文章の修正を申請する育て方の概要イングリッシュローズはバラ科バラ属の落葉低木。オールドローズの芳醇な香りと大輪一季咲の性質と、四季咲きのモダンローズ(ハイブリッドティー)を掛け合わせて、樹形のしなやかで他の植物と調和しつつ四季咲きの大輪品種を作ろうとしたデビッドオースチンによって作られた品種とその品種群の総称。オースチンが作った最初の品種のコンスタンス・スプライは一季咲だったもの、その後に発表された品種は四季咲きが多い。大きな花が咲き、病気耐性がある。2000年以降に育種された品種は耐病性が強い。育て方は一般的なバラと同じ。まとめ●イングリッシュローズはバラ科の落葉低木で、デビット・オースチンが作った品種群。●バラとしては四季咲きが多く、耐病性のある品種が多く、剪定しても回復しやすく、育てやすい。●人気がないとERのカタログからすぐ落ちる。日本で人気があっても他の地域で人気がないと落ちるので、気になるなら買った方がいい(というビジネススタイルなのか?!)。●ホームセンターでERの苗を売っているが状態が時期によっては悪いものが多い。ある程度はしょうがない。水やり庭植えの水やり+文章の修正を申請する庭植えの水やり植え付けて半年は根が広がっていないので水を吸い上げる力が弱く、水切れしやすいので半年は庭植えでも水やりをしてください。その後は生育時期の3月から10月は水やりをします(もちろん梅雨や雨の降る時期は水やりはしないでいい)。水が切れると生育が鈍くなり、株が弱り、開花が鈍くなります。冬の間は自然に降る雨だけで充分です。●泥が跳ねて葉っぱに付くと病気(黒星病)になるので、株元に水をやるときはソッとやります。泥ハネを防ぐために、株元に腐葉土やワラを敷いてマルチングをして泥ハネを防ぐといいです。●マルチングは冬剪定の時にすると地上部がないので楽。●株元に日光が当たると乾燥してしまうので、場合によっては乾燥予防のためにマルチングをする。庭植えの植え付け後半年の水やり+文章の修正を申請する庭植えの植え付け後の半年の水やり植え付けして六ヶ月は根が張っていないので水を吸い上げる力が弱く、水切れする。水切れすると生育不良を起こすので、植え付けして一ヶ月には庭植えであっても週に二回は水やりをし、二ヶ月目から三ヶ月目は秋に一回水やりをする。四ヶ月目から五ヶ月目までは土と葉っぱの様子を見て水をやり、六ヶ月目以降は自然雨だけで十分になります。鉢植えの水やり+文章の修正を申請する鉢植えの水やり鉢植えの場合は年間を通して土が乾いたら水をやります。水をやるときは鉢底から水がしみ出すくらいにしっかりとやります。泥が跳ねないように丁寧に水をやります。泥が跳ねて葉っぱにつくと病気の元になります。水やりはできれば朝9時か10時までにやるといいです。乾燥時期は葉っぱの裏に水をかけるとハダニ予防になります。●夏は昼間に水をやると水が沸騰して根を傷めます。水切れするなら朝・夕の二回水をやります。●冬は生育が鈍くなっているので土が乾いてから数日経って水をやります。(12月から2月)+文章の修正を申請する寒肥(12月から2月)12月から2月のどこかでやる肥料。春以降に生育するためのエネルギー(なので芽出し肥とも)。株から40cm離れたところに深さ10cmの溝を掘って肥料を埋めるか、株から40cm離れたところに深さ10cmの穴を4カ所から6カ所ほど掘って掘り出した土に肥料を混ぜ込んで埋め込む。近すぎると根が肥料やけを起こすので注意する。上記の寒肥とは別に2月から3月の芽が出る直前くらいに液体肥料を別途やると芽に勢いが出て良い。●肥料はバラ専用肥料か、骨粉と油粕を1:1で混ぜたもの...有機肥料がよく、化成肥料は避ける。