[e-]となっているので、14bitのADCの分解能である16383の全部を使っていることになります。この値もZWOによるASI294MCの測定値の63700と比較してかなり一致していることがわかります。wellが5766で、これは14bitのADCフルレンジ16383の約9.1%を使用していることになります。wellの値63700は実際にはADCの14bitというダイナミックレンジの上限から制限されていることがわかります。noiseの意味もやっと分かってきます。日本語でいうと読み出しノイズだとか言われるこのノイズは、センサーの読み出し回路に起因するノイズのことです。これは露光時間に依存せずに短時間撮影でも必ず存在するノイズです。一つよく似たノイズにダークノイズというのがあります。こちらはセンサーに光が入っていない時にも暗電流が流れることにより存在してしまうノイズで、時間のルートに比例して増大していくノイズです。これらのノイズの測定は、実際にはカメラに蓋をしてセンサーに光が入らないような暗い状態で測定したトータルノイズから算出します。σread^2という関係式で書くことができます。ダークノイズは時間のルートで増加していき、読み出しノイズは時間に依存せずに一定なので、十分な積分時間を取ると後者は無視できるため、まずは長時間撮影をしてダークノイズを測定します。σread^2となるため、そのトータルノイズから既知となったダークノイズの貢献分を除くことにより、目的の読み出しノイズを求めることができます。[e-]に変換することができます。[ADU]くらいのノイズが実際には出てくることになります。SharpCapはこの読み出しノイズまで自動的に測定してくれる優れものです。[e-]には少し及びませんでしたが、それでも実測でこれならば十分優秀なカメラなのだと思います。noiseで割って、bit換算したものです。7999ですが、これをbitで表してやるとほとんど13bitになります。409とかなりダイナミックレンジは小さくなり、bitで書くと8bitが256で9bitが512なので、8bitの後半ということで8.68と出ています。いま外を見たら、とうとう雪になっていました。今週はまだしばらく天気は期待できそうもありません。そんなわけで、今回は色々と部屋の中で試してしまいましたが、SharpCapの新機能にびっくりするなど、面白いことがたくさんわかりました。今回言えることは、ZWOのASI294MCはメーカーが示している性能と実測値がかなり一致していることがわかったということだと思います。これはある意味驚異的だと思います。なんとかカメラを測定する手段を手に入れたので、次回もう少し手持ちの他のカメラも測定してみようと思っています。実際の使用を想定して見ました。興味のある方はこちらをご覧ください。02:35ダイナミックレンジを稼ぐにはゲインを下げた方がいいと言う結果でしょうか?ゲインを下げると写りにくくなります。17:42次の記事の最後の方に追記で考えを書いておきました。http://hoshizolove.blog.jp/archives/28027951.html今回のASI294MCはゲインを上げる途中でダイナミックレンジが良くなるところがあるのでたまたま有利なゲインが存在しました。普通の一眼レフカメラでiso100で天体を取るなんてことはまずあり得ないので、低ゲインが一番いいというような結論にはならないです。適正値はというと、見たい天体の明るさ、空の明るさ、撮影にかけられる時間という様々な要求値や制限があり、実際にはみなさんその範囲内で設定を決めているのだと思います。このブログはここら辺の非常に複雑で、曖昧になりがちな設定を、できるだけわかりやすく項目別に分離して、定量的にどういった設定を目指せばいいのかを示していきたいと思っています。これなかなか難しくて、まあできる範囲でやっていこうと思っていますので、長い目で見てやってください。ヒストグラムこの日は馬頭星雲を撮影する前に、もう一つのテストをしました。3.1β版の新機能ヒストグラムについてです。この間の志摩での電視観望会でなんとインストールしてあった3.1βが現場で期限切れに気づくという間抜けなことがあったので、新たにアップデートしてきちんと動くかどうか試したのですが、大きく変わっているところがありました。電視観望にも大きく関係しそうです。Stretch」というのが足されていました。ヒストグラム自身は元のバージョンでもライブスタック時に見て調整することはできていたのですが、今回のものはライブスタックとは別に個々の画面でも使えるものです。