還暦くりやん旅に出る若き時代にバッグパッカーとしてアメリカ大陸横断を果たしたくりやんが還暦を向かえ再び海外旅行に挑戦します。海外SIMなど個人旅行で必要な事柄を備忘録として記事にしています。ZE520KLですが、バッテリー消耗が激しくなってきたので、交換することにしました。対応するバッテリーはC11P1601です。ヤフオクで購入しました。ZE520KL用のC11P1511はサイズが大きいので入りません。トランプの代わりにQUOカードを用意しました。Youtubeの動画を参考にしました。ガラスの裏カバーの周りには粘着テープが見えます。カメラ周辺のビスを全て外します。その後指紋センサーとバッテリーケーブルを外します。バッテリーの横側にヘラを差し込んで剥ぎ取りました。上は新しいバッテリーですが、2017年3月製造となっていました。右が新しいバッテリです。バッテリーの裏に細く切った両面テープを両側に貼りました。コネクタにケーブルを挿し、ネジを戻しました。古い粘着テープを取り去り、新たに赤い幅細の両面テープを裏カバーの周りに貼りました。この状態で充電しました。プロなら30分くらいで出来るとのことですが、私は何やかんやで3時間かかりました。人感センサー関連記事のまとめこれまで製作した人感センサー関連記事のまとめです。同等品は使える!公共トイレの天井などに設置されている小型の人感センサースイッチと同様な動作をするMR-HW06A(同等品)を手に入れました。Aliexpressで1個150円位です。能書きの負荷が40W以下なので、40W相当LED電球の消費電力が約5Wとすると6個、60W相当LED電球の消費電力が約8Wなら4個まで並列にしてON-OFFできるだろうと思っています。開けると、1個が明るさセンサーがCDSで、他の2個はLEDのようなもので、おそらくフォトTrだと思います。左2個がフォトTr付きでX0405というTriac、右のCDS付きはよく分かりません。整流は3個ともMB10Fというシリコンブリッジ。回路パターンが少し違います。CDS使用のセンサースイッチでは、点灯時間は37~40秒。フォトTr使用のスイッチでも同じくらいの点灯時間。CDS使用のセンサーはフォトTrほど暗くなくても点灯した。AC100V側とLED電球1個の負荷側の電圧降下は概ね0.9Vでした。手をかざし動かし続けると点灯し続けるようです。40W相当のLED電球4個使用の自作和風シーリングライトにつなぎ、センサー部をぶら下げてみました。目隠し用不織布の裏でも真下にくると感知します。簡単な方法は、CDSやフォトTrを黒いビニルテープで覆うことです。実際にやってみると、部屋がそんなに暗くなくても人の気配を感じて点灯しました。回路的にはどこかの抵抗を変えることになると思いますが、今はその抵抗がどれなのかわかりません。CDSの場合は、ビニルテープで隠す領域を変えるとか、透過率を変えると点灯する暗さを変えることが出来ると思います。フォトTrの場合は樹脂にマジックで色を塗る方法があると思います。黒マジックでも光を通すようで効果は薄いので、黒いビニルテープを巻いた。人感センサー無しのLED天井灯SCL4N-E(消費電力4.2W)に外付けしたダイソーLED直管3本の天井灯(消費電力約27W)に外付けした。黒いビニルテープで目隠ししているので、部屋が暗くなくても人の気配で点灯する。センサー感度は極めて敏感です。弱くしたいときにはフレネルレンズに白いビニルテープを小さく切って貼り付けていきます。センシング範囲もそれで微調整できます。112号)は、AC制御用ICを専門に作っている会社のようです。Microのセカンドソースのようです。TH-L32R1(2009年製)が、2019年6月に突然画面が真っ暗になり映像だけが映らなくなりました。(症状)TVや録画再生時の音声はちゃんと出ています。リモコンは働いています。(故障の原因)運よく同じテレビが手に入りました。両方のテレビの基板を比較しながら詳しく調べることができました。TCON基板の電子フューズが1個壊れていました。故障の原因を探るためBの裏を開けると約10年間の埃が溜まっていました。