●肥料不足のときは化成肥料(液体肥料など)をやってもいいが、有機肥料の補助的に使う。●12月から1月に肥料をやる場合は、緩効性化成肥料をやる。早めにする方が健康的。冬の水やり(12月から2月)+文章の修正を申請する冬の水やり(12月から2月)バラは冬は休眠している。庭植えにした場合は、よほど乾燥しない限りは水やりは不要。鉢植えの場合は、土が乾いて、2、3日経って水をやるようにする。間隔でいうと10日に一回とか。目安ですので環境(風通し・土の配合など)によってかなり変わってきます。完全に断水すればカリカリになって枯れますので水やりは継続してください。大苗(=二年生苗=葉っぱも花もないやつ)は11月から3月に出回ります。鉢苗(花と葉っぱのついた苗)は4月から6月あたりに流通します。ラベルのついた信頼できるショップで買うようにします。●二年生苗は入手次第、速攻で植える。乾燥させるとよくない。二年生苗の植え付けは「移植」に近く、苗にダメージがあり失敗することもある。鉢苗を土を崩さないで植え替える方が初心者向き。●イングリッシュローズの新苗(一年生苗)は出回らない。大苗の植え付けは12月から2月あたり(鉢植えも庭植えも)。10月あたりには大苗の早いものは出回るので早い植え付けは可能。大苗は手に入ったらすぐに植え付けをしましょう。保管していると傷んで失敗します。鉢苗は土を落とさず、根を傷つけなければ夏以外に植え付けることも可能。寒冷地では土が凍結して植え付けできないようなら、暖かくなってから植えます。鉢植えで育てていると根詰まりを起こす。根詰まりを起こすと生育が悪くなり、花も咲きづらくなる。根を広げるスペースを広げるために、一回り大きな鉢に鉢増するか、土を落として同じ大きさの鉢に新しい土で植え替えるかする。鉢増の場合は土を落とさず、根を崩さないで行うのでダメージがないため、真夏以外はいつでもできる。植え替えをする場合は土を落として根を崩すので、ダメージを最小に抑えられる12月から2月の間に行う。鉢植えにする場合は、一般的な花と野菜の培養土で植えるか自作する場合は赤玉土小粒6腐葉土4を混ぜたものを使う。いいのは「バラの専用土」。庭土に3割ほど腐葉土か堆肥を追加して混ぜて用土として使う。庭植えの場合は、庭土に腐葉土か堆肥を2割ほど混ぜて使用する。大苗(二年生苗)の苗は乾燥しないように水苔で根が包んであるか、土に植えられています(仮植え)。苗の接ぎ目(=接木している台木とのつなぎ目)から25cmほどのところで切ってしまいます。根を水につけて国産苗なら2時間、外国産苗なら一晩放置します。鉢苗は花やツボミを落としてから、土を落とさず、根をいじらないで植え付けをします。花やツボミを落とさないで植えると根に負担がかかり、生育不良を起こします。大苗を鉢に植える+文章の修正を申請する大苗を鉢に植える鉢植えの場合は、根鉢(ポット)より一回り大きな鉢を用意します。鉢底の穴をアミで塞いで土が出ないようにしてから軽石を2センチから3センチほど入れて、軽石の上に土を入れ、イラストのように土を山形に入れる。山の頂点に根を広げて置き、隙間に土を入れていく。鉢を揺らすとまた隙間ができるので、また用土を入れて隙間をうめていき、隙間ができなくなるまで繰り返す。鉢底から水が出るまで水をやってください。●接木の継ぎ目がちょい出るか土に隠れるくらいの高さに調整する。●根を傷つけるとバラの癌腫病に感染する。鉢苗は春に流通する葉っぱ・花があるもの。12月から2月に鉢増する場合は土を落として植え替えも可能です。鉢苗は基本的に土を崩さず、根をいじらないで植え付けをします。土を崩さないなら真夏以外であればいつでも鉢増は可能です。イングリッシュローズの鉢は基本的に7号から8号。