この新しいヒストグラムも、これまであったライブスタック時のヒストグラムもRGB化されてるので、ホワイトバランスなどが取りやすくなっています。M42オリオン大星雲を写して見た画面を載せます。スタック画面で無く、1.6秒露出のワンショットなのでノイズは多いです。新しいヒストグラムが右下に見えていると思います。Levelという3つの線を移動することによりレベルの応答を変えることができます。これはあくまで表示される画面の結果を変えるだけで、カメラの信号そのものを変更するようなものではないです。基本的にはブラックレベルとミドルレベルの線でヒストグラムのピークを挟むことによりより見やすい画面が得られるのですが、今回はヒストグラムのグラフの中にあるイナズマ状の「自動設定ボタン」を押すことによりこのような見やすい画面がほぼ自動で得られるようになっています。実際に上の画面はほとんど何も調整らしい調整はせず、ただこの自動調整ボタンを押したのみです。次に、上の画面の様にライブスタックを始めるともう一つのヒストグラムが有効になります。下の方のライブスタックエリアにある「Histogram」タブをクリックすることでスタック時のヒストグラム機能にアクセスできます。結果として、スタック無しの個々の画面用、スタック時用と2つのヒストグラムが出てくるので、その関係に戸惑います。Stretchに受け渡され、そこでの設定と合わさったものが画面に表示されるということみたいです。Stretchで自動設定ボタンを押す。電視の最適化に近いような画面に簡単にすることができる。Stretchは自動設定ボタンの下のリセットボタンを押して応答をまっすぐにしておいてから、スタック用のヒストグラムで調整する。スタック用のヒストグラムも自動設定ボタンが同じように使えて、簡単に電視の最適化に近いようなことができる。スタック用ヒストグラムはさらにカラーバランスを変えることもできる。Stretchに渡される。問題は、スタック用ヒストグラムで調整したことは、スタック用ヒストグラムでは確認できないということです。Stretchでその効果を確認するというやりかたが使いやすいようです。電視に関して特筆すべきは、今回はイナズマ状の自動設定ボタンを押すことによりこのような見やすい画面がほぼ自動で得られるようになっていることでしょう。Controls」のGammaやContrast、Brightnessでの調整もなかなか細かいことができたり、大きくいじることで見えにくかったものが見えてきたりもしたのですが、それと比べても自由度は減っている気はしますが今回の自動設定ボタンはかなり優秀です。自由度は減っても、同じようなことを圧倒的な短時間と、技術に全くよらずにできてしまうことは、電視観望会などで大きな威力を発揮するのかと思います。馬頭星雲で比較して見ました。Controlsで調整した場合です。次が、新しいバージョンの自動設定ボタンで調整した場合です。共にスタックしていますが、古いバージョンは6.4秒x26スタック、新しいバージョンは6.4秒x16スタックと、総露出時間が短くても新しいバージョンの方が明らかに綺麗に見えています。ベータ版で次々に新しい機能が付いてくるので、まだまだ今後のShapCapの進化が本当に楽しみです。23:02自動調整ボタンがこれだけ賢いと、電視がますますはかどりそうですね。観望会的なところで使う場面が少なくないでしょうから、仰る通り、細かい調整がしづらい欠点より、扱いが簡単で素早く適切な設定が可能という利点の方が実地では勝りそうな気がします。それにしても、比較的明るい対象とはいえ、ライブスタックでM42がここまで見えるのですね!自分も電視を実践したいのですが、望遠鏡を外に持ち出すと、どうしても写真撮影メインになりがちで(SharpCap、入れてはあるんですが)。23:39HIROPONさんこんばんは。私も以前撮影をしている時に、たまたま一般の方が来て何も見せてあげることができなかって悔しい思いをしたことがあります。f=400mmの単焦点鏡筒を、さらに電視専用の自動導入にとNexstar架台を用意しました。Nexterが軽くて初期アラインメントも楽なので、意外なほどに重宝しています。その時の経緯は以下に書いてあります。http://hoshizolove.blog.jp/archives/24977432.htmlM42ですが、PCの画面をiPhoneで撮っただけなので、実際の見え味もほとんど同じです。明るいので都会でも十分に見えると思います。これだけでもかなり楽しいですよ。