本掲示板は閲覧専用とします。28.3KBノーマルの直径だとゴムブーツに当たってしまいオフセットを減らす事ができません。考えた挙句、ブレーキディスクダイアメーターを減らす事にしました。初め外注を考えていましたが、できる事は自分でやるポリシーに基づき、サンダーで円周を6mm切って成り行き上ウエーブ形状にしました。計測データー紛失しましたが、200g位軽くなりました。オフセットも5mmほど詰める事ができました。ホイールハブ外周での振れを0.3mmまで追い込みました。これを0.1mm以下まで追いこんだらディスクの振れも0.1mm以下にしてリア脚周りは一段落です。27.9KBこれを造り、計測を工夫すれば、旋盤やフライス盤が無くてもホイールボスを削る事ができます。物凄い情熱と根気と集中力が要ります。6時間やって0.5mm削れます。希望寸法の1mm手前までサンダー使って大まかに削ります。後はあらかじめ決めておいた計測点からの数値を基に円周各部を調整しながら削ります。削りたくない側のヤスリに薄いプラ板でも敷いて調整するわけです。よって特工のヤスリは4枚ではなく2枚が都合良いわけです。最後はホイールを実際に車体に装着してダイアルゲージ等でハブ外周等を計測しながら詰めていきます。徐々にホイールボルトが長すぎになってくるので、サンダーで削って長さを調整してください。削ったら防錆剤をスプレー(ブラッセン等)しておくと良いです。ハブボスの中央の円筒も長すぎになってくるので削ってください。僕はこの円筒の天辺を計測ポイントにしていたので、削ってしまったあとは都度車体に装着して振れを除いてていきました。特工の作り方ですが、二枚のヤスリを手に入れたら、平坦部を探し、2枚とも同じ厚みになるようカット(長さは35mm位)します。(僕は0.05mm位まであわせました)後はいらないファイナルギアのハブ側とヤスリに表面積(エポキシが硬化した後、構造体として把駐力が期待できる深さ向きに)が増えるようサンダーで刻みをいれ、ハブの内筒にヤスリを合わせてエポキシで固定するだけです。計測さえしっかりできれば、根気は要りますが、コストがかからずに手軽にオフセットを詰めれます。-引用なしパスワードこういう精度のいる加工を、機械加工にたよらずに自分で行うとか、考えたこともありません。-引用なしパスワード▼ロドさん:>色々考えた挙句、ブレーキディスクダイアメーターを減らす事にしました。>初め外注を考えていましたが、リアをディスク化すると、どの位、ブレーキ力が高まるの?あれだけの大物を手加工で精度出すって、頑張りますね。ボスの研磨時の精度確認は、どうしてるの?軸に取り付けて、ダイヤルゲージで見るの?箱定盤に乗せてってわけじゃ無さそうですね。リアをディスク化すると、どの位、ブレーキ力が高まるの?パッドの表面積(ドラムは均一に当たるわけではないだろうから、実面積)と油圧レシオ、レバーレシオ、パッドの摩擦係数等々それぞれに求めれば判明するでしょうが、僕が求めているのはその求めた絶対値ではなく、そこに到るまでのブレーキ効力の立ち上がり、過程にあります。ドラムはよほどチューン(調律)していないと、後半が二次曲線に効力があがりますが、ディスクはほぼ直線的です。簡単に言うと扱いやすい。僕は峠でもレースでもリアを重視する乗り方をするので、なおさらマストです。それと、例えばドラムで足回りを完成させたとしても、いつかくるホイール側の磨耗面の消耗=ホイールの取替えが生理的に受付けませんでした。