新しい鉢底の穴を網で塞いで、軽石を2センチから3センチほど入れて、用土を薄く入れ、その上に株を入れます。あとは隙間に用土を入れていきます。鉢を揺らすと隙間が出るので、その隙間に用土を入れて、隙間ができなくなったら、最後に水をたっぷりとやります。●接木の継ぎ目がちょい出るか土に隠れるくらいの高さにする。●ウォータースペースも4センチか5センチほど用意する。バラは水を欲しがるので。●植え替えの場合は古い土を三分の一ほど落としておきます。冬剪定(枝を切り戻して、葉を全て落とす)をしてから植える。イングリッシュローズの植え替えは数年に一回程度。大苗の庭への植え付け+文章の修正を申請する大苗の庭への植え付け庭植えの場合は、直径50cm深さ50cmの大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割か3割混ぜて用土とする。4分の1の土に油かす・骨粉か、バラ用肥料を混ぜて、穴の底に入れます。その肥料を混ぜた用土の上に、肥料を混ぜていない用土を4分の2の土を穴に戻し、その上に株を入れます。苗の根を広げ、根を切ったり、根が上を向かないようにして、根が隠れるまで、残りの用土を静かに入れていきます。隙間に土を入れて、あまった用土で土手を作って水鉢を作ります。最後に水鉢に水が溜まるくらいにタップリの水をユックリとやります(水極め)。水が引いたら、土手を崩して凹んだところに再度用土を足し入れて完成です。●株同士は最低70cm以上空ける。●水極めのときに苗を摘んで少し揺らして、根と土を馴染ませるといいです。根を傷つけない程度に。●肥料を混ぜた用土は根に当たらないようにする。●接ぎ目は地表から少し出るか隠れるくらいに植える。鉢苗の庭への植え付け+文章の修正を申請する鉢苗の庭への植え付け直径50cm深さ50cmの大きさの穴を掘って、掘り出した土に腐葉土か堆肥を2割か3割混ぜて用土とする。4分の1の土に油かす・骨粉か、バラ用肥料を混ぜて、穴の底に入れます。あとは鉢苗の地表と庭の地表が同じになるように高さ調整をしつつ、用土を入れて株を入れる。できれば上の「大苗の庭への植え付け」と同じように余った用土で水鉢を作って水を貯めて水極めをする。苗をつまんで揺らすのはしない。●接木の繋ぎ目が土に隠れるかちょい出るくらいが理想。冬剪定(1月から2月)冬剪定の時期+文章の修正を申請する冬剪定の時期イングリッシュローズは刈り込んでも花が咲きやすいので気にしないで剪定するべき。株の中に日が通るようにすることで、株の根元からシュートが出てきて開花する(シュートが出る品種ならば)。枝をさばいて風通しよくすることで病害虫の予防になる。乱れがちな樹形をコンパクトに整えることも可能。バラは2月には根が動き始め、小さな芽が目視できるようになる。3月になるとその芽が伸び始める。冬剪定は芽が確認でき、伸び始める前に行うので2月が適している。早くから活動を始める品種もあり1月下旬に行わなくちゃいけないものもある。●冬剪定をしなくても枯れることはない。枝が混み合い、風通しが悪くなり、株が老化してしまう。●ツルバラ樹形は早めに活動し始めるので1月下旬までに冬剪定しておくといい。●冬剪定では葉や枝がなくなって作業しやすい。このときに株元にマルチングをして泥ハネ対策(=黒星病対策)を行っておくと楽。オガクズ(木クズ)がないか調べる。穴・オガクズはテッポウムシ(カミキリムシ)の印。見つかったら、穴に薬剤(スミチオンなど)を注入して駆除する。冬剪定は全体を刈り込んで、株を「更新する」のも大きな目的です。枯れた枝を切り、弱い枝、病気の枝を落とす。全ての葉っぱを切り落とす。この全ては冬剪定(春剪定)で必ず行う。