検索に移動この記事は言葉を濁した曖昧な記述になっています。Wikipedia:言葉を濁さないを参考に修正してください。necktie、和名:襟締、えりじめ)とは、男性の洋装で、首の周りに装飾として巻く布のことである。多くの場合、ワイシャツの襟の下を通し、喉の前で結び目を作って体の前に下げる。首に巻く細い方を小剣(スモールチップ)、前方に下げる太い方を大剣(ブレード)という。英語では普通「タイ」と省略される。制服として女性がネクタイを着用する場合や、カジュアルなファッションアイテムとしてネクタイを着用する場合もある。外部リンク歴史[編集]ルイ14世が見たクラバット[編集]ネクタイの起源については諸説ある。現在のネクタイの原型ができたのは17世紀頃とされる。フランスを訪れた際、彼らが首に巻いていたスカーフが起源である、というものがある。彼らは無事な帰還を祈って妻や恋人から贈られたスカーフを首に巻いたが、それを見たルイ14世が興味を示し、側近の者に「あれは何か」と尋ねたところ、側近の者は(スカーフについてではなく)クロアチアの兵士について尋ねられたと勘違いし、「クロアチア兵(クラバット)です」と答えたため、その布をクラバット(Cravat)と呼ぶようになったという逸話である。この説には、14世紀にはすでにフランスでcravateという語は使われていたという反論がある。どちらにせよ、1660年ごろに人気のあったクラバットは、単に幅広のネッカチーフを首に巻いたものに過ぎなかった[1]。これから18世紀にかけて、クラバットに限らず首に布を巻くスタイルは兵装としても用いられ、一般に広まった。この形のクラバットは第一次世界大戦頃までの一般的な男性の正装となる。イギリスに於けるタイの発展[編集]ネッククロスの結び方19世紀後半にイギリスでクラバットの結び目のみを残したものが作られた。これがボウ(蝶ネクタイ)である。アスコット競馬場に集まる際の服装としてアスコットタイ、ダービー・タイが生まれ、正装になったのもこの頃である。同時期に、現在の主流となるネクタイと同じ形であるフォア・イン・ハンド・タイが生まれる。ネクタイの基本的な結びかたのひとつであるプレーンノットを別名フォア・イン・ハンド(four-in-hand)というのはここからきている。フォア・イン・ハンドの発祥については諸説ある。ひとつは、フォア・イン・ハンドは、4頭立ての馬車のことであるため、御者の間でこのネクタイが使われたことから広まったという説である。オスカー・ワイルドがこのネクタイを考案したという説もある。ネッククロス(顎布)と呼ばれるひも状のネクタイがあり、19世紀初めに、当時の社交界の伊達男、ジョージ・ブライアン・ブランメルによって広められたという説(イギリス)がある。フランスのタイ[編集]19世紀の7月王政以降、フランスの男性衣料は着やすさなどの機能性を重視した単純化への傾向を強めた。階級間の服装の平準化が進み、誰も彼もが一様に黒い帽子、黒の上下に白のシャツという「からす男」とも揶揄されるファッションが流行した[2]。そんなモードの中で、ネクタイは男性衣料のなかで贅沢ができる数少ない場所のひとつとなった。バルザックの『お洒落の生理学』を始め、多くのネクタイ論の本が出版された。当時の人々はネクタイをすることは紳士の最低限の務めと考え、ネクタイを見ればその人の社会的地位、育ち、政治的意見までひと目で分かると考えていた[2]。ダンディズム論の論客ロジェ・ケンプによれば、1830年代にはすでに72種類のタイの結び方が考案されていたという。ユニークで複雑過ぎるネクタイは、それを結ぶことのできる時間的な余裕や忍耐力を表す、上流階級同士の相互確認の暗号として機能していた[2]。昔のネクタイ[編集]かつて[いつ?]ネクタイには小剣・小剣通し・裏地や芯地が存在しないか薄く、一枚の生地を三つ巻きにした作りになっており背広の中で位置がずれやすかった。その為ズレを防ぐためネクタイピンが生まれた。現在は小剣・小剣通し・裏地や芯地が存在するため着用がしやすくネクタイピンが付けられることも少なくなっていった。