この時点ですでにその差が現れた。手元の蓋碗のお茶の味は軽い。香りが上のほうに抜ける。口の中に上昇気流が起こっている感じ。北京の愛好家のお茶は重い。香りは上に抜けずに淀む。横に広がる感じではあるが、それにしても「抜け」が悪い。味のボリュームという点では互角。北京の愛好家の蓋碗のは重くて、手元の蓋碗のは軽い。重いのが好印象であれば味の重厚感と言って褒められるが、そうではない。湯の質感に粘りがあり、口あたりのキレが悪い。喉越しのスムーズさにも欠ける。このお茶の個性である涼しさを損なっている。煎を重ねて風味が薄くなってくると、大きく育った茶葉や茎の部分の旨味・甘味が出てくる。茶葉が煮えているのだ。熱々の湯を注いでいて5煎めにもなると、どちらにしても煮えた味になるが、煮え味の出方にも違いがある。北京の愛好家の蓋碗にはカンロ飴みたいな野暮ったさがある。手元の蓋碗にはそれがなくて、スキッとした涼しさを保っている。葉底の色の違いに注目。結果からもわかるように、北京の愛好家の蓋碗は熱がしっかり通って茶葉の酸化がすすんでいる。なったほうが美味しいお茶もあるが、新芽・若葉の多いこのお茶の場合は手元の蓋碗のほうが圧倒的に美味しい。白磁というガラス質を多く含む素材という点で、両者の化学的反応の差は少ない。すると、厚みや形状による熱伝導の違いがお茶の味の差を生むと考えられる。蓋をはずした碗だけの重量をみても124gと79g、45gもの差がある。この45gが湯の熱の響き方の差になっている。口径の大きくて背の低い形状の北京の愛好家の蓋碗のほうが熱が逃げやすいので、保温性の面では劣るはずだが、45g分の厚みが溜め込んだ熱がじわじわ茶葉を煮やすらしい。底にゆくほど厚みがあるようにつくられているが、茶を注いだ後の茶葉はその厚いところに残る。淹れる人が意図せず変化が続くことになる。蓋碗の中で茶葉が自由に広がりやすいというが、それがために底にベタッとへばりつく。手元の蓋碗は茶葉が窮屈に見えるが、広がりきらないで曲がったまま隙間をつくる。そこに熱の逃げ場ができる。茶学でテーマにしている水の注ぎはどうだろう。ヤカンから蓋碗に湯を注いだときの水の振動。北京の愛好家のは背が低いので、落ちる水が水面を叩いてやや高い音が響く。手元の蓋碗は背が高いので、水がちょっと溜まってくると深く潜って低い音が響く。うまく説明できないが、手元の蓋碗の低い水音の響きは、お茶が美味しくなるサイン。蓋碗の中での湯の流れと茶葉の動きにも違いが生じているが、これについてもまだ説明できるほど理解できていない。このお茶の味の結果は蓋碗を手に持ったときからある程度予測できていた。蓋と碗で185gある北京の愛好家のと126gの手元のと。約60gの差だけではない。手に持ち辛いほど口径が大きいために余計に重く感じて、湯を注ぐ手の動きも鈍くなる。重鈍な感じがそのままお茶の味に反映している。低く横に広がった形状と高く背を伸ばした形状と、その形の感じがそのままお茶の味に反映している。指で弾くとコン!と鳴るのとチン!と鳴るのと、その音の感じがそのままお茶の味に反映している。いつかどこかで経験した記憶が無意識のところで瞬間に繋がって、応用によって新しいものを理解するのだな。ひとりごと:チェンコーンからラオスに一日だけ足を伸ばした。ラオスの焼酎「ラオカオ」は米とバナナ(たぶんバナナではなくて芭蕉だと思う。芭蕉の実ではなくて茎のような気がする。昼間から赤ら顔の太っちょの親父が嬉しそうにつくる酒。「これはいい酒だぞ」と直感は言ったが、以前に別の家のラオカオで頭が痛くなったことがあって、ちょっと警戒してしまった。持ち帰って飲むほどに美味しくて、ちっとも悪酔いしない。芭蕉の効果なのか涼しくて、身体が熱く火照らない。買っておけばよかったと後悔した。