価格ホームロードバイクプロ視点で考える中古ロードバイクや中古パーツのおすすめ!2017.7.31TwitterFacebookGoogle+はてブLINEPocketこんにちは、じてんしゃライターふくだです。ロードバイクってお高いですよね。本当にお高くって困っちゃいますよね。ある程度慣れてくると、この程度の製品がこの程度のお値段なのは、まぁ仕方ないと頭で理解はするものの、現実としては、なかなかツラいことも多いですよね。「おお!なんて安いんだ!」と嬉しくなりますよね。中古ってどうなんでしょう?今回はロードバイクの中古について考えていきましょう。中古のロードバイクはそんなに安くない?いきなりですが、中古のロードバイクって意外と安くないです。私のようにある程度知識があると、「え?こんな状態のロードバイクがこの値段?!高いな!」と驚くことさえあります。完成車、ロードバイクの形になっているものに関しては、全く安くないことが多いですね。パーツ単品に関しては、「お、これがこのお値段なら、ちょっとイジって遊ぶために買って帰るか」ということも多いので、何だかんだで中古専門店に入るのは楽しいですね。完成車が、あまりおいしい値段で出ない理由は、あまり値段を下げる必要がないからです。言って、中古の完成車を買っていく人は初心者の人が多いです。詳しい人は、中古の完成車は手を出さない場合が多いです。値段が下がっていれば、バラして部品取りなんかも狙えるのですが、そこまで安くなっているのは、滅多に見たことがありません。中途半端な安さだと、リスクを考えると詳しい人は買いません。中古のリスクについては、後ほど詳しく書きます。新品でも型落ちすると、ロードバイクが安くなるということを知っている人なら、中古を中途半端な値段で買うことはあり得ません。買った後のメンテナンスのことを考えると、修理のできないお店で買うことは基本的にしません。逆に初心者の人の場合、自分で組み立てることができないので、組み立てられたままの完成車は嬉しいですね。初心者の場合、値段相場も分かっていませんし、型落ちで安くなるなどのことも知りません。「新品より3万円安い!」などと聞くと飛びついてしまいます。3万円って大きい金額のように聞こえますからね。確かに、普段の生活なら3万円って大きいですよね。ロードバイクの3万円は、実はさほど大きい値引きじゃないんです。現行モデルの新車は現金値引きは難しいにせよ、ポイント還元などで上手く話が進めば、1万円程度は何かしら貰えたりします。初心者の人はそういうことが分からないので、ついつい中古車を買ってしまう人が一定数存在します。いう初心者をメインターゲットにしていれば、ビジネスとしては成立しますので、中古のロードバイクってあまり値段を下げる必要がないんですね。その割に、売るときは高く買い取ってくれないのもロードバイクなんですが。日本人って古本なんかの文化があるからか、「中古=すごく安い、お得」というイメージが強いのかもしれません。ロードバイク、特に完成車に関しては、中古はあまり安くない場合が多いです。ロードバイクを中古で買うリスクそれでも、中古の完成車で値段が安いものも、ときどきはあります。中古で完成車を買うリスクというのは常にあります。中古で買う一番のリスクは、バラバラにしてみないと中の部品の状態が全く分からないということです。バラバラにするのは、ちょっと大変です。工具なんかが、ひと通り揃っていて、ばらし方を知っていて、さらにある程度のスペースがないとできません。当然ですが、中古屋さんの店頭でササッとバラすなんてできません。「買った後に悪い部品があれば、そこだけ換えれば良いんじゃないの?」という人もいるでしょう。だいたい、その修理費用を合わせて考えると、新品を買うより高くなります。修理できない場合も少なくないです。修理できない症例で一番多いのが、BBの固着です。BBと言うと、ペダルの根元の部分とフレームとの間で、回転をスムーズにするためのベアリングなんかが入った部品です。この部分は地面から近いので、走っていると水や泥で汚れます。簡単に中には入らないように作ってはいるものの、どうしても入り込みます。いくらか錆びるのは仕方がないのですが、錆びたまま放置していると、完全に固着してしまいます。なると修理は不可能です。ドリルでぶち抜いて、新しいネジ山を切るというのも、その気になれば可能かもしれませんが、まず一般的にはすることはないですね。そんなことをすると、フレームが丸ごと壊れることもありますし、そんな機械は自転車屋さんには置いていません。BB以外にも、ヘッドパーツの固着なども可能性はあります。固着系の故障は長時間、悪い状態で放置していると起きます。点検などをしていれば、起きないです。