花が咲いた枝は切り戻し、太い硬い枝は浅く切り戻し、細い柔らかい枝は深く切り戻すようにする。●葉っぱを落とすことで病気を持ち越さないようにする。切った葉っぱを株元に捨てず、回収して廃棄する。放置していると病気が残る。●枯れている枝・病気の枝の枯れている部分・病変部分は必ず切り、元気な部分まで切り戻す。株元近くまで切り戻すことになってもとにかく切る。バラは病気にかかりやすい。イングリッシュローズが病気に強いといってもこういう作業をキッチリした上での話。参考ツル樹形の剪定・誘引はツルバラを参考に。前年の一番花を咲かせた枝を2節から3節ほど残して切りつつ、株全体を2分の1の高さあたり...もしくは樹高1mを目安に切る。数年育てた株の場合は開花が鈍い枝(細い枝や枯れ枝しか分枝していない)が出てきているので、これを根元から切ってしまう。放置すると老化した枝ばかりになってしまう。最後に去年・一昨年に伸びたベーサルシュート(株元から伸びたシュート)を切る。他の枝より若干高い位置で切る。高く切ると春に枝が伸びて先に花が咲く。残した枝が多いと花が多く咲くが、株の充実度によっては手に余ってしまい花が小さくなったり株が疲弊してしまう。そこで「去年一番花を咲かせた枝」を全て残すのではなく、全体とその枝とのバランスを考えて間引いていく。このあたりは経験で判断するしかない。太い枝に中程度の太さの枝があれば二本あってもいいが、細い枝には細い枝を一本残すだけにする...といった枝ごとの判断と株全体のバランスを考えつつ剪定していく。●株が充実しているのであれば枝はもっと多く残してもいい。数年経過した株で充実していれば一本の枝に5本から8本の枝を残すこともある。●ベーサルシュートが出て、古い枝を更新していく品種と、成熟してくるとベーサルシュートが出ない(出にくくなる)品種もある。ベーサルシュートが出る品種は古い枝を落として、更新していくが、出にくい品種は現在の枝を大切に扱う。参考ツル樹形の剪定・誘引はツルバラを参考に。昨年、黒星病が発生したら石灰硫黄合剤を散布するといい。イングリッシュローズは黒星病に耐性のあるものが多く、春から秋に対応の薬剤を散布していればひどい被害に遭うことはほぼない。黒星病が発生してひどい被害に遭うようなら別の理由を再考した方がいい(日照時間・土の水捌け・肥料の過多&過少・品種など)。●芽が動き始めると薬害が出るので2月までに済ます。参考バラの病害虫とその薬剤の一覧・まとめ冬剪定で一緒にやる作業+文章の修正を申請する誘引ツルバラ樹形に仕立てているイングリッシュローズは冬剪定をしつつ、誘引してやります。誘引・冬剪定の方法はツルバラを参考にしてください。マルチング株元にワラやバークなどでマルチングをする。枝を落として葉っぱを全て落としているので作業がしやすい。腐葉土でマルチングするとコガネムシの幼虫(ネキリムシ)が発生しやすいので避ける。テッポウムシのチェックテッポウムシが幹の中を食い荒らすと枯れるので、剪定してスッキリしている今こそ、チェックしやすいのでやっておく。株元を見て、穴が空いてオカクズが落ちていないか見る。穴が空いていたら、穴に薬剤を注入して駆除する。春の水やり(3月から6月)+文章の修正を申請する春の水やり(3月から6月)3月に新芽が動き始め、徐々に気温が上がってくると水を必要としてきます。庭植えでも様子を見て水をやり、鉢植えはセオリー通りに土が乾いてきたら水をやります。ツボミ→開花する時に水を必要とします。水が不足するとツボミが落ちたり、花が開かなかったりと悲しいことになります。水不足というのは葉っぱが萎れるほどのことではなく、葉っぱは萎れていなくてもツボミは落ちます。