小剣通しはタグが兼ねていることも多い。裏地は表地と違う織物や柄が使われていることも多い。大剣の程が7cm〜9cmの幅のネクタイ、多くの人に用いられる。エッフェル塔のような形をしたもの。結び目の部分は小さく先に向かって塔のように広がっている。剣先まで幅が同じもの。ワインボトルのような形のもの。真ん中あたりからボトル形に膨らんだもの。編んだネクタイ、無地はビジネスに適している。ナロータイほど4〜6cmの幅でネクタイの先端を切ったカットタイが多いが、通常のダービー・タイ7cm〜9cmの幅の物やネクタイの先端が付いている物も存在する。黒無地はホテルやレストランでも着用可能。クール・ビズで着用されることもある。絹製が多いが、綿や麻も存在する。凸凹の織り方で出来たネクタイ、ストライプ柄が多い、ニットタイの一種。大剣の幅が4〜6cmと狭いものを「スリム・タイ」とも呼ぶ。大剣の幅が10cm以上のもの長さの主流は、現在139cm±1cmといったところ(メーカーにより多少の差はある)。輸入品は160cm辺りとやや長くなっている。背広のラペルの幅とワイシャツの衿の幅、ネクタイの大剣の幅を合わせると見た目も揃う。白黒の縞柄や銀無地の巾ネクタイの別名、昼の礼装として使用される。スカーフのような幅広のタイ。昼の礼装として使用される。字と呼ばれ、斜めに切られた形状をしている。ワイシャツの襟元に結びつける。白いネクタイ、略式の慶事に用いられる、無地や縞柄、ペイズリーなどの模様がある。黒や鈍色、勝色の無地で出来たネクタイ。夜の礼装として用いる。カリフォルニア・ハイウェイパトロールではフォア・イン・ハンド・タイと共に制服指定されている(どちらを締めてもよい)。長い紐状のものを、蝶型に手で結ぶ。蝶が羽を広げたような形のもの。結んだときに両翼が一直線になるもの。クラブボウタイの幅が3cm以下のもの。クラブボウタイの非常に小ぶりなもの。先端が三角にとがった形のもの。自分のサイズに合わせて、ハサミで切って結ぶもの。男性用のスカーフ、アスコットタイの略式、アスコットタイより幅広く生地が薄く出来ている。表と裏の両面が大剣の用に大きくできている。ワイシャツのボタンを外し下に入れるほか、ワイシャツの襟元にネクタイのように結びつける事も出来る。リボン・タイの一種で首に回したリボンの端を前で交差させ、交わったところをスティック・ピンで固定する。パーティや舞台など準公式の場で用いる。20〜30cm垂らす。昭和54年夏、省エネ・ルックの提唱にともない、シニア層に爆発的に受けた。紐タイの一種でロープ・タイともいわれる。ネクタイの略式に用いられた。現在はネックレスとして用いられている。チェコスロバキアに住むボヘミアン人が使用したのが始まり。明治、大正時代の文士や芸術家に愛用された。先端が水平にカットされたもの。ネクタイの先端を斜めにカットした物5.5cm〜6cmが中心となっている。襞の付いた胸の飾りのことで、袖口と同じくレースが用いられていた。クリップでワイシャツの襟に取り付けるネクタイ。紐やゴム紐を首にかけ金具や磁石を取り付けたネクタイ。紐を首にかけ、スナップボタンで留めるネクタイ。小剣のファスナーで紐の幅を調整できるネクタイ。制服警察官や軍人用のネクタイは、ネクタイを掴まれたとき、首が絞まることを防ぐため、結び目は形だけで、首周りは後ろでベルクロによって留める・または襟に金属クリップで引っ掛けるといった様式がとられることが多い。した結ぶ必要のないネクタイは、ネクタイを結ぶのが苦手なひと向けにも販売されている。ダービータイが多いが、蝶ネクタイやアスコットタイ、リボンタイも予め結ばれた状態の商品も多い。柄[編集]ネクタイにはさまざまな柄があり、時と場合により適切なものを選択しなければならない。海外では特に気を使う人が多い。改まった席ではソリッドやドット、小紋を身につけていることが多く、レジメンタル、あるいはストライプ、クレスト・ロイヤルクレストといったタイは、出身校や所属団体をあらわすこともある為、身につけている人は少ない。小紋の柄にも意味が含まれていることもある。