中古品の場合、放置されて最後にたどり着いたのが、中古屋さんという場合も少なくありません。カーボンフレームの場合、内部破断といって、表面は綺麗でも内側でカーボンが割れているということが結構あります。カーボンの内部破断は専門の検査施設で検査できますが、検査だけで10万円以上掛かりますので、やはりこれも分からないんですね。簡単な検査方法としては、コインなどでコンコンと叩いてやって、音の響き方を聞くという方法がありますが、中古屋さんでそれをすると嫌がられます。売り物をコンコン叩かれるのは嫌ですからね。仮に叩かせてもらえたとしても、やはりある程度詳しい人じゃないと分からないでしょう。仮に状態の良い車体だったとしても、その後の修理が困ります。いうのも、基本的にロードバイクの点検や修理は、購入したお店でお願いするのが一般的です。昨今は他店購入のロードバイクも持ち込み修理歓迎のお店も少しずつ増えていますが、やはり嫌がられることが多いと思います。これらのリスクを理解した上で、中古は買わないといけません。中古屋さんよりヤフオクこれらのリスクを考え合わせた上で、まだいくらかお得に良い車体を買える可能性があるのが、ヤフオク(ヤフーオークション)などのインターネットオークションだと思います。ヤフオクが日本では一番大手で人気もありますので、とりあえず今回はヤフオクを前提に話を進めます。ヤフオクでは、売りたい人は個人の場合もあります。お店がヤフオクに商品を出していることもあります。個人の場合、質問ができます。悪い人かもしれません。良い人かもしれません。これは自転車に限らず、オークションに付きものの悩みですね。ヤフオクの場合は出品者の評価なども見れるシステムになっていますから、そこでいくらかは判断できるようには、なっています。これまで販売したものの経歴なども、ある程度見れるはずです。修理が必要な部品があるか、修理不可能な箇所、特にBBが抜けないということはないか、どうして売却するのか、などを質問して、問題なければ購入するのも良いかもしれません。悪い人も世の中にはいます。盗難車の可能性もありますし、嘘を付いている可能性もあります。自転車に関する知識が少なくて、本人が分かっていないということもありえます。売却する理由を聞いて、新車を購入するために部屋の中のスペースを作るため、古い車体を処分しないといけないというものであれば、そんなに悪い状態じゃない可能性が高いと思います。いうのも、改めて新車を購入するということは、ロードバイクが好きな人間です。いくらか傷などを隠すことはあるかもしれませんが、悪どい嘘までは付かないだろう可能性が高いです。何度も繰り返しますが、良い人もいれば、悪い人もいますから、トラブルに遭遇する可能性はあります。その点、中古屋さんの場合、店舗を持って販売している限りは、悪どい嘘などは付くことはないでしょうから、その点では安心です。前の持ち主がどんな風に使って、メンテナンスなどしていたかについては、全く分かりません。先ほど書いたように、ビジネスである以上、そんなに凄く安い値段付けはしません。いう意味では、安く良いものが手に入る可能性があるのは、ヤフオクだと思います。中古屋さんで購入する以上のリスクを覚悟する必要があります。いうロードバイク部品が中古でおすすめ?中古でロードバイク本体を買うのは、あまりおすすめしにくいですが、中古で購入するのがおすすめの部品もいくつかあります。サドルの中古は、私もときどき買います。サドルは中古で買ったからと言って、突然壊れるということはないです。実際に使わないと、自分のお尻に合うか合わないかが分からない部品ですから、少々中古でも安く買って試せるなら、ありがたい部品です。昨今はレンタルサドルを貸してくれるお店もありますが、正直、サドルは1週間ほど貸してもらっても判断しにくいです。完全に合わないサドルや、ものすごくピッタリのサドルなら1週間でも分かる場合もありますが、実際には微妙に合ってるような合ってないような、分からないサドルは多いです。ある程度の期間を使ってみると、レースには良いけれどロングライドには使いやすいなど、細かいことが分かってくることが多いです。サドルと同じように、ハンドルもサイズをいくつか試したいアイテムです。ハンドルを買うときには中心部の太さを確認しましょう。一般的なロードバイクは31.8mm、クロモリなどのレトロなものや、値段帯の安い車体ですと、25.4mmや26mmのものもあります。ハンドルには、サイズと形状があります。一般的には400mmのコンパクトという形状ですね。400mmという数字は、ハンドルの横幅ですね。一般的には、先っぽの中心から反対側の先っぽの中心までの長さを測定する場合が多いです。