水不足にならないように鉢植えはもちろんのこと、庭植えでも水切れしないように注意します。●株元にワラを敷いてマルチングして蒸発を防ぐ。マルチングをするのは泥ハネを防いで黒星病予防にもなります。●一季咲き・ツル樹形は春に旺盛に咲きますので、水切れしないように注意します。春以降に花が咲かなくても枝を伸ばすために水を欲するので水切れしないように注意します。薬剤の散布(3月から10月)+文章の修正を申請する薬剤の散布(3月から10月)バラの主敵は黒星病とウドンコ病だが、イングリッシュローズはこの二つに耐性があるものが多い。耐性があるので無農薬でも問題ない場合もあるが、そうは言っても薬剤は散布した方が無難。対応の薬剤を毎月3回か4回、葉っぱがある間はやり続ける。面倒だけどバラ栽培では致し方ない。3月から4月の芽が出る前からツボミが色付くまでの期間に殺菌をする。この時期に活動が始まるのでこの時期にやっておくと後は発生しづらい。花の開花以降は殺菌しない、という人もいる(耐性があるものは特に)。●薬漬けが嫌な人は一番花まで散布をして後はなしにする。害虫は「発生してから」の対処で済ます。発生したら発生箇所に薬剤を散布するなどして駆除する(もしくはテデトール)。毎日観察し異変が分かるようにしておく。早く発見すれば薬剤を散布する必要はほぼない。8月9月にコガネムシの幼虫(=ネキリムシ)の対策として薬剤を散布する。コガネムシは地上部から確認できず、変化が見える頃にはほぼどうにもならないので毎年薬剤散布する。●不幸にしてコガネムシの幼虫が発生して根がほとんどやられてしまったら、掘り出して、地上部を刈り込んで「大苗を鉢に植える」の手順で植え付ける(被害にあったなら時期はいつでもいい)。ネメデールをやりつつ、半日陰で管理すると回復する、かもしれない。参考バラの病害虫とその薬剤の一覧・まとめツル樹形の花ガラ剪定(5月から6月)+文章の修正を申請するツル樹形の花ガラ剪定(5月から6月)ツル樹形・一季咲きは春にしか開花しません。最初の花は枝分かれしているところから15cmほど残して剪定します。すると脇芽が出て開花します。この二番花は花首のすぐ下で剪定して、次の開花をさせ、三番花を咲かせます。これを繰り返して花が咲かなくなるまで行います。花ガラ剪定(5月から10月)+文章の修正を申請する花ガラ剪定(5月から10月)四季咲き品種(大抵のシュラブ樹形)は春に開花して実をつけると生育が止まります。花に実がつかないように切ることで次の生育を促し、次の花(二番花・三番花など)を咲きやすくする「花ガラ剪定」を継続して行います。一般的には枝から花までの半分とか、大きな5枚葉の上5mmあたりを切ると、残した葉の根本から新芽が出てきます。新芽が二個以上出てきたら、5cmほど伸びたあたりで間引いて元気がいいの一個にします。●開花中は水をよく吸い上げますので終わりかけに剪定することで次の脇芽が出やすくなり開花が早まります。しおれて傷んでから花ガラ剪定するのではなくて、早めに切るのがコツ。早めに切って切り花として飾るといいです。●花からすぐ近くの位置で剪定すると次の花が早く出て早く開花するが花は小さくなり、深く切り戻すと開花は遅くなるが花は大きくなる(これで開花時期をコントロールすることも可能)。●四季咲き品種は花ガラ剪定をしてから平均で40日前後で次の花が開花する。●花ガラ剪定が遅いと花に実がついて株が弱り、頂芽(ツルの先)が伸びてひょろ長くなり、枝が細くなり、花が減ってしまいます。四季咲き品種は花ガラ剪定をしましょう。●脇芽が出ても、四季咲き性・返り咲き性の弱い品種は開花しないか、開花が鈍い。日照時間や土壌・気候・株の充実の度合いによっても咲かないことがある。