グロリアを中心にトラブル相談を受け付けます。トラブル体験談やクルマ以外の書き込みもお気軽にどうぞ。【お願い】トラブル相談での初回書き込みの際、原因の絞り込みを容易にするために、お手数ですが対象車両の仕様情報も添えてください。下記をコピペの上、追記していただけると助かります(常連の方も、案件単位で初回はお願いします)。4ドアセダン):その他トラブル相談に関するルールについては、コチラをご覧下さい。)トラブル相談については可能な限りの回答を致しますので、後日その結果報告のご協力をお願いします。youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。他のスレッドを探す*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。全143件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。返信・引用おかのりさん>ソレノイドバルブとチェックバルブは230用とは近い構造だったはずですが、その前にちょっと質問です。1「バキュームタンクはカチカチと音はするんですが、作動していない。」のところで、電装屋さんのコメント以上の事は分からないと思うのですが、言葉だけで理解しようとすると、音がしているのなら作動していると思います。音が出ているのに作動していないとは何をもって作動していないと判断したのかな?という疑問が生じます。当サイトのソレノイドバルブの修理方法のところは、「通電(電気的にON-OFF)しているのに、音が出ない場合はNG」としています。音が出ているのだから、分解する必要はなさそうです。2そもそも何の不具合で修理しているのですか?3バキュームタンクの変更は331⇒332のタイミングではないようです。331の途中からです。形状で見分けがつくと思います。いうのは双方の画像があるとコメントしやすいですね。返信・引用ながた様、ご無沙汰しております。ひとつご教授ください。現在エアコンの修理中で、電装屋さんでヒーターコアまで分解しました。そこで確認していただいた所、バキュームタンクはカチカチと音はするんですが、作動していない。部品がありませんので、オークションに出品されたらその部品を購入するか、自分でメンテのところにございますように、バルブの修理方法を332でもバキュームタンクに付いているソレノイドバルブとチェックバルブの修理方法は同じようなやり方で大丈夫でしょうか?それと、現在購入出来る可能性が有る型式331のバキュームタンクと332ではバキュームタンクは異なりますでしょうか?その他、何かアドバイスがありましたらご教授をお願いしたいと思います。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。編集済masaさん>こちらも実働のシングルキャブがないのと(ウチのはSUツインキャブ)、10年くらいお目にかかっていなかったので、動作については記憶もなく、倉庫から予備部品を引っ張り出してみてみました。原因はファーストアイドルカムがある2枚のプレートの位置関係?でしたか。画像が欲しかったですね。今一つ細かいパーツのどれを指しているのかが正確に理解できていないかもしれません。あの2枚の位置関係は軸方向にはあまりしっかりしていないのと、シャフトも刺さっているだけ(スロットルの上のシャフトの話)だったような気がするので、変なチカラが掛かって(何かにぶつけた?/引っ掛けた?)ずれたまま引っ掛かる事はありそうです。一応チョークの組み立ての画像を貼っておきます(これしか撮っていません。下も撮っておけばよかった・・・)。バイメタル側のカギ状の部分(A部)を、チョークバルブのシャフトにあるアーム(B部)に引っ掛ける(というかバイメタルの凹にアームを収める)感じでセットすればよいだけです。組んだ後は先日も書いたように、固定ネジを緩めた状態で目一杯、開き側←→閉じ側に回した時のチョークバルブの閉じ具合(閉じようとするチカラの強弱)を確認、開き側は弱く、閉じ側は強くチカラが掛かっていたら、組立はOKです。返信・引用ながたさまチョーク治りました!昨日撮った動画と、スペアキャブ(スロットルが固着してたので、可動部にCRCをガンガンかけて)の動きを参考に、私のクルマと何が違うのかよく見比べたところ、(もちろんバイメタルは組み直しましたよ!)スロットルのシャフト部に付いてるストッパぽいカム?がチョークカムをギリギリで回避してました(笑)...要は空振りしてるんですね...これじゃあバイメタルが伸びてもチョークが開くわけがない!でもなんで?と思ってさらに位置関係を観察したところ、ファーストアイドルカム、チョークカムとキャブ本体に3~4mmほどの隙間が...これが原因で軸方向にカムが遊んでました。部品の欠品もないので、もしかしてシャフトが飛び出してるのではと思って、プラハンで叩いてみたらやっぱり入りました!改めてリンクやカムの動きを確認すると、ちゃんとチョークカムが開方向に動くようになりました。2000回転まで上昇後、空吹かしでチョーク8割ほど開、1500回転まで下降後さらに2000回転まで上昇、空吹かしでアイドル回転まで落ちました。あそこのシャフトが飛び出したかは不明ですが、調子は元に戻ったのでとりあえずよしとします。お騒がせして申し訳なかったです。返信・引用いろいろ考えた挙げ句、本日、仕事のついでにちょっと遠くにある友人の整備工場でレストア中の前期230グロリアのキャブの動きを見せてもらいました。これはやはりチョークバイメタルの収縮力がないとできませんね...