」が特徴。Measureでは中庸的なデザインの上質なビジネススーツ、Corks(コークス)では根本氏のオリジナリティが発揮されるモッズテイストのスーツをオーダーするのがおすすめ。◉ビスポーク価格:33万円+tax〜(スーツ)、25万円+tax〜(ジャケット)※ベスト、トラウザーズなど詳細の価格はHPの価格をご確認ください。価格:12万円+tax~(インポート生地)。◉Corks価格:9万8000円+tax~。♯10303-3334-555111:00~20:00http://lidtailor.com/https://twitter.com/LID_TAILOR*お店に足を運ぶ前に、HomePageで最新の情報を確認することをお勧めします。Profile倉野路凡ファッションライター。地図描き、フリーター、失業を経てフリーランスのファッションライターに。「ホットドッグ・プレス」でデビュー、「モノ・マガジン」でコラム連載デビュー。アンティークのシルバースプーンとシャンデリアのパーツ集め、詩を書くこと、絵を描くことが趣味。TAILORの取材だった。根本さんとは20年ほど前にホットドッグ・プレスという雑誌でライターをしていた時に、取材先のテーラーで知り合ったのが最初だ。本文でも触れたが自分が好きだった趣味性をスーツのスタイルとして確立しているテーラーだから、取材していても説得力があるし、なにより面白い。好きなものに特化した人物というのは、その趣味性が偏っていても、何かを得ている人が多いので、取材していて楽しいものなのだ。地図描き、フリーター、失業を経てフリーランスのファッションライターに。「ホットドッグ・プレス」でデビュー、「モノ・マガジン」でコラム連載デビュー。アンティークのシルバースプーンとシャンデリアのパーツ集め、詩を書くこと、絵を描くことが趣味。記事に登場した用語コンポラコンテンポラリースーツの略。1960年代後半にアメリカ西海岸から派生したスーツで、当時の黒人のジャズメンやR&Bのミュージシャン、ハリウッドスターが好んで着ていた。ウエストを絞らないシルエットと細いラペル、短めの着丈、光沢感のある服地などが特長。独自の芯地づくりや、緻密な手縫い工程など細部にまで神経の行き渡った仕事でリピーターが絶えない。世田谷瀬田のアトリエは完全予約制のため、訪れる際には事前に電話予約を。ゲージパターンオーダー用のゲージ(着用サンプル)。一般的には縫製工場が用意する型紙をベースに作ったゲージを使うが、オリジナルの型紙でゲージを製作。肩周りはソフトに作っていて、ナチュラルショルダーが基本。お客様の好みによってより構築的にすることも可能。副資材の芯地は、ショップ側が用意した何種類かの芯地の中から最適なものを選ぶ。日本ではパターンオーダーとも呼ばれているオーダーメイド方法で、基本的にサンプルとなるゲージを着用し、フィッターがピンで留めて体型補正を行う。補正するデータをもとに縫製工場で仕上げるシステムのこと。ちなみに職人が型紙から作り、縫製するオーダーをイギリスではビスポーク、イタリアではサルトリアーレと呼んでいる。小さ目のアームホール小さ目のアームホールにすることで、腕を上げた際に身頃があまり動かず、快適に着用することができるため、ビスポークはもちろんのこと、パターンオーダーや既製品でもアールホールを小さ目にしている場合が多い。アンダーソン&シェパード1906年ロンドンで創業。サヴィル・ロウの老舗テーラーのひとつで、ドレープスーツを考案したテーラーでもある。サヴィル・ロウの中でもソフトでエレガントなテーラリングで知られており、往年のハリウッドスターのフレッド・アステアをはじめ、ダグラス・フェアバンクス・ジュニアといった数多くのウェルドレッサーが名を連ねている。近年ではファッションデザイナーのアレキサンダー・マックイーンが10代の頃に修業したことでも知られている。TAILOR(リッドテーラー)。Measure(メードトゥメジャー)、オリジナルブランドのCorks(コークス)も手がける。見た目の印象はカッチリと、それでいて柔らかい着心地に仕立てる「ソフトテーラリング」が特徴。Measureでは中庸的なデザインの上質なビジネススーツ、Corks(コークス)では根本氏のオリジナリティが発揮されるモッズテイストのスーツをオーダーするのがおすすめ。◉ビスポーク価格:33万円+tax〜(スーツ)、25万円+tax〜(ジャケット)※ベスト、トラウザーズなど詳細の価格はHPの価格をご確認ください。価格:12万円+tax~(インポート生地)。◉Corks価格:9万8000円+tax~。モヘアアンゴラヤギの毛から作られた織物。毛足が長く、光沢があり通気性が良い反面、静電気が起きやすく、毛が抜けやすい。参考:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%98%E3%83%A4カノニコウール織物で有名なイタリアのビエラ地方を代表する服地メーカー。糸の紡績から生地までを一貫して生産しており、品質が高いのはもちろんのこと同価格帯のブランドと比べコストパフォーマンスに優れる。世界各国でイタリアの一流生地ブランドとして認知されている。スミスウーレン1921年にロンドンで創業された服地メーカー。1930年代からは輸出に力を入れ始めた。参考:http://www.marukishi.co.jp/mens/smithwoollens/https://www.harrisonsofedinburgh.com/collections/smith-woollens(英語)ラペル衿の縫い合わせのライン(ゴージライン)を境に下部分を、下衿、またはラペルと呼ぶ。形や幅、ゴージラインの角度、位置などで雰囲気が変わる。見るRecommendsナポリ仕立てを独自に昇華。上木規至氏が目指す完璧なスーツスタイルとは。テーラリングにはゴールがない。英国老舗の正統派スタイルを踏襲。SHEARS(ブルーシアーズ)久保田博のブレないテーラリングとは。秋冬の代表的な生地「フランネル」を徹底研究。タフで味わいのある、その特徴と魅力、お手入れについて職人気質、でもフレキシブルな仕立て屋。ヴォルテラーノ・岡本圭司さんに会いに。0%モノへの好奇心をもう一度。Muuseo.inc。