「永い永い輪廻のなかでこの虫が、いずれかの過去生のなかで、自分の母親であったかも知れない」、と。私たちが実感を持ってその言葉を受け止めることは難しいが、いずれにしても、天地創造において世が始まり、終末において世が終わるキリスト的世界観と対極をなすイマジネーションである。ページのトップへ<前伝仏教と後伝仏教>チベットでは、仏教の伝来を二つの時期に分けて考えている。最初にこの考えを提唱したのは、チベット史上最高の頭脳の持ち主といわれるブトゥンであるといわれる。境は、十一世紀、インドの名僧・アティーシャがもたらした教えから以降が後伝仏教である。古代チベット王朝の最大の英雄はソンツェン・カンボ(581年〜649年)。第三十三代の王である。彼の時代国力は唐をも圧するほどであった。同時に、仏教がチベットへ導入される基を造った王でもあった。彼が武力を背景に唐とネパールから娶った王女は、それぞれに由緒ある仏像を持参してきた。ジョカン(大昭寺)を創設したのはネパールから嫁いだ王女・ティツゥン妃であり、ラモチェ(小昭寺)の創設は唐からの王妃・文成公主であるという。前者はインド仏教招来の象徴であり、後者は中国仏教招来の象徴でもあった。仏教の国教化は八世紀、ソンツェン・カンボの四代後、ティソン・デツェン王による。彼の時代は、古代チベットの黄金時代であった。安史の乱に乗じ唐の長安を一時占拠したり、敦煌を半世紀以上にわたり支配しシルクロードの交易を押さえるのもこの時期である。ティソン・デツェン王は、仏教を積極的に擁護し、インドから密教行者パドマサンバヴァを招聘しチベット初の僧院サムイエ寺を建立する。このことは、インド仏教の、中国仏教との争いにおける勝利、同時に、チベット土着の信仰との争いにおける勝利を意味する。ところが、九世紀になると事態は一変する。時の王、ダルマ王は土着のボン教を支持し、仏教を弾圧する。暗黒の時代を経ることになる。このダルマ王以前の仏教を前伝仏教と呼ぶ。この暗黒に灯明をもたらしたのが、インド僧・アティーシャである。彼の入蔵はその後のチベット仏教に決定的な影響を及ぼすことになる。そこからが後伝仏教である。十一世紀になると、仏教はようやく復興の兆しを見せ始めていた。そんな中、仏教復興に熱心であった西チベットのグゲ国の王・イェシェ・ウーがが特にインドから招聘したのがアティーシャであった。アティーシャはマガタ国のヴィクラマシーラ僧院の大学僧、インド仏教界の至宝であった。ヴィクラマシーラ僧院というのは、インド仏教最後の大拠点であった。普通、インドにおける仏教の終焉というのは一二〇三年とされるが、それは、イスラム勢力がヴィクラマシーラ僧院を陥落させたことをもって言われている。アティーシャの入蔵と布教というのは、その意味で、大変に大きな意義を持つ。インド仏教陥落ギリギリのところで、インド仏教最後の至宝がチベットに引き継がれた、ということである。グゲ国が彼を招聘するについては、こんな逸話が残されている。イェシェ・ウーがトルコ軍に捕らえられてしまう。トルコ軍は、王の身体と同じ重さの金を要求するが、イェシェ・ウーは、その金をインドから高僧を招くのに使いなさいと言って自ら犠牲になる。アティーシャはその献身に心を打たれ、チベットでの布教を決意したという。アティーシャの主著は『覚りに至る道を照らす灯』。ツォンカパも、この論を基礎に教理・実践体系の集大成を行ったという。ページのトップへ<ツアンバ>チベット人の主食である。裸麦(チンコー)を炒って挽いて粉にしたもの。日本でいう「麦こがし」に当たる。それに、バター茶を注いで、指でこね、適度の堅さ適度の大きさにして食べる。チベットの大地は、ほとんどの地域で、裸麦以外の穀物を産しない。これを食べて成長し、これを食べて生きる。