埃を全て丁寧に掃いました。内蔵HDDのSATAケーブルが酷く劣化しており樹脂が剥落していますが、録画再生は支障ありません。再度電源投入しても、エラーを示す赤い電源ランプ点滅は見られません。液晶のバックライトは明るく点灯しています。裏から見て、左の茶色い電源基板の何ヵ所かのDC電圧を測定しましたが特に異常はありませんでした。DC出力側の電解コンデンサを手持ちのものに何ヶ所か交換してみましたが、特に変化はありませんでした。左右の基板の数か所の温度を赤外線温度計で測定したところ、かなりの温度上昇がみられました。ICを触っていられない。結局去年の6月時点では故障個所を特定できなかった。この頃は電源基板の電解コンデンサの容量抜けだろうと思っていました。2020年1月14日、近所の電気屋さんで、同じTH-L32R1(以下A)が捨てられているのを発見。事情を話して無料で譲ってもらいました。どなたかのTVの買い替えで回収したものです。2.Aの電源投入すると映像・音声ともに正常でした。Aは故障していません。室温より30°C程度上昇しています。A・B2台を左右に並べました。電源基板から右の緑のメイン基板をつなぐコネクタ5ピンの電圧を測定しました。A・B同じ電圧でした。中央上部の金属カバー内にTCONがあります。TCONは液晶パネルに映像信号を送るタイミングコントローラーです。故障しているBのTCONのICは発熱が全くなく冷たいままでした。正常なAのTCONはICを含めて主に基板の右側が発熱していました。BのTCONが働いていないか、電源が来ていないかのどちらかです。A・BのTCONを本体シャーシーから取り外しました。正常なAのTCONを故障しているBに取り付けると映像がでました。BのTCONの故障と判明しました。メイン基板から来るフラットケーブルの右端51ピンには2枚とも12Vが出ています。TCONの電源が12Vと判りました。F1なる黒いチップの上側は12Vです。チップの下側で、Aは12V、Bは0.数Vでした。F1チップには162NCCという表示があり、調べるとこれは電子フューズ(ポリフューズ)といって繰り返し使えるリセッタブルフューズ1.6A用でした。NCCを取り外してテスターで検査すると全く導通がありません。電子フューズが壊れたと結論付けしました。F1に代えて、ガラスフューズ1Aを入れると162mA流れました。基板はほんのり発熱しています。放置したが、電流は安定していました。フューズ付きのTCONをBのシャーシーに取付け、電流を測定しています。画面に映る映像の変化によって、TCONの電流は0.35A~0.40Aに変化しています。TCON基板の発熱は正常なものとかわりません。約2時間、このままの状態で録画されたビデオを再生し続けましたが、Bに異常は見られませんでした。ガラスフューズをカプトンテープで絶縁し、BのTCONの金属カバーに貼り付けています。A・B2台の裏側A・B2台が正常動作するか確認しています。してF1電子フューズが壊れたのか。今後再びフューズが切れるか。熱い夏を乗り越えられるか。室温が高くなる夏季に再びフューズが切れるかも知れない。埃または発熱によるTCON基板の熱暴走による過大電流。12V電源ラインの異常による過大電流。電子フューズ自身の劣化。LEDが点滅しないときの対処方Amazonなどで手に入るDCディマーが不調で・電源が入らない・点灯しっぱなし・リモコンが効かないなどこの症状が出た時は、リモコンのSPEED+とSPEED-を同時に押すと回復することが多いです。・本体が初期化される・リモコンとの同期が取れる・LEDが瞬間点滅するなどの表現です。手持ちの2セットともにこの方法で動作を回復しました。FETは、x4410でした。i4410のセカンドソースらしくこのFETのドレイン電流IDの最大値は温度により6~10Aとなっていますので、LEDなどを負荷にした場合、常時4Aは超えない方が良さそうです。Payアプリで海外で決済できるかの調査DSO150オシロスコープにリチウムイオンバッテリーを内蔵するダイソーの200円E17LED電球を設置した。