今回はコーススレッドのについて話します。全ねじと半ねじのお話です。私は以前、コーススレッドの選び方に失敗して大変な思いをしました。その時の失敗談と合わせて種類や選び方について書きます。最後にコーススレッドとは?木材同士を締結したり、板を固定したりできる。基本的には木材相手に使います。昔はでっかい釘を使って木材同士の固定を行っていました。最近はこのコーススレッドが主流です。釘と比較すると、引っ張る力にめっぽう強いです。ネジとは違い、強引にねじ込むビス。全ネジとか半ネジというとネジの種類の話だと思いますよね。コーススレッドはネジではなくビスの一種です。先端がとがっていて全体にらせん状の溝があるのが特徴です。ネジはネジ穴に差し込みますよね。コーススレッドは穴がなくても自分自身で直接木材に食い込んでいきます。割れやすい木材を使う場合などは事前に下穴をあけておく場合もあります。基本的には穴のない状態の木材に直接打ち込まれます。インパクトドライバーでねじ込む!大工さんがインパクトドライバーでガガガーッと木材に打ち込んでいる木ネジ(木ビス)。あれがコーススレッドです。打ち込むといっても釘のように叩いて刺し込むのではありません。回転させてねじりこませる感じです。俗称ではドリルねじとかスクリュービスとかいろんな呼び方をするようです。ちなみにコーススレット、コースレッド、コースレットは全て間違いです。半ネジと全ネジの見た目の違いはなに?コーススレッドには溝の形状違いで大きく2つの種類があります。形状と用途の違い!以下の画像をよく見てみて下さい。コーススレッドの上半分の部分に違いがあります。・ネジ山が最後まで切ってある。・ネジ山が途中で終わっている。これが全ネジと半ネジの形状の違いです。全ネジコーススレッドの先端から頭まですべてに溝が切ってあるタイプです。全ネジ(amazon)半ネジコーススレッドの先端から中間辺りまでネジが切ってあるタイプです。半ネジ(amazon)全ネジと半ネジの違いは見落としがちです。コーススレッドを買うときは、良く確認しましょう。価格だけ見て適当に買ってしまうと後悔しますよ。全ネジと半ネジの機能の違いはなに?全ネジタイプではどんなに強くどんなに深く打ち込んでも木材同士はくっつきません。2本の木材同士に空いた隙間は埋まりません。コーススレッドがめり込んでいくだけです。ちなみに「ねじ」や「ボルト」でも同じことが言えます。全ネジと半ネジ、どっちを買えばいいの?一般的には「半ネジ」を買うべき。2つの木材をギューッとくっつける(締結)事が出来るのは、半ネジタイプのコーススレッドだけです。コーススレッドを使用するのは、ほとんどの場合は木材の接合時ではないでしょうか?椅子に足を付けたり、板を固定したりする時は、すき間を開けずピタッと木材同士がくっつける必要があります。しないと強度がガクンと下がり、すぐに壊れてしまします。通常は半ネジを買います。私も以前、全ネジタイプのコーススレッドを購入して失敗しました。当時は「おおっ安い!こっちにしよう!」と言う程度の知識でした。「ねじ山が多いほうがお得じゃん!」位に思ってしまう貧乏人です。ホームセンターでコーススレッドを大量買いDIYが楽しくなった頃にいろんな長さのコーススレッドが欲しくなりました。遠くの大きなホームセンターに行き、量り売りで長さの異なるコーススレッドを大量に購入しました。全ネジを選んでいることも知らずに・・・。家に帰ると、木材を締結すべく、ルンルン気分でコーススレッドを打ち込みました。木材がくっつかない!なぜ?ダダダダダーッと自慢のインパクト「TD137DRMX」でコーススレッドを打ち込みます。マキタのフラッグシップモデルですから、いとも簡単に木材に食い込んでいきます。「あれ、隙間が空いてる?」くっつくはずの二つの木材はアナログ時計の短針と長針のように、コーススレッドを軸にしてくるくる動いてしまいます。木材の間にはかすかに隙間も空いています。コーススレッドの頭は木材と面いち(段差が無い状態)まで打ち込まれています。それ以上打ち込んだらめり込んでいきます。