よってあんまり気にしないで管理した方がよい。開花後の追肥(4月から10月)+文章の修正を申請する庭植えの追肥よく開花する四季咲きのブッシュタイプ・小型のシュラブタイプは開花時期に有機肥料(緩効性)を追肥する。生育時期なので健康的に生育しているのであれば有機肥料は切らさないようにする。それとは別に液体肥料をやるといい。液体肥料は即効性で「少し足りないんじゃないか?」と思ったら追加。ツル性や大型のシュラブタイプは肥料を控えた方が秋に開花しやすい品種もある。株から40cm離れた周囲に深さ5cmの溝を掘って肥料を混ぜ込む。数カ所穴を掘って肥料を埋め込む。●ツル樹形・大型のシュラブは四季咲きしにくく、基本的に一季咲(春に咲く)。この樹形の種類は春以外は花が咲きづらい代わりに枝を伸ばす。この時期(春以外)に肥料が多いと枝がガンガン伸びて秋に花が咲きづらくなる。鉢植えで追肥する場合は、株から離して鉢の縁に肥料を置く。肥料の間隔は庭植えを参考にする。夏の水やり(7月8月)+文章の修正を申請する夏の水やり(7月8月)気温が上昇してよく生育するし、蒸発が激しい。乾燥を防ぐために株元にワラやバークでマルチングをした方が良い。マルチングは泥ハネを防いで黒星病の予防にもなる。日本は暖かいために、イングリッシュローズのカタログにあるより、樹高・横幅が大きくなる。中には暑さで葉っぱが落ちたり、花が休む品種もある。庭植えの場合は様子を見て水やりをする。晴れた日は毎日水をやる。台風対策の支柱(7月から8月)+文章の修正を申請するブッシュ樹形・シュラブ樹形は基本的に支柱を立てない。支柱を立てると枝は茂りやすいが茎が細くなり、風に弱くなる。茎が細いと吸い上げる力が弱くなり、春・春以降のどちらもの開花が鈍くなる。ブッシュ樹形・シュラブ樹形では支柱は立てず、自然樹形で栽培する。支柱は立てない方がいいが、台風の時は別。台風の時は支柱を立ててくくりつけておく。普段から支柱を立てていると枝が弱く、支柱を立てても株が揺れて折れることが多い。夏剪定(8月9月)+文章の修正を申請する夏剪定(8月9月)8月になり気温が高くなると枝葉が旺盛に伸びはじめます。上記の「花ガラ剪定」を維持するのが普通ですし無難ですし、初心者向けですが、秋の開花の方が鮮やかで長持ちになるので、秋に一斉に開花させるために「夏剪定」を行う人もいます。関東であれば9月の上旬に二番花の茎を半分か5枚葉の上5mmあたりで切ってしまいます(三番花が咲いていても二番花の茎で切る)。全ての枝を切り戻します。ツボミも同様に切り戻し、シュートも二節か三節ほど切り戻します。●強い切り戻しをすると株が弱ることもあるので心配なら夏剪定はせず、花ガラ剪定を継続する方が無難。●秋に旺盛に咲かせようとせず、春の一番花を大事にする方が楽。秋の開花は「流れに任せて」咲かせるくらいの気持ちがいいです。●夏にバッサリと夏剪定をすると、涼しくなってから開花する。するとその次の開花まで前の花が残って並存するため、秋は沢山花が咲いている状態になりやすい。よって秋も「イングリッシュローズの最盛期」とされるが、これは剪定で意図的に作っているだけで、秋によく開花する性質ってことではない。管理場所・日当たり+文章の修正を申請する1日5時間以上の日当たり1日5時間以上日当たりの場所で管理する。イングリッシュローズは四季咲きと一季咲きがあるが、四季咲き傾向が強いものは日光を必要とする(日光が少ないと開花が鈍くなる)。日当たりが悪い場所で栽培するのであれば一季咲き品種(もしくはツル樹形)を栽培する。病害虫+文章の修正を申請する黒星病・ウドンコ病・テッポウムシ・バラの癌腫病・カイガラムシ・ハダニ・アブラムシ・ウドンコ病など病気の詳細は以下のリンクを参考に。