Chanelは11歳で母親を亡くし、その後、フランスのオーバジーヌにあるシトー会の修道院で育つことになる。Palaisに修道院の庭園をセットして行われる。モノトーンをベースに、わずかに淡いパステルを加えたカラーパレット。コレクションのキーとなるのは、縦に長い細身のIラインを描くシルエット。ラガーフェルドが嫌ったというクロディーヌ襟(時にスタイのように大振りとなる。祭服から取られたアミクトゥスとも組み合わされる。)のコートとブラウスに、アンクル丈のホワイトソックスとブラックパテント・シューズを組み合わせたスクールガールLook。これは、Cocoは自分のデザインを嫌っただろう、と生前話していたラガーフェルドが思い出される。前任者を超えることや時代の流れに合わせて変化することを企図するということ。澄んだピュアホワイト・レース、柔らかさと透け感を齎す繊細なチュールのレイヤリング、連続性のある直線が美しいプリーツ。モザイク画やタイルのような格子状のツイード、修道院のステンドグラスに影響を受けるグラフィックパターン、クチュールらしく散りばめられた宝石のような立体刺繍。イヴニングパートではストラップレスやノースリーブによって露出した肩が夏の気分を歌い、シンプルモダンなブライドでデフィレはフィナーレを迎える。修道女の禁欲的な厳格さと慈悲、慎み深い少女、清楚で行儀の良いスクールガール。12歳から18歳までCocoが修道院で過ごした幼少期への言及を核にしたコレクションは、膝上からフロアまで少女の成長に合わせて変化したスカートの丈や、ピーターパンカラーの襟、アンクル丈のホワイトソックスとブラックパテント・シューズなど、少女性や幼さの参照が多く見られる。一般的にクチュールコレクションによって描かれる女性像は、ターゲットとなる顧客の年齢や社会的地位が相対的にRTWコレクションよりも上がるため、成熟した女性になる傾向が強い。Lookの完成度としても急に少女が顔を覗かせるのはそのバランスを欠いていると言え、もう少し全体調和のために追加のアイデアが必要だったと言えるでしょう。Viardが引き継いでからのコレクションは、巧みにつくられた服たちではあるが突き抜けた何かはなく、メゾンの遺産をなぞっただけの平坦な作品が連なるという点なのだが...。Divine"という作品。2020年春夏オートクチュールコレクションは、その子宮の中で披露される。World?"と書かれた大きなバナーを背景にデフィレはスタート。古代ギリシャの女性が着用していたペプロスをベースに、ドレープやプリーツにフリンジ、階層化されたスカート、そして、ハウス・シグネチャーとなるバー・スーツのカスタムを主軸としてコレクションは展開していく。素材の透け感と柔らかさ、アシンメトリーなワンショルダーのネックラインといったものが女神や母性へ言及しつつ、総体としては気高い強さを兼ね備えた女性像が描かれる。足元を飾るのは、女性に優しいローヒールのローマサンダル。アクセサリーは、月桂樹や小麦に三日月、そして、蛇や蝶、蜂といったものをモチーフとする。女性の最大の創造的な行為として出産があるとすれば、コレクションを子宮に見立てたテントの中で発表(出産)することの意味は「生みだす」という行為への暗喩である。Chiuriのフェミニズム・イデオロギー。フェミニズムをクリエイションの核に据え、アイデンティファイしつつ、一貫してコレクションを重ねる彼女ですが、過剰すぎるフェミニズムへの拘泥があります。一般的にイデオロギー濃度が高い色の付いたクリエイションは、意味性が強すぎる傾向にあり、ある程度の知識や経験を積んだ受け手からは、鼻につくその直截性によって敬遠されるものです。今回のバナーに書かれたステートメントもそうですが、捻りの無いブランドロゴの全面的な使用やメッセージTといったようなものも、その強い意味性とは対称的に、実際にはほとんど意味を持たない、そんな単純に世界は変わらないという浅薄さが底の浅さとチープさを惹起することになります。言うなれば、空虚なヒットソングの歌詞のようなものであります。繋がりに関する調査と束縛からの開放というテーマは、手垢に塗れていますが有り得るとしましょう。Friedmanが指摘するように違うでしょうね。女神像というもの自体も既存の価値観とへその緒で繋がり、内包されるものであります。必要なことは、新しい価値観を胚胎すること。現状を否定したとして、その後に何を創造するのか。破壊は比較的簡単で、創造の方が何倍も難しいということは誰もが知るところです。大義ばかりが喧伝され、それにクリエイションが伴わないアンバランスさが落差を生みます。結論としては、現状を否定することに力を入れるよりも、新しい女性像の創造に力を入れた方がきっと実りはあるでしょう。新しいヴィジョンの提示によって現状のイメージを過去のものとし、女性像の新陳代謝を促す。創造的破壊による結果としての現状の否定、がクリエイションにおいても理想形と言えるでしょうか。いった針の穴を通すようなクリエイションができる創り手はいつの時代も限られるわけではありますが。Powerの同名の曲をネタにMixしたもの。クオリティ高いですね。Punkなどのフレンチ・ディスコがあるので、それ系が好きなら聴ける仕上がりになっています。Funkの文脈としてもこちらの方がマッチしているかなと思います。color"とのこと。ランウェイショーは、フラグメンテーションされたカオティックな各パーツやマテリアルをパッチワークやレイヤリング、インサイドアウトにカットアウトといった手法を複合的に用い、少年がコラージュで自由奔放に遊ぶかのように進行する。Nature"が示すように、それらは自然が織り成すパターンのように擬態を始める。惑星の衛星写真や植物の顕微鏡写真のようにマクロとミクロの自然界に存在するパターン、または、動物が持つパターンのように。各パーツは互いに溶け合い、境界線は融解し、初めからそれらはそうであったかのような旋律を奏でる。魚には鱗があり、鳥には羽と翼があり、薔薇には棘があるように。Chest"(直訳すると「胸に毛を生やす」。転じて、「男になる」という意味。)という伝統的なマッチョイズム(男性性)を現代のセクシュアリティの多様性の観点から戯画的に表現したアクセサリーのようである。直近の"Orlando"をテーマとしたトリロジーが記憶に新しいが、セクシュアリティへの言及は彼女が繰り返し使うモチーフである。総評としてはいつものプリュスといった感じで、色の多様性がオプティミスティックな空気をコレクションに運んでいたでしょうか。SNSでは多くの白人モデルに黒人文化であるコーンロウのウィッグを使ったことで、文化の盗用として一部で炎上気味になっていますね。Garconsは黒人モデルを雇わないのか?)という記事も上記の記事内で紹介されており、Vogue.comで確認できる1991年から2018年2月現在までの54(91年秋冬を除く)のランウェイショー、2533Lookのうち、わずか5人の黒人モデルによる32Lookしか黒人のLookはなく、割合にすると1.26%とのこと。最後に黒人モデルが歩いたのは1994年3月に行われた94年秋冬シーズンのショーであり、それから24年が経過していると書かれています。日本人女性によって設立、運営されているフランス語の名を持つブランドが、真に国際的なイメージを反映するのがそんなに難しいのはなぜなのか?また、ファッション業界全体がこの話題についてほとんど語らないのはなぜなのか?とも指摘をしていますね。Lookから登場するといった流れになっており、上記のポストが正しいと仮定すれば偶然にしては出来過ぎと言えるでしょう。ちなみに、2018-19年