日本人にとっての白米よりも、もっと密接に人々の生活、人々の人生に結びついたものである。フランス人のチベット学者フランソワーズ・ポマレは『チベット』(訳:後藤淳一)のなかでこういう。「1959年、インドのカリンポンで発行されている『ザ・チベット・ミラー』紙に、抵抗へのアピールが掲載された。このアピールはチベット人ではなく、「ツアンパを食べるすべての人々」に向けられたものであった。それほどに、大麦を炒って作られるツアンパは、チベット人のアイデンティティの象徴なのである。チベットに馴染みの深い日本人として真っ先に思い浮かぶのは河口慧海と西川一三である。原書を求めて単身、鎖国中の、チベットへ向かう。一方は、第二次世界大戦の終戦を挟んで、モンゴル人に変装して蒙古から青海を越えてラサへ辿り着く。その体験記『チベット旅行記』と『秘境西域八年の潜行』は、読むに身震いがするほど凄い本であるが、ともに、ツアンバについての記述も多い。河口慧海が関所を避け、雪のヒマラヤを越えてチベットに向かう場面である。日本を出発するとき、私は三年後にはチベットの国境にはいれよう。この国境に着いたので、自分の想像が違わなかったうれしさに耐えられなかった。からだが疲れているので、まずその辺で一と休みと思ったが、どうにも雪ばかりでよいところがない......。そこで袋の中から麦焦しの粉を出して椀の中に入れ、それに雪と幾らかのバターを加えて、うまいぐあいにこねる。一方の椀には、トウガラシと塩を入れておいて、そして一方の麦焦しを雪とバターでよくこねて、そのトウガラシの粉と塩とをつけて食うのである。そのうまさは、実に極楽世界の百味の飲食もこれにおよぶまいか、と思うほどうまかった。そこでまあ椀で二杯くらい食うと、それでその日の食事はすむ。豪放でもあり、チベットの国境に着いた喜びにツアンバを食い、「極楽世界」の味と乙に入っているところはユーモラスでもある。このザンバーをこねるにはなかなか熟練を要し、初めはお茶が多かったり少なかったりしてぐちゃぐちゃになったり、バサバサになったりでなかなか量加減がむつかしく、また左手で椀を回しながら、右指先でこねるのに大変な技術を要するのである。ザンバーをこぼし、落として胸前を真白くしたりするのが常である。椀を回しながら指先でこねても、お茶とザンバーがなかなか練り合わないのに苦労する。これをうまくこねることができてザンバーの味がわかって来れば、箸を使って刺身の味を知った西洋人が一人前の日本通になると同様、一人前に西北の民とともになることができるのだ。それぞれのチベット体験があり、それぞれのツアンバがある、というところだろうか。ページのトップへ<地理・気候>チベットというのは、特異な文明を持っている。その意味で、どこまでがチベットなのか、どこからがチベットなのか、という議論は興味深いものである。チョルテン(仏塔)が建てられタルチョ(お経を印刷した五色の布)がはためき、人々がマニ車を廻しながらコルラ(巡礼)していればそこはチベットだ、と言われればそういう気もする。青海省を、西寧から青海湖に向かうとき日月山の峠を越えて行く。それまでは、大麦やら裸麦の畑が見えるが、峠を越えると景色は一変し、果てしなくうち続く大草原の世界になる。そこに放牧されているのはヤク。大草原の先には六千メートル、七千メートルの夏も雪を頂いた峰峰。同じ青海省なのだが、「ああ、チベットの世界に入ってきたなあ」と思う。ここでは、「チベットとは何か」という関心はとりあえず措き、行政単位としてのチベット自治区に的を絞った上で、その地理的な状況だけを一瞥することにしよう。北の境を画すのは崑崙山脈。南の境を画すのはヒマラヤ山脈。西にあるのはパミール高原。東にあるのは雲貴高原。何ともスケールが大きい。