使われている色はソリッドなら1色、ストライプ・レジメンタルなどの柄物なら2色から3色が多く使われる。稀に4色以上使われているネクタイも存在する。無地のネクタイのことである。フォーマルなものとされる。水玉模様のこと、水玉の径が小さいほどフォーマル寄りになる。直径1〜2ミリのものをピンドット、2〜3センチのものがコインドット、中間をポルカドットと呼ばれる。規則的に並んだものや不規則に並んだものなど多岐に渡る。小さい紋が規則的に並んだ模様のこと。勾玉やキャラクター、動植物の柄も含まれる。柄の大きさは様々で、径が小さいほどフォーマルなものになる。家紋や紋章、校章が用いられる。ストライプが入った物は「ロイヤルクレスト」と言う。麻や綿のネクタイに多い。タータンチェック、マドラスチェック、千鳥格子(英語版)、グラフ(方眼紙)チェック、グレンチェック、タッタソールチェック、ウインドウペーンなどが多く使われる。フランネル地の柔らかい見た目のものから通常のネクタイのように、はっきりとした線が書いてあるものまで多岐に渡る。ネクタイの色とチェックの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。色が少ないものほどフォーマルよりになる。勾玉模様が施された1800年頃から続く伝統的な模様。プリントが多いがジャカードも存在する。ネクタイの色とペイズリーの色を含め3色や4色が多いが,2色や共色の1色も存在する。色が少ないものほどフォーマルよりになる。複数の色が斜めの縞模様になったもの。レジメンタル・タイやモーニングタイもストライプの一種である。ストライプが右上から左下へ流れる。ストライプの幅は広いものから狭いものまで多岐に渡る。ネクタイの色とストライプの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。色が少ないものやストライプの幅が狭いほどフォーマルよりになる。17世紀ころから存在しており、隊ごとに決まった柄を制定していた。ストライプとは逆に左上から右下へ流れる。レジメンタルの幅は広いものから狭いものまで多岐に渡る。ネクタイの色とレジメンタルの色を含め3色や4色が多いが,2色も存在する。色が少ないものやストライプの幅が狭いほどフォーマルよりになる。ストライプやドット、小紋、ペイズリーが多い。織り柄で同じくソリッドや小紋、ペイズリーが多い。そのほか、キャラクター、絵画、周期表などのイラストがプリントされたものがある。素材[編集]絹のものが多いが、ポリエステルやウール、綿、麻や、希に皮革素材のものもある。ニット編みの布を使用したものもある。絹のネクタイは布地をバイアス(斜め45度)に切断することにより、「結び目の締め付けに柔らかさとゆったりとした感じが出る[3]」といわれている。織り方[編集]ネクタイには背広やワイシャツ、靴下と同じく織り方がある。多いのは主にこの2種類である。丈夫でやや光沢があり、無地を始めストライプやドット、小紋など様々な柄に使われる。綾織自体が縞模様になっているのでアクセントにもなる。丈夫で織物の模様がないため、綾織よりもシンプルな見た目になる。ネクタイの色[編集]ネクタイには主に青、赤、黄色の三色が使われることが多い、特に寒色である青は良く用いられている。冬になると暖色である赤や黄色が用いられることがある。面接などの目上の人に合うときは、青などの控えめな色を着用し、選挙などの強く自分をアピールしたいときは赤を、協調性をアピールしたいときは黄色を着用すると良いと述べているところもある。共通点は光沢は控えめで、色は濃いめで、やや暗めの色を着用することである。慶事では明るめの色でも良い。色の割合についてはワイシャツやブラウス、背広、ポケットチーフも参考にされたい。日本人が好んで着用するという。アメリカ人が好んで着用するという。イタリア人やフランス人が好んで着用するという。チャコールグレーや黒、灰色のスーツに合わせやすい。ビジネスのため、ストライプやドットなどの柄物が使われることが多い。以下は礼服に好まれて用いられるネクタイである。