股上がやや浅くテーパードの強いストレートモデルジッパーフライオリジナル銅製リベット鉄製隠しリベットゴートパッチポケット部:特殊二重ステッチバックポケット部:ウルトラスウェード実寸(当社計測、若干の誤差はご容赦願います)30...ウェスト約76cm股上丈約24.5cm股下約84cmワタリ幅約30cm裾幅約18.5cm32...ウェスト約78cm股上丈約25.5cm股下約84cmワタリ幅約31.5cm裾幅約19.5cm34...ウェスト約82cm股上丈約26.5cm股下約84cmワタリ幅約33cm裾幅約20.5cm36...ウェスト約88cm股上丈約27.5cm股下約84cmワタリ幅約34cm裾幅約21.5cmこのジーンズは、ウォッシュ済みでの販売となります。代表小林が日常のあらゆる場面でも実践している見えない部分への拘り、ミリ単位の拘り。これらの拘りがフラットヘッド基準となるディテールの根本となっています。取り組んで参りました。この他にもいくつかあるフラットヘッドの「見えない部分の拘り」。その代表である、バックポケット補強の為に付ける隠しリベットの縫製を「ナローステッチ」と命名しています。成長を遂げていく過程で、数量をこなす為に簡素化したり、工程を簡略化する事は行いません。見えない部分や言われないとわからない部分の「進化」をさせる事もフラットヘッドの拘りです。今回この「ナローステッチ」を行う工程で取り付ける隠しリベットの位置を改めて見直しました。リベットをバータックからmm単位の指定で離れた位置に打ち込みます。する事により、リベットで膨らむ部分の糸の浮きを軽減させる事が出来ます。隠しリベットに対してギリギリを狙うように、打つ位置同様にmm単位で縫い巾を指定しています。隠しリベットは縫製する際にもリベットが見えないので縫い針にあたってしまう可能性があり、職人は歯を食いしばり神経を集中させて、一針一針魂を込めて縫い上げます。これにより縫製糸を沈み込ませ、縫製糸と外部の擦れを軽減し、強度を上げると共に、経年変化によるインディゴの濃淡も現れ唯一無二の表情を生み出します。熟練の職人技術を要する1度で縫い上げる「一筆縫い」を施しているうえに、この部分の強度と風合いを両立させる為2回縫い上げる特殊な二重縫製を施しています。そのほか、小股の部分にバータックを施し強度を高める等、細部に至るまで「進化」をさせています。穿く人のライフスタイルが現れ、それぞれの異なる表情を見せるデニムパンツ。フラットヘッド基準のデニムパンツでそれを体感してください。ZIPFLY(フラットヘッド)〜フロント・ポケットの二重ステッチフラットヘッドのジーンズの縫製糸には、長年着用した際に現れる生地の色落ち(タテ落ち)と共に縫製糸も程よく色が抜け、風合いを増すようにオリジナルの綿糸を製作し使用しています綿糸を使う理由は素材の特性である、「馴染み」そして退色による風合いや糸の縮みにより生まれる縫製部分の生地の「アタリ」などがありますしかし綿糸の場合、フロントのポケット口や、バックポケットなど着用により擦れ易い部分には、やがて糸切れも起こりやすくなりますフラットヘッドでは綿糸だけを使う懐古主義的なスタイルに拘るのではなく穿く人の事を思い、縫製にも進化を加えています。他の衣類にはないジーンズの特徴の一つが縫製糸の色だと思います白いシャツは白い糸で縫い、黒いTシャツは黒い糸で縫うように、衣類は生地の色と縫製糸の色を合せ、目立たないようにするのが一般的ではないでしょうか?(デザイン的なもので例外もありますが)あまり気にした事は無いかもしれませんが、ジーンズは紺色の生地に黄色の縫製糸という組み合わせが一般的です。それが長きに渡るジーンズのスタンダードでもありますフラットヘッドの代表である小林は、それがスタンダードであっても気になる部分は気になります。そのままにはしておきません(笑)小林はジーンズを着用していてどうしても気にせずにはいられない部分に気付いてしまいました...フロントのボタンフライの脇を縫うわずか10cm程度の縫製。ジーンズの中心に近い部分(オブラートに包まずに言うと、股間の部分という表現が適切でしょうか?)製品だけ見ると気になりませんが、着用時にはこの部分がやや開き気味になるため、黄色い糸が意外と目に付くのですそこで新たに登場したのが生地の色に近い紺色の縫製糸この糸で縫う事により、着用時にやや開き気味になっても全く目立ちません。嬉しい進化です縫製糸の色を変える程度が進化なの?と思う方もいるかも知れません実はこれが、大変な事なのです。手間と時間、コストの掛かる大変な作業なのですオリジナルスレーキポケットフラットヘッドのジーンズはポケットのスレーキ(袋になっている部分の生地)もオリジナルで制作していますその証としてブランドのロゴをプリントしています。このスレーキは着用時には見えない部分でもありますが、見えない部分にこそ拘りたいのがフラットヘッド。ちなみに生地はシャトル織機で織り上げています。見えない部分の生地の風合いにまで拘ってしまいました...隠しリベット、ミリ単位への拘りジーンズはリベットと呼ばれる鋲で、フロントのポケット口のサイドなどを補強していますバックポケットの上両サイドの裏側には「隠しリベット」というリベットを打ち込み強度を高めています表から見ても分りませんポケットの生地で隠れているので「隠しリベット」と呼ばれていますなぜ隠すのか?というとお尻の部分に剥き出しのリベットがあると椅子に座った時などリベットで傷を付けてしまうため生地で隠れた裏側に打ち込んでいます実はこの隠しリベットが、フラットヘッドジーンズの究極の拘りの一つなのです具体的に言うと、ミリ単位で決められたリベットの打ち位置まずリベットに対して両サイドを縫う縫製ですが、リベットを中心にして15mm以内に糸が走るように縫製していますそしてタテの位置、バックポケットの両サイドの1番上を横方向に縫うバータックと言う補強のための縫製からリベットの端まで5mm以上空けるように指示をししていますこれは一般的に見られる隠しリベットの位置としてはかなり下に位置しています。