イングリッシュローズはバラの主敵である黒星病・ウドンコ病の耐性を持っていることが多いので、そこまで大変じゃないが、耐性があっても月に3回か4回の薬剤散布はやるべき。ここでは対応薬剤の一覧を列挙しておきます。黒星病(黒点病)に効果のある薬剤サプロール...黒星病(黒点病)に予防と治療効果のある薬剤。サルバトーレ...黒星病(黒点病)の治療効果のある薬剤。予防には効果がないので発病後に散布すること。アタックワン...スプレータイプの薬剤。黒星病(黒点病)の他にウドンコ病・ハダニ・アブラムシ・その他の毛虫に効果がある。ダニコール...総合殺菌薬で黒星病、うどんこ病、斑点病に予防効果がある(治療効果はなし)。ジマンダイセン...黒星病・サビ病・炭疽病・灰色カビ病・ベト病に予防効果のある薬剤。ウドンコ病に効果のある薬剤トップジン...ウドンコ病と黒星病に予防効果がある。カリグリーン...ウドンコ病に治療効果がある。サンヨール乳剤...ウドンコ病・灰色かび病・黒星病・アブラムシ・ハダニ・チュウレンジハバチに防除効果がある。アーリーセーフ...ハダニ・アブラムシ・コナジラミ・うどんこ病の防除に。殺虫剤スミチオン...スリップス(アザミウマ)・アブラムシ・カイガラムシ・ヨトウムシ・コガネムシ・アオムシ・バラゾウムシの殺虫剤。オルトラン粒剤...アブラムシ・コガネムシ(幼虫)・スリップス(アザミウマ)・ヨトウムシに効果がある。土に撒いて根から吸収して効果がある。ベニカ水溶剤...アブラムシ・スリップス(アザミウマ)・コガネムシに効果のある殺虫剤。ダニ太郎...ハダニ・ダニ類に効果がある殺虫剤。コロマイト...ハダニに効果がある殺虫剤。咲き方の種類+文章の修正を申請する参考詳細は以下のページを参考に。よっては微妙な違いになります。大雑把に言うと木立性とツル樹形があり、その中間としてシュラブ樹形がある。木立樹形に近い方がより四季咲き性が強い傾向があり、ツル樹形に近いほど一季咲きに近くなる。ブッシュ樹形(木立樹形)今年伸びた枝に何度も開花する四季咲きが多い。ハイブリッドティー系・グランディフロラ系・フロリバンダ系がブッシュ樹形とされる。シュラブ樹形(=半ツル樹形)ブッシュ樹形でもツル樹形でもないものは大体はこの「シュラブ」にカテゴリされるので、シュラブ樹形はやたらと幅広く、分かりにくい。ツル樹形にも仕立てられたり、ブッシュ樹形にも仕立てられるものあったり。問題はラベルの分類がざっくりと「シュラブ」になっていることが多いところ。最近は細かく書いてある。イングリッシュローズ系はここに属する。直立型(木立性)枝が硬く直立する。冬剪定で短くするとブッシュ樹形とほとんど同じになる。ブッシュ樹形にまとめるのが一般的。庭植えも鉢も適している。横張り型枝が横に張り出し、自立する。開帳型枝が伸びると自重で枝垂れる。自立させるのであれば支柱を立てて固定する。小さめのツルバラとして仕立てることも可能。グランドカバー型地面を這うように広がる。誘引してツルバラのようにフェンスなどに這わせることもできる。ツル樹形一季咲きが多く、花を咲かせない代わりに春以降は枝を伸ばすって感じ。四季咲きするものもあるが、安定しない(咲いたり咲かなかったり)。開花が多いと枝があまり伸びない。クライミング樹形株元に近い部分は太い枝で自立しているのですが、先に行くほどに細くなるため、壁などによりかかって登っていく樹形。家の壁に這わせるのはこのタイプ。逆にフェンスなど低いところに這わせるのは枝が太くて向いていない。ランブラー樹形枝が柔らかく自由に誘引できる。クライミング樹形だと難しい低いフェンスであっても誘引させて絡ませられる。地面を匍匐するタイプもある。