メーカーによって微妙に違います。メーカーによりますが、20mm単位でサイズがあります。20mm違うだけで、かなり感触が変わります。形状に関しては、大きく分けるとコンパクトかアナトミックの2種類ですね。昔はノーマルハンドル(シャロー、丸ハン)と呼ばれるものが主流だったのですが、現在は減っていますね。真横から見たときの形が違いますね。・コンパクトは最近の完成車に最初からついている、一番普通なハンドルだと思ってください。・アナトミックは少しカクカクしていて、握る部分が限られるものの、しっくりくる人にはしっくりきます。コンパクトよりドロップ、沈み込みなどが大きいです。・ノーマルはコンパクトより大きくて、なおかつ丸いです。現在のハンドルはブレーキの握り手の部分(ブラケットと言います)を握りやすいようになっていますが、昔はハンドルの下側、ドロップ部分を握っていました。ノーマルハンドルはブラケットまでの間も丸いので、ブラケットが握りにくいような形になっています。(好みによっては、ノーマルでもブラケットは握りやすいという人もいますが)さらに、それぞれに上から見たときに、ハンドルの先が末広がりに広がる形状のものもあります。ブラケットポジションからドロップポジションに握りを変えるときに、スムーズに移りやすいというメリットがあります。アナトミックの小ぶりなコンパクトアナトミックを出しているメーカーもありますし、中にはチネリのネオモルフェというハンドルのように、フルカーボンハンドルで人の手が置きやすいように各部が成形されているものもあります。ハンドルも意外と、いろいろあります。「あれ?明らかに何か違う?」という風に、誰でも気付くと思います。体に直接当たる部品に関しては、初心者の人でも分かるほどの違いがあります。ハンドルのレンタルは、あまり聞いたことがありませんね。ハンドルは、とにかく、たくさん使ってみたほうが良いと思います。ハンドルひとつで、こんなに違うかと、思うほどの差があります。クランクも、実はアームの長さにサイズがありますね。クランクも自分の試したい長さなどが安く出ていれば、試しに購入してみても良いと思います。頑丈で壊れにくいですし、サイズを試すためだけに新しいものを買うには、値段が高すぎる部品ですからね。サイズを試すという意味合いでは、中古の部品は非常に便利ですね。その他にも壊れにくい部品、目視で状態がある程度分かる部品については、中古も良いと思います。完成車の状態と違って、部品にまで分かれていれば、ある程度は目視で分かりますし、失敗したとしても値段がさほど高くないのも良いですね。中古でおすすめしにくい部品?部品に関しては、中古品もおすすめしやすいものが多いですが、中にはオススメしにくい部品もあります。ホイールは完成車と同じで、バラしてみないと分からないです。中のベアリングが、壊滅的に錆びていたりすることもあります。ベアリングが入っている類の部品は、基本的に中古はあまりオススメしません。BBやハンドルのヘッドパーツなどもそうですね。ペダルも中にベアリングが入っていますね。ベアリング系は開いて確認するのも厄介ですし、錆びていると全く使い物にならない場合も多いので、避けた方が良いと思います。ホイールのスポークはダメージが溜まると折れますし、リムもブレーキで削れていきます。ホイールは、ある意味では消耗品ですので、中古はオススメしません。ブレーキに関しては、もしも不備があったとき、命の危険と直結する部品です。ブレーキの問題は怖いです。中古品で不備があったからといって、突然に空中分解などすることはないでしょうが、ブレーキは用心した方が良いと思います。危険について併せて考えると、ブレーキ単品なら、さほど高いものでもないですから、普通に新品を購入するのがオススメです。あと、ブレーキはシュー(ゴムの部分)が消耗品です。新品には、当然ですが新品のシューが付いているので、それも併せて考えると、やはり新品を買う方が良い部品じゃないでしょうか。STIレバー(ブレーキと変速のレバー)も中の作りが複雑で、壊れていると作動しないので避けた方が良いと思います。古いものの中には、変速のクラッチが馬鹿になっているものがあります。変速しようとしても、スカスカと空振りしちゃうんですね。ワイヤーを通して、引っ張ってテンションをかけながら操作確認してやると分かることもありますが、やはり中古屋さんの店頭じゃ難しいと思います。ディレイラー(変速機)についても動作確認ができません。プレートが変形していたり、あるいは一度変形したものを修理していて、変形するクセが付いているかもしれません。値段が安くて、外から見たところ状態が良さそうであれば、試しに買うのも良いかもしれませんが、一応リスクはあります。