「ダダダダダーッ」とトリガーを引くと、案の定コーススレッドの頭が木材にめり込んできました。それでも木材はくっつきません。それどころか割れてしまいそうです。おかしいと思い改めてコーススレッドを観察しました。結果、購入した内の3分の1が全ネジのコーススレッドでした・・・。この時初めて「全ネジ」では締結できないという事実を知ったのです。たかが全ネジ・・・甘く見た私に不幸が重なる!抜くのも大変だった・・・。「コーススレッド代がもったいなかった」って思っていましたが、実はもっと大変なことがあったのです。間違って打ち込んだ全ネジのコーススレッド。今度はそれを抜かなければなりません。私が打ち込んだのは硬い木材だったため抜くのも一苦労です。木材を無駄にするわけにはいきません。ものすごい力で逆回転するインパクトドライバー。自慢の愛機、マキタのフラッグシップモデル「TD137DRMX」はクラス最高のパワーを誇ります。「全ネジ野郎~、引っこ抜いてやる!」コーススレッドで火傷!くっつかない全ネジのコーススレッドを引き抜いたのですが、ここでトラブル発生。引き抜いたコーススレッドを片付けようと素手で触ってしまいました。「熱っ!?!!」・・・一瞬で指をヤケドをしてしまいました。予期せぬ事で何が起こったのかわかりませんでした。コーススレッドが信じられないぐらい熱くなっていました。パワフルなインパクトドライバーならではの現象でしょうか?硬い木材に打ち込まれた長めのコーススレッドは、摩擦で激アツになるんですね。それからしばらくコーススレッドを持つときに腰が引けたのは言うまでもありません。コーススレッドの頭をなめる!続けてコーススレッドを抜いていったわけですが、ここでまたトラブル!逆回転にしたインパクトドライバーで、ユニクロのコーススレッドを引き抜こうとしたら、頭をなめてしまいました。(十字の溝がズルッと滑って壊れる事)がっちり食い込んだビスは抜くときもすごい力が必要です。気を抜くと、ビットの頭がはじかれてなめてしまいます。なるとインパクトドライバーが使えません。コーススレッドがねじ切れる。今度はコーススレッドがねじ切れてしまいました。ユニクロは強度が弱いですね。高くてもステンレスの方がよかったかも・・・。お分かりだと思いますが、この時点でかなりの時間を無駄にしています。ここからさらに時間を要しました。そもそも何をしたかったのか?なぜ自分はここにいるのか?そんな事も分からなくなるぐらいトラブルが重なりました。その日の作業は中断となりました。・・・・どうやってコーススレッドを引き抜くかを考える事となりました。結果的には引き抜くことが出来たのでいい勉強になったのですが・・・。私が感じた注意点をいくつか挙げます。硬い木材、長いコーススレッドの使用時は要注意!ホームセンターで安く売っている2×4(ツーバイフォー)の輸入木材は柔らかいので問題ありません。通常の木工DIYであれば、こういった輸入材を使った方が寸法も材質も揃っていて加工しやすいと思います。梁に使われるような高級木材、古民家の解体など出てくる廃材の中には信じられないくらい硬い木材もあります。いう硬い木材にコーススレッドを打ち込む場合は負荷が高くなります。長いコーススレッドを使用する場合などは気を付けましょう。65mmや75mm位までの長さのコーススレッドは大丈夫だと思います。2×4の柔らかい木材であっても90mm、120mm、150mmなどの長いコーススレッドを使用する場合はやはり負荷の高い作業になります。前述の繰り返しとなりますが、以下のトラブルが起きるとめちゃくちゃ作業が中断されます。ケガをしない事が一番ですね。ドライバーをあてがう頭の部分のプラスの溝をズルっと滑らせる(なめる)とアウト。ビスだけでなく、木材も無駄にする恐れもあります。対策としては、しっかりとインパクトドライバーを持つ事です。押さえつけながら打ち込みましょう。ちなみにインパクトドライバーとドリルドライバーでは、圧倒的にインパクトドライバーの方が頭をなめる確率は少ないです。ドリルドライバーの方がなめにくそうなんですけどね。これはやってみればわかります。逆にドリルドライバーでやると頭をなめて大変な目に逢いやすいので注意してください。コーススレッドにはインパクトドライバーを使うのが基本です。コーススレッドがねじ切れる。硬い木相手の作業や長いコーススレッドを使用した作業では、コーススレッドに掛かる負荷が高くなります。ユニクロのコーススレッドは、ステンレス製に比べて強度が弱いです。摩擦で熱を持つとさらに弱くなります。強度の弱いコーススレッドで高負荷の作業をすると、途中でねじ切れる場合があります。その後の作業に大きな支障が出ます。強度の強いステンレス製を使用したり、前もって下穴をあけたりと負荷に対する対策が必要です。硬い木材から引き抜いたコーススレッドは、信じられないくらい熱くなります。長いコースレッドも熱くなります。素手で触ればもれなくヤケドしますので、コーススレッドの熱が冷めるまで待ちながら作業をしましょう。ねじ切れる可能性も低くなると思いますよ。軍手など手袋の巻き込み、ケガに注意!インパクトドライバー使用時には、軍手の使用は危険です。指にピッタリフィットしたワーキング手袋なら良いのかもしれませんが、それでもあまりお勧めしません。インパクトでコーススレッドを打ち込んでいるときに、軍手の指先がコーススレッドに触れると、ギュルギュルっと巻き付いてしまします。軍手はどうしてもルーズな感じで装着しますから、巻き込まれる可能性が高いです。指を持っていかれるわけですから、かなり危険です。高速に回転するドライバードリルでの穴あけ作業時は尚更危険です。ケガまではしませんでしたが、結構ヒヤッとしますよ。基本は素手の方が良いと思います。機械加工(旋盤・ボール盤・フライス・マシニング)のお仕事をするプロの方たちも、基本は素手で作業をするようです。電動工具が作動している間に加工対象の部材を手で抑えたりする場合は、素手で慎重に行いましょう。首にかけたタオルや手ぬぐい、袖口やパーカーの紐など、他にも巻き込まれる危険があるものはたくさんあります。工具で怖いのは巻き込みやキックバックです。家庭用電動工具の使い方に注意!コーススレッドが抜けない場合の対処方法ボルト・ビス・ネジ・コーススレッドを使った作業では、以下のようなトラブルが起こります。・頭のプラス溝を壊してしまった(舐めてしまった)。・途中で折れてしまった。こんな時は以下の道具を持っていればリカバリーできます。逆タップ折れたボルトの中心部に、通常とは逆方向のネジ溝を掘る道具です。楽天市場で検索そこにネジを差し込み回すことで折れたボルトを抜く事が出来ます。ネジザウルス頭がちょっとしか出ていないネジなどを挟んで回すときに使います。楽天市場で検索これを使えば短いコーススレッドなら抜けるかもしれません。本来はネジを抜くものですから、少々非力かもしれません。ちなみにネジザウルスにもいろいろな種類がありますが、RXは一番大きいタイプです。私は持っていないですが、あると便利だと思います。バイスプライヤーグリップの後ろについているネジで挟み込む幅を調節し、対象物をガッチリ挟んだ状態で固定できます。「ガチャッ」と挟み込んだら、もう手を放しても大丈夫です。通常のプライヤーとバイスプライヤーでは挟む力は雲泥の差です。強烈に挟み込みビクともしなくなりますよ。使う方は「こんな道具があったのか~!」と感動すると思います。ビスやボルトの頭も、一度がっちり挟み込めば滑ることもなく回すことができます。いろんな用途に使えます。そんなに高価な道具じゃないので、ぜひ一本持っておくと良いでしょう。本来はガス管などのパイプを回すための物です。加えこむところが、ちょっと遊びがあってガチャガチャと動きます。奥まで加えさせて一度かみ合うと、滑らずに咥え込みます。くわえ込んで回す力については、ほかの道具に比べものにならない程パワフルな道具です。小さい物から大きい物まで色々なサイズがあるので、小さめの物を購入すれば細いボルトやコーススレッドも回すことができると思います。パイプだけでなく、角を舐めて回せなくなったナットを緩めたり、解体するような場合は活躍します。何度も助けられましたよ。道具自体がゴツいので、アメリカ人にでもなった気分になれます。全ネジにも良さはある!さんざん否定した全ネジですが、使い方によっては強力な性能を発揮します。引っ張られる力に強い!全ネジは溝が多く切ってある分、引っ張られる力には強いです。これを夫婦で例えるならこうです。超ラブラブだけど、長年経つと熟年離婚する場合がある。全ネジで結ばれた木材夫婦お互いに自由にやっているが、歳をとってもうまくやっていく。ヘッドが錆びてもすっぽ抜けない!スチール製のコーススレッドは、雨にぬれると錆びます。何年もたつと、外に出ている頭の部分が錆びて折れてしまします。半ネジタイプのコーススレッドだと頭が錆びて取れるとアウトです。締結した木材がすっぽ抜けて取れてしまいます。全ネジタイプのコーススレッドだと頭が錆びても大丈夫。2本の木材のどちらにも内部の溝が食い込んでいます。締結された木材は簡単には離れません。全ネジを購入するメリットはそういう部分だと思われます。全ネジタイプのコーススレッドは木材の締結(引っ張ってくっつける)には使えません。半ネジで締結された木材には使えます。締結された木材に、追加で打ち込むのであれば問題ないですね。私が間違えて買った全ネジも追加で打ち込む用にしました。両方合わせて使えば最強!全ネジと半ネジにはそれぞれメリットとデメリットがあります。両方使うのが一番いいです。木材の幅が長いと締結しずらい太い角材を締結する場合、ねじ山の無い部分の長さより木材の幅が長ければ半ネジタイプでもネジが効いてしまう為締結できないかもしれません。木材の幅に合った長さのネジ山を選びましょう。バカ穴を開けておくやむをえず全ネジのコーススレッドで締結を行う場合や、半ネジでも木材の厚みがありネジが利いてしまう時は、木材に下穴(バカ穴)をあけておくと良いです。バカ穴をあけておく事によって締結がうまくいきます。いうことで、ドリル用の刃も最低一本は買っておきましょう。ボルトの場合も同じこの半ネジと全ネジの知識は、「ボルト」や「ねじ」でも同じです。らせん状の溝が「途中までのもの」と「最後まで切ってあるもの」があります。二つの素材を引き付けて締結する目的でボルトやネジを使用する場合は、半ネジのものを選ばなくてはなりません。工具の性能より、まずは知識が必要どんなに高性能な工具を使っても、理屈が理解できていないと永遠に木材は締結できません。適当に締結できても、隙間から湿気が入り、あっという間にさびて折れてしまうでしょう。たかがDIYですが、やはり勉強は必要です。種類と特徴コーススレッドの機能や用途の違いには、以下のような項目があります。締結する木材の幅に合わせる。長いタイプは奥に打ち込むほどに抵抗が強くなるので、ある程度のパワーのあるインパクトドライバーが必要。「スチール(鉄)製」は亜鉛メッキを施されユニクロ、クロメートなどと呼ばれ安価で購入できるが腐食しやすい。「スチール(鉄)製」は、硬い木材に長いコーススレッドを打つ時は、頭の溝が壊れたりねじ切れる場合有り。「ステンレス製」は、高価だが錆びないので雨に強く耐食性がある。「ステンレス製」は、硬くて十字穴(頭のプラス溝)がしっかりしていて壊しにくい。(先割れ)」タイプは先端に割れ目加工が施してあり、食い込むときに木材が割れにくい。下穴をあけずに打ち込む場合は、この足割(先割れ)タイプの方が木材が割れる可能性が低い。足割(先割れ)タイプは細身の物が多いので、コーススレッド自体の強度は低いかも?スリムスレッド、軸細コーススレッドと呼ばれるものは足割タイプである。離れた木材同士を締結する場合は、「半ネジ」タイプが良い。引っ張り力に強いのは「全ネジ」タイプ。「フレキ付き」タイプは、打ち込み終わりにコーススレッド頭部のフレキ(歯)が相手部材を座ぐりして、頭部が木材に沈み込みます。木材からコーススレッドの頭が飛び出さず平面(面一・つらいち)になるので、仕上がりがきれいです。私は作るものによって以下のように選んでいます。