原理だけで言えば生地にボタンを通せる穴だけを開ければ、ボタンを留めることができますしかしそれでは生地を切って穴を開けているだけなので、すぐに生地が破けてしまい穿けなくなってしまいますボタンホールの穴は、カットした生地の縁を専用のミシンでかがって補強しますこれは穴を開けてから生地の縁をかがる「先メス」と呼ばれるボタンホールで比較的よく目にする仕様です切った生地の縁を糸でかがっているので見た目も綺麗です※メス=手術用の刃物を意味しますが、生地を刃でカットして穴を開けるので「先メス」という呼び名が付いたようですしかし...!フラットヘッドのジーンズのボタンホールは見た目が綺麗ではありませんなぜでしょうか?実はフラットヘッドのボタンホール、「先メス」と呼ばれる仕様ではないのです名称から言うと「後メス」と呼ばれる仕様のボタンホールです名称を聞いてピンとくる方もいるかもしれません先に穴を開けるのではなく後に穴を開けていますまずボタンホールの形状に楕円形のかがり縫いを行ないますそのかがり縫いをした中央に、かがり糸を切らぬように刃でガシャン!と穴を開けていますこの方法で穴を開けると、かがり縫いの内側に生地の毛羽が残り、見た目はあまり綺麗ではありません。見た目が綺麗な「先メス」ではなく「後メス」を使うのか?理由は1つ、強度です鉄製のボタンは硬く、ボタンの開閉でボタンホールを通る際に擦れが生じ少しずつですが、かがり糸にダメージを与えています1回や2回の開閉は大した問題ではありませんが、毎日穿いていれば年間で数百回の開閉になります長年穿いていれば、かがり糸は擦れにより確実にもろくなり、いずれ糸切れを生じ糸自体も解けてしまいますかがり糸の取れたボタンホールは生地に穴が開いただけの状態になるため、そこから一気に破れてしまいます「後メス」の場合は?かがり糸の内側に毛羽が残るため見た目は綺麗ではないと述べましたが、実はこの「毛羽」に重要な役割がありますかがり糸の内側に生地の毛羽があることにより、ボタンの開閉時にボタンとかがり糸が直接触れないのです毛羽がクッションの役割をするため、長年の着用でもかがり糸をボタンとの摩擦から守ってくれるのです。中央に膨らみのあるベルトループフラットヘッドの前身はヴィンテージを扱う古着屋からのスタートでした当時、代表の小林は独学で覚えた英語と地図だけを頼りに単身でアメリカに渡り、独自に開拓したルートで買い付けをし、日本に持ち帰った古着をそのまま店頭に並べるのではなく、夜中のクリーニング屋を貸切り全て洗濯し、ダメージのある古着は手縫いやミシンを駆使して全て綺麗な状態にしてから店頭に並べていました前置きが長くなりましたが、ここからが本題です当時はヴィンテージをはじめ、数多くの古着のジーンズを扱っていましたが、先に述べたとおりダメージのあるジーンズには修理を施しましたそこで幾つかの特徴に気付きました古着のジーンズの中にはベルトループが切れている物が多くあり、それらは1960年代以降の物ばかり逆にそれよりも古い1950年代頃のヴィンテージジーンズは、ベルトループが切れているものは少なかったのですなぜ古いもののほうが切れていないのか?その理由はベルトループ自体の違いにありました。1950年代のジーンズに付くベルトループは良く見ると中央が膨らんでおり、色落ちも両端と中央だけに現れたヴィンテージマニアの人達が言う「綺麗な3本線のライン」が現れていましたこれは中央を膨らませる事でベルトループを縫っている縫製糸が生地に沈み込み、擦れにくくなっている証でもあります縫製糸が擦れて切れないことで、ベルトループの形状は崩壊せず結果的に丈夫なものになっていたのです逆に1960年代以降に入るとベルトループは平面的な作りになり、表面はほぼ均一に擦れて色落ちしています縫製糸も沈み込んでいないため擦れやすく、結果的に切れやすいものになっていたのですフラットヘッドはヴィンテージを現代に再現させるレプリカブランドを目指してはいませんが、当時の良いものはより進化させてモノ作りに活かしたいと考えていますベルトループの膨らみはヴィンテージジーンズよりも中央の膨らみを強くし、縫製糸の切れを防いでいます。Special社製の2本針ミシンを使用しています。豊かさと華やかさに溢れていた1950年代のアメリカ。日本の職人たちによる現代の素晴らしい技術を融合した「完全日本製」によるアイテムは「新品の状態で5割、着て頂いて7割、着込む事で10割」と長年の着用により風合いを増す事で、その魅力を最大限に引き出します。pt{{sections}}{{#list{{content}}footer.footnotes}}ただいま、一時的に読み込みに時間がかかっています。時間をおいて再度お試しください。OK{{annotation}}{{items}}{{items}}{{points}}{{description}}×すべての配送方法と送料を見るすべての配送方法と送料を見る※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。対象エリア外へのご注文は、毎日15:00までのご注文で翌日の配達となります(あす楽)。入会特典ポイント利用後のお買い上げ金額(小計){{actualPrice}}円カードへのお申し込みはこちら※21:00〜翌9:00のお申し込みについては翌9:00以降に入会審査を行います。※この特典進呈には上記遷移先のページからのお申し込みが必要です。ご希望の商品をお選びください。