毎回同じものではなく、使いわけています。クランクシャフトを組み付けたところミッションのCーリングを組みつけたところです。ミッションはアンダーカット加工済み、ベアリングなども交換済みです。ギヤなども1つも交換の必要はなく、程度が良かったです。当社で探してくるベース車輌はこういうものがほとんどです。クラッチハウジングです。スプリングがへたっていたため丸ごと交換しました。この部品が悪いと加速時より減速時に不具合が生じることが多いです。大きな部品が組み終わったところです。残すはオーリングとノックピンです。オイル通路のオーリングですクランクケースです。クランクケースロアケースをアッパー側に組み付けたところです。ボルト類はあらかじめ再メッキしてあります。今回使うコスワース製ピストンです。高耐久、高出力を誇ります。75mmで1166ccです。現在はJB製ピストンを使っています。ベースガスケットは今回1mmの厚さの物を使用しました。シリンダーベースガスケットを試しにつけてみたところです。時々穴の位置などが少しずれていることがあり、今回もノックピン部を少しだけ加工しました。エンジン右側の点火系ピックアップ部です。純正フルトラタイプを使用。純正は高出力ではありませんがエンジンの始動性がよく、トラブルも少ないです。スプリングを変更する場合もあります。発電する部分のジェネレータ周りです。矢印部分にガタが出やすく、出ていれば交換します。状態が悪い物はアイドリング時にカンカンと音がします。エンジンの左側に組み付けるスタータークラッチ周りの部品です。ギヤの状態はよく、再使用。スタータークラッチはASSYで交換。スタータークラッチをジェネレーターの部品に組み付けたところです。スタータークラッチは加工する場合があります。スタータークラッチに組み込むローラーとスプリングなどです。安い仕事ですと、この部品を換えるだけであまり効果がありません。先程のローラーなどをスタータークラッチに組み込んだところです。セルを回したときにガキッと音がする場合は、このローラーがキチンと動かず、スタークラッチ内で変な動きをしています。ご覧のようにとてもよい状態なので再使用です。悪くなるとスジが入ります。スターターギヤをクランクシャフトに組み付けたところです。ジェネレーターのローターとスタータークラッチをクランクシャフトに組み付けたところ。ボルトは純正より強い締め付けに耐えられるものに交換。シリンダーを組み込みます。スタータークラッチ、点火系の部品はどちらか1方組んでいればシリンダー組み付け時には充分なのですが(工具で固定してクランクの回り止めに使用)両方組んでいると作業しやすくなるので今回は先に両方とも組んでいます。シリンダーを途中まで入れたところ。ピストンを組み付けたところの画像がHP内で少ないのは、ピストンむき出しの状態では埃が大変つきやすいので、写真を撮っている場合ではなく、とっとと組んだ方が良いからです。シリンダーまで組み付けたところ。カムチェーンアイドラーのシャフトです。(シリンダー中央部にアイドラーと共に組み付け)手に持っている左側が初期物で切りかきの部分にゴムのダンパーがつきます。今回はこの車輌に付いていた初期物は使用せず右側のシャフトに変更して組み付け。ヘッドガスケットまで組み付けたところ。先程のシャフトを使ったアイドラーが中央部に見えます。シリンダーヘッドを締め付けるのに使うヘッドナットとワッシャです。シリンダーヘッドまで載せたところです。今回使用したMK2純正のオートカムチェーンテンショナーです。テンショナーを組み付けたところ。テンショナーを固定するボルトの画像です。このボルトは純正品を使用していないので長さを調整の為に切ったあと、端部を旋盤で削っています。バルブクリアランスを調整中。クリアランスは「必ずいくつにする」というふうにはしておらず、その時々で良いと思うクリアランスにしています。大幅に変わるものではありませんが。特殊工具を使ってシムをはずしているところです。バルブクリアランスの調整が終わって、カムスプロケットボルトをはずし雌ネジ部を脱脂しているところです。この後、適切なトルクで締めます。カムスプロケットボルトの締め付けが終わったところです。ヘッドカバーの裏にあった日付らしきもの。私は特別思い入れはありませんが、綺麗に残っていたので撮ってみました。ヘッドカバーまで組み終わったところ。カムプラグ(三日月のゴムの部品)は液体パッキンの塗り方や組み方が正しければ飛び出てくることはありません。よって裏返す必要もありません。キックシャフトのメクラです。ここにマークなど入るのはあまり好きではないので当社で製作。メクラを組み付けたところ。オイルクーラー取りだしを組み付けたところ。オイルプレッシャースイッチは長く使っていても壊れたことがないのでオイル通路側の接点だけ磨いていつも再使用です。タコメーターギヤまわりの部品です。ここの部分から良くオイル漏れしている車輌を見かけますがキチンと組み付ければ数年は漏れません。エンジンに組み付けたところです。ジェネレーターのコイルです。オイル漏れの原因となるリード線を交換します。最初についていた線を根元からはずし、線を交換したところです。他の部分を壊さないよう丁寧に作業する為、気を使い結構時間がかかります。ジェネレーターカバー内を洗浄し、脱脂したところです。