2.1ブログ移転しました。(2)最近の投稿ブログを移転します。ちびっこによる「カムロ」(3級)お仕事PRちびっこあわわの成長の原動力!?ヒロよるクライミングスクール実施中です。現在募集中のレッスンはコチラをご覧ください。初心者さんからベテランさんまで、上達したいという気持ちのある方でしたらどなたでもご参加いただけます。お気軽にお問い合わせください。小さめ系大人女子あわわによる「ちびっこによる」シリーズの新作3本追加しました!いずれも今年の頭に登った課題です。十里木ボルダーについてはネット上に上がっていた情報を参考にしました。十里木の岩の名前、課題のグレードは以下のサイトを参考にしました。ちびっこによる「マミ岩階段」(1級)スタンスでのみ右側の岩を使って良いらしい。ちびっこによる「ガバポケ」(3級)お仕事PRちびっこあわわの成長の原動力!?ヒロよるクライミングスクール実施中です。現在募集中のレッスンはコチラをご覧ください。初心者さんからベテランさんまで、上達したいという気持ちのある方でしたらどなたでもご参加いただけます。お気軽にお問い合わせください。イギリス人のトラバース(2級)追加。ちびっこあわわは精力的にあっちこっちの課題を登っているのですが、私がサボっていたために「ちびっこによる」シリーズの新作追加が滞っていた事をここにお詫び申し上げます。各方面から非常にニーズが高かった御岳で最も有名な2級「イギリス人のトラバース」をアップしました!これなんでイギリス人なんですかね。ちびっこによるシリーズ密かな人気を誇るボルダリング動画「ちびっこによる」シリーズ。どんな課題が人気なのかなーと思ったのでランキングにしてみました。他の追随を許さない圧倒的な再生回数。8400回も冒頭のブラッシングシーンいらねーよ!と思われたのかと思うと感慨深いです。約1分のところから登り始めます。聞いた話によると今(2015年12月時点)は忍者岩の下地が大幅に下がって大人の男性がマット二枚積み重ねても以前スタートしていたホールドまで背伸びしないと届かないとか。忍者返しを完登した2013年5月であわわがスタートに手を伸ばすのに約4枚分のマットの厚み(2枚引いてある状態の上に折りたたんだマット1枚)が必要だったと思うので今そこから登ろうと思ったらさらに3枚分ぐらい必要になりそうですね。未来少年(初/二段)、モンスリー(1級)、エンカイ(1級)追加。ちびっこによるシリーズ気温が下がっていよいよ小川山シーズンも終盤にさしかかる今日このごろ。リーチ147cmのちびっこ大人女子あわわが新たに3本の課題を完登しました!なんと今回は今までの最高グレードを数字半分更新して「未来少年(初/二段)」を完登!おめでとうございます。ギガント岩にある課題で以前完登した「ファルコ(初段)」の終了点から逆走、今回完登した「モンスリー(1級)」につなぐ課題。繋いでくると「モンスリー(1級)」の核心が激変しそう。モンスリー(1級)「ギガント(初段)」「ファルコ(初段)」「モンスリー(1級)」とギガント岩の中心からスタートする課題のうちの1つで低空トラバースのあと背中ぶつかりそうで怖いカンテを登る。エンカイ岩エンカイ(1級)笠置山の深部、猪待ちエリアの一番下にあるエンカイ岩の1級。スタートからの数手と最後のマントルが核心。リーチが短い女性はリップにあるガバになかなか手が届かず、スタートよりもマントルで苦労する。いうことで今回の更新はこの3本でした。今シーズン中に「ファルコダイレクト(二段)」の完登を目指しているみたいです。ちびっこによるシリーズ正解はなんとちびっこによるLINEスタンプでした!ということでなんとちびっこ系大人女子クライマーあわわ作のLINEスタンプが発売されました*\(^o^)/*突如作り始めたと思ったら寝る間も登る間も!惜しんで作ってあっという間に完成!手前味噌な感じになってしまいますが、こうした方面に才能があるようでかなりいい出来上がり。→コメントを残す「ちびっこによる」シリーズ!新作追加。奮闘クライミング動画に新作追加です。–デッドエンドは、通常の右手1手目(またはスタート)に届かないため、スタート下にあるゴチャゴチャした部分を必死で保持ってリーチぴんぴんになりながら登りました。ポッケまでは持てそうなところを探りながらなんとかムーブを組み立て、8手目でようやくたどり着けました。GWに恵那に初めていきましたが、チェブラーシカ1級が1日で登れたことがうれしかったです。ホールドがたくさんあり、リーチ関係なく登ことができるので良課題だと思いました。あわわとの事です!デッド・エンドは本当に僕には耐え切れないような場所を保持しての完登でトライを重ねている様を見ていて感動しました。「右足をハイステップして置くホールドがかなり粒なので不安になりますが、意外と立てます。ポッケ直前の左手は2か所持てるところがありますが上のほうが持ちやすいです。真ん中(動画30秒あたり)の足が非常に見にくいし置きにくい。何回かやって慣れさすのが大事。ほとんどの人がガスで耐えているホールド(動画13秒あたり)はすぐ横に粒があったのでそれを握ってます。最後はしっかり右足をスメアしてドーン!と。足切れる覚悟で行きました。左手でしっかり体起こしてから右手ロックで取りに行きます。