(最初の組み方で合ってたみたいですね)じゃあどうやって暖機中にチョークが開くのか再現すると、1、チョーク全閉~ちょい開きの状態にする2、エンジンが少し暖まったと仮定してスロットルを一度勢いよく開ける3、スロットルシャフトのストッパみたいなカム?がチョクーカムの下部に当たりチョークバルブが半分以上開く。4、もう一度スロットルを全開すると、ファーストアイドルカムがチョークカムにバネの力で追従するため、その勢いでチョークが全開になる。こんな流れのようです。私のキャブには上記3~4の動きが無いような...写真や動画も撮ってきましたので、近いうちに実物と比べて確認して結果をご報告いたします。すみません...昨日の修理後、冷機時の作動を確認するため、今朝エンジンは始動せずに、チョークが開いた状態からスロットルバルブを全開してみたのですが、なぜかチョークが閉じてくれません...スロットルを開けたまま手でチョークを閉じるとほぼ全閉状態になるので、バイメタルは異常なさそうです。この状態でまたチョークを手で開いても閉じ方向に動こうとする気配はまったくありません。ファーストアイドルカムは内側と外側をずらしてもバネが効いてちゃんとついてきてくれます。何が悪いんでしょう?もうわけがわからなくなってしまいました...なにかヒントをいただければありがたいです。返信・引用masaさん>こちらこそご無沙汰しております。完爆ダイヤフラムは結構負圧の変動が大きいのもあって、膜の負担が大きいようです。パンク修理剤では強度的につらいかもしれません。それでも3年もったのですね。エアコンのダイヤフラムでは圧力変動が小さく、緩く掛かるので、私のクルマでは7~8年くらい経っても問題なさそうです。いずれもどういう破れ方をしたか、でしょうけど。側~閉じ側に調整してみて、チョークバルブの閉じ方に狙い通りの差が出ればその組み立てでOK、という判断もできると思いますので、もし次にやる機会があったら試してみてください。ヘッドライトLEDはうちの230は黒いGXほうでタイプ2(外側)のH4バルブのみLED化しています。私は目がとても悪い(近視、老眼だけでなく、他にいくつも・・・)ので、ヘッドライトは明るいほうが良いですね。ハロゲンのほうに乗ると、やけに暗く感じます。4ドアセダンながたさま大変ご無沙汰しております。私の230は、ここ数年これといったトラブルもなく快調そのものといった感じだったのですが、昨年末に突然始動不能となり、時間がなく今日まで放置してました(笑)原因は3年ほど前に、当サイトを参考にパンク修理?した完爆ダイヤフラムの破れが再発したものでした。何のためにあんな「返し」みたいなものが付いてるんでしょうね、切りっぱなしだとケースの内側に引っかかってスタックするとかでしょうかね?それと、別件ですが、最近50を過ぎて急に目が悪くなってきたので(笑)ヘッドランプを思い切って4灯ともLEDに換えました。ランプボディは凸レンズが好きなのでIPF製を愛用してますが、たまたま内側の走行用ビームもH4バルブのため(小糸製やスタンレー製はH1)LEDバルブの選択肢が広くて助かりました。編集済そろそろ車検なので、とりあえず問題になるところが無いかのチェックを進めています。今は寒いし日が短いので、本格的なメンテは4月以降か・・・ワイパーのゴムがダメなので、ちゃっちゃと交換しようと土曜の夕方しようとしたら、ワイパーブレードのスポット溶接部が剥がれて金具がポロっと外れてしまいました。仕様は230ではオプション扱い、330では標準仕様だったと思いますが羽根付の純正ブレード。相手は鉄なので、ハンダ付けで対処。組み立てこんな感じで再生しました。外れた画像を取り忘れたので、上記ステップの「6」、「8」の画像を貼っておきます。似たトラブルはヘッドライトを固定するリング状の金具でも発生し、同様の方法で修理可能です(こちらはステンなので、防錆塗装は不要)。強度はギリ大丈夫かなと踏んでいますが、これでも剥がれるなら、溶接することにします。ちなみにワイパーのゴムですが、今のクルマと同じ6mm幅が使えます。板バネはブレード側のを再使用。長さは400mmで、500mmクラスの長いタイプをカットして使えます。しておくと、別のクルマ用でセット買いしたものでも流用が効きます。関西ゴールド331グロリアさん>水温計はアナログタイプなら、メーカ/車種問わずどのクルマでも共通で指針が中央付近が適温です。細かく見ると、中央か針2本分くらい低温側で落ち着くレベルです。ここで注意したいのは、指針がウソついているかもしれない、と言う事です。実際の水温が80~90度くらいなのに、指針が「H」寸前なんてこともあり得ます。冷機時からラジキャップを開けたまま暖機し、温度計をそこに突っ込んで水温を測りながら、車両の水温計の振れとの相関関係は確認したほうが良さそうです。次に水温が高い、となったら、サーモスタット開弁温度が88度というのが、その車両に適合するのか再確認です。普通は82度だけど、50~51年規制のL20だけ88度が標準の車両があります。それなのかどうか、を一つチェックしておく必要があります。サーモスタットは不具合を起こすと、オーバーヒートよりオーバークールになることが多いです。サーモが正常でも高水温になるなら、ラジエータかラジファン(カップリング)かなと思います。ラジエータとカップリングの不良時はそれぞれ高温になる前提条件が異なります。高速や登坂などの高回転・高負荷で高温になる(アイドル放置で下がる)とラジエータ、逆にノロノロ、アイドル放置などの低回転で水温が上がる(そこから50km/h巡航などでは下がる)とカップリングがダメなことが多いです。以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。]RSSteacup.レンタル。