極軸調整その1電視に大分満足してきたので、少し精度面を見直そうと思います。2016/11/7、まず手始めにSharpCapでの極軸合わせです。SharpCapでの極軸の合わせた方自身は以前の記事でレポートしたのですが、その後牛岳での実戦投入で惨敗でしたので、改めて自宅で試しました。VXにFS-60CBをつけ、その上にASI224MCを載せました。50mmのCマウントレンズにCSへの変換アダプターを付けてCCDにつけています。その際の画角と画素数から計算すると、1素子あたり15.2秒角になります。今回、SharpCapを使っての極軸合わせ自身は特に問題なくできました。VXには微調整のネジがPitch(上下の回転)とYaw(横の回転)方向についているので、合わせ込むと誤差が10秒角以下になるくらいまでになったと表示させることができます。画素の細かさから言ってもこの値自体にはあまり意味がないことは言うまでもありません。実際の誤差がどれくらいか知りたくて、一旦極軸を合わせて誤差10秒以下と表示されてから、再び同じことを何度も繰り返したり、赤経周りに反対に回転させてみたりと試すと、大まかに言って平均で2.5分角くらいの精度でした。今回は赤道儀を赤系方向に手で回してしまったので、モーターで回せばもう少し精度が出るのかもしれません。セットアップの簡略化の一環で、赤道儀の足のところにつけるアイピース台を取り付けなかったので、足を開き上げることができていないため、架台として少し弱い可能性があります。鏡筒はFS-60のみと軽かったのですが、赤道儀にウェイトを取り付けなかったのでバランスが悪く、もしかしたらこれが悪さをしている可能性もあります。今回は如何に手を抜いて実用的に出せる精度を見てみたのですが、精度追求という意味でこれらの欠点をなくして今一度確かめたいと思います。限界を知ると言う意味で、レンズももう少し焦点距離の長いものを使うのもいいかもしれません。言うわけで、この状態でカメラでの撮影に挑むと、やっと1分の露光ではほとんど流れなくて、2分露光で流れるものと流れないものが半々というくらいです。風もなく、それでも流れるものが半分ということは、すでにピリオディックエラーの影響が出始めている可能性があります。すると、実際には極軸としてはこのくらいの精度が実用ともいえますので、ピリオディックエラー補正に挑戦してどれくらい改善するのかをみるのが次の手でしょうか。それでも最終的にはガイドが必要だという結論になりそうです。上の結果を踏まえた今日の成果です。撮影に際し、FS-60CB状態からエクステンダーを再び付けてFS-60Q状態にし、焦点距離を600mmとしました。60D、ISO6400、120秒でとったM45です。JPEGの撮りっぱなしで未加工です。RAWでも撮っていますが、頑張って加工すれば星間ガスくらいは見えそうです。ダークノイズも撮っていないし、フラット画像をも撮っていないしで、準備不足です。なによりまだ画像処理ソフトがGIMPなどのフリーのものばかりしかないので、これからいろいろ揃えたいと思っています。加工はもう少し先に試そうと思います。21:10タカハシの中型赤道儀の極望で精度保証は3'程度なので、従来の極軸設置精度は十分クリアしているようです。北緯35度付近では大気差によって北極星自体が1'強天頂側に移動して見えているので、これを考慮する必要もあります。撮影する被写体の高度が低くなるほど被写体が大気差で強く天極側にひっぱらられるので、どんなに極軸を正確に合わせても、高度30°以下ぐらいになるとノータッチガイドの長時間露出は困難です。(日本ではそもそも光害でそんな露出は不可能ですが...)経験的には、被写体が高度40°以上にある間は、大気差を考慮した精密な極軸設定と赤経1軸オートガイド(=赤経軸のピリオディックモーション相殺を目的としたオートガイド)だけで、f=350mm程度までは問題無く長時間露出(試したのは32分まで)できます。極軸設定のズレ角≒6時間の追尾で写野上赤緯方向に移動する角度、となります。6時間を超えると、ズレてきた道を辿って戻り始めるので、12時間追尾してもズレ量は一緒です。(赤経回転軸と真の天極が、高度方向にθズレている状態で、最初南中していた星が、6時間後に赤緯方向にどれだけズレているか、をイメージしてください。)以上から、極軸を追い込むのも大体どの程度の精度までが「意味ある」ことなのかただ、今回は回転軸中心出しにおいて手回しで赤経軸を回したそうですから、これで精度が落ちる可能性は十分あります。正確を期すならば電動で回すべきです。