先程リード線を交換したジェネレーターコイルを仮ばめしています。一度はめて、カバー内のリード線の長さを調整しておきます。いい加減にするとスタータクラッチの部品とリード線が干渉して不具合が生じる事があります。エンジンをひっくり返し、オイルポンプなどを組み付けます。ノックピン、オーリングを忘れず組み付けます。オイルポンプを組み付けました。オイルポンプは状態が良かったのでそのまま洗浄のみして再使用です。オイルパンの内部です。オイルフィルターまわりの部品です。フィルターは純正品が良いです。エンジン下部の組みつけが終わったところです。ガスケットが変にはみ出ないように組み付けています。エンジンを再度ひっくり返しクラッチ回りを組み付けます。ご覧のようにハウジングは綺麗です。クラッチディスクです。鉄プレートは状態が良かったのでレストアして再使用。ディスクは新品に交換。オイルを塗ってクラッチディスクを組み付けたところ。クラッチスプリングです。クラッチ回りは完成です。ミッションチェンジ機構です。リターンスプリングを交換します。Z1はMK2などに比べスプリングなどをきちんとしていないと不具合が出ることもあります。チェンジのアームもつめの部分など悪くなっていることや支点のかしめ部分も悪くなっている場合もあります。カバーを取り付けたところです。画像では見えていませんが、一番下部のシールはオイル漏れしやすいので数年に1度交換した方が良いです。ブローバイ回りの部品を組み付けたところです。内部もカバーも後期物と同じに見えますが同じではありません。ボルトは欠品なので再メッキしています。キャブレターは今回FCR35mmを使用する関係でインシュレーターを口径の大きいものに交換します。インシュレーターも純正品が良く、キャブレターの差込(アダプター、スピゴットなど色々呼び方あり)にあわせ部品を注文しています。純正品は品質が良く一度交換するとかなり長持ちです。先程途中まで作業していたジェネレーターです。画像では見えませんが液体パッキンを塗ってボルトにネジロックをつけて組み付けます。カバーを組み付けるエンジン側です。ジェネレーターカバーを組み付け、反対側のポイントカバーを組み付けたらエンジンが完成です。このエンジンはサンドブラスト仕上げ、カバー類バフ仕上げです。大きい口径をつける方がいますが、口径は排気量だけでなく、バルブ径やポート系、その他エンジンの設計によって適切なものが決まってきます。したがって無駄に大きな口径のキャブレターをつけるのは無意味です。Z系で900cc以上で、FCRなら35~37mmが良いと思います。インシュレーター差込のアダプターです。メーカーによりエンジンに差し込む際にとてもきついもの(入りにくいもの)もありますが、この写真で使うビトーR&D製はきつすぎずゆるすぎずとても良いものです。アダプターをキャブレターに取り付けたところです。キャブレターは、ネジ山に液体パッキンを塗るタイプですが、はみ出た分は拭き取っておきます。キャブレターの下側でスロージェットを確認しています。他のジェット類も確認します。油面なども確認します。必要な場合はセッティングを変えます。今回はメインジェットのみ換えました。フロート室を閉めたところです。画像の左端に加速ポンプが見えます。キャブレターの上側の蓋をはずしたところです。ジェットニードルの点検をします。そのジェットニードルです。段数、濃さなども初期出荷から変更します。スロットルの同調やネジの緩みなども点検、蓋をし、ファンネルを組み付けます。▲ページトップへ戻るフロントフォーク組立フロントフォーク組み付け前の状態です。アウターチューブはバフかけしてあります。完成したところ▲ページトップへ戻るシート、フレームレストアシートはスポンジのみ当社で削って表皮のみシート屋さんに張ってもらいます。以前はそのまま送っても上手く削ってくれていましたが、今は上手く希望どうりに削ってくれないのでそうしています。Z1はネック下の部分にクラックが入りやすいので1本のみ補強を入れています。今回はノーマルに近い仕様なので、これ以外フレーム補強を行っていません。当社では私が、パウダーコーティングの質感をあまり好きでないので、ブラスト後、ウレタン塗装で塗っています。すべてではないですが、ネジなどの部分に塗装の際にはマスキングをせず、塗った後に必要な箇所は(ボルトを入れるところ)タップをたてています。このほうが手間が増えますが、ネジ山のきわまで塗れ、塗り残しが少なくなります。▲ページトップへ戻るステムベアリング組み付けレストアの済んだステムにステムベアリングを圧入しているところです。そのステムベアリング付近のネジ山が傷んでいたのでヘリサートを入れ修理した画像です。▲ページトップへ戻るスイングアーム、リヤブレーキレストアスイングアームです。スイングアーム前側、シャフト部分のブッシュもチェック済みです。後期型ではブッシュではなく、ベアリングに変わっています。ここのベアリングにガタがあったりすると、ヨレヨレしてまっすぐ走らなくなります。フレームが弱いなどという前に、こういう部分の整備が重要です。フレームだけでなくこういう部品一つ一つに必要であればタップをたてます。ネジ山の掃除にもなります。ドラムリヤブレーキの部品です。機能的には問題ありません。