チリの巨人コノ・スルTweet※新しいアイコン・ワイン、シレンシオ。静寂という意味の名前をつけるあたり、コノ・スルも良い意味で変化していると感じるのは私だけだろうか。なんだかんだ言っても自分にとって基本のチリワインといえば、サンタ・リタのカサ・レアル、カルメンのゴールド・リザーヴ、コウシノ・マクールのアンティグアス・レゼルヴァスといった古典だ。この十年のあいだにチリワインを飲み始めた人ならば、コノ・スルは確実に欠かせない存在であり、評価軸のひとつとなっているだろう。創業は1993年と新しいワイナリーなのに、よくぞこれほどの発展を遂げたと思う。コノ・スルは新しいだけに、その新しさをプラスに転化すべく、うまいキャッチフレーズを考えついた。自分が冒頭に挙げたようなワインの真逆。ワインに諸行無常とか切なさとかミステリーを求める人には、最も向かない類のワイン。このフレーズに共感がもてる人なら、コノ・スルのワインがぴったりだ。裏表のない、健康・健全な、LEDライトで照らされたような、直線的で明瞭でロジカルでスピード感のある、欠点がないことが欠点だと言いたくなるほどの客観的完成度の高さ。換言するなら、ブライトな香りにビビッドな味。数年前にコノ・スルを訪問して以来、今回久しぶりにテイスティングしたが、印象は変わらない。企業全体のイメージにぴったりと該当するキャラクターの味を全ワイン一貫して造り続ける技術力たるや、ただひとこと、おそろしい。※チーフ・ワインメーカーのアドルフォ・フルタード氏。お目にかかったのは今回初めてだが、ものすごい才能のある醸造家だと即座に分かった。聞いて分からないことがなく、細かいデータもみな記憶して、あらゆることに明確な意見をもち、すべての質問には0・5秒で理路整然と答える。事前に質問を渡して、答えを読んでいるかのようによどみない。いう人でなければ、これほど莫大な量の多岐にわたるワインを一糸乱れぬ統制をもって作り上げることができるはずがない。いやどことなく顔が似ているという点で、ローマの名将マルクス・ウィプサニウス・アグリッパに比するべきか。新しいワイナリーならではの戦略は、ピノ・ノワールの大々的な訴求だった。90年代には誰もチリのピノ・ノワールに注目していなかった。ピノがカベルネに続く世界的な一大ムーヴメントになることは予見できた。カベルネ・ソーヴィニヨンばかりのチリで、これは彼らのアイデンティティー確立と差別化に大いに寄与し、以降の発展の支えとなった。彼らのいままでのアイコン・ワインは、ピノ・ノワールのオシオだった。いえ私はコノ・スルのピノ・ノワールにそれほどの熱狂を覚えない少数派に含まれると自覚している。私にとってその理由は明確で、オシオと20バレルという上位ふたつのワインがカサブランカ産だからだ。確かにふわんとしてクリーミーな果実と芯のつぶつぶ感はカサブランカの味なのだから、間違ったワインであるばかりか、素晴らしいカサブランカの表現であることは論を待たない。90年代ではともかく、今ではカサブランカは暑い味がする。ひとつ人気の高いオーガニックのピノは、チンバロンゴのコノ・スルのワイナリーの前にある畑だからアンデスに含まれるとしても、やはり暑い味がする。その点、シングル・ヴィンヤードはサン・アントニオ産であり、前二者と比較すると酸のキレ味やミネラルのエッジのシャープさがあっていいと思う。水平性といった、コノ・スルのピノ・ノワールの特徴を列挙すれば、読者の方々は「そりゃ、マルタン・プリウールがコンサルタントだから当然だな」と言われるかも知れない。確かにドメーヌ・ジャック・プリウールのワインはそういう味がする。