(写真の上をクリックすると大きな写真が見れます。)☆リスボンからテージョ川を渡った対岸のセトゥーバルの近くのアゼイタオン。した町ながらアズレージョの工房があり、歴史と文化の香りが漂う。サン・シマオン・アルテは16世紀の手法でアズレージョを作っている小さな工房である。15世紀からアラブから伝えられた装飾タイルは、16世紀にはポルトガル独自のアズレージョへと華麗に変身していった。ヴィラ・フレスカ・デ・アゼイタオン〈ヴィラ・ノゲイラ・デ・アゼイタオン〉の田舎町はアゼイタオン地方の中心地。そこにあるポルトガルでも名高いアデーガ(ワインセラー)を撮影させてもらった。長年呼吸し続けているワインが大きな樽の中で熟成されていた。薄暗い酒蔵の中で整然と並ぶ樽の姿からは、息を潜(ひそ)め呼吸する喉笛(のどぶえ)が響いてくるような神秘さすら感じられた。陽射しは、相変わらず強い。腕時計の針は、午後3時半を回っている。隣町〈ヴィラ・フレスカ・デ・アゼイタオン〉にあるアズレージョ工房を目指した。相棒は、さっき降りたバス停で調べておいたメモ帳の時刻表を見た。バスで6分、歩いたって20分もかからない。歩くぜ!』ポーは素直だった。相棒の先見を頼りに、従った。民家も見当たらない自動車道を黙々と歩く。通過する自動車はとぎれとぎれだが、意外と多い。この先にあるリスボン、ポルト、コインブラに次ぐポルトガル第4の都市セトゥーバルがあるからだろう。腰につけている万歩計を刻む歩数が聞こえてきそうな炎天下であった。道端には、老木のコルクカシが陽射しの中で、置き忘れられた街路樹のように点々と植えられている。幹の表皮を縦長に、80センチメートルほどぐるりと剥ぎとられた姿は痛々しい。表皮はコルクになるが、もう何年も前に剥ぎとられ修復の手当てもされずそのまま放置されている。この一帯は、かつてはコルクカシ林であったのかもしれない。世界のコルク生産75パーセントを占めるポルトガルだ。その一役をになってきたに違いない老木たちは、朽ち果てるまで、路傍でたたずんでいなければならないようだ。「けいの豆日記ノート」バスは、2時間に1本くらいしかなかった。地図でみると歩ける距離だと思っていた。手描きの簡単な地図では、1本道をひたすらまっすぐに歩くだけのようだった。町の目印はなにもなく、アズレージョ工房だけ印がついている。日本だったら、ぜったいにたどりつけないアバウトな地図であった。両側になにもない(正確には家がない)道を歩くのは、かなり不安である。白い壁にオレンジの屋根瓦の集落が見えてきた。20分のはずが30分を過ぎていた。道中で相棒のカメラが、何回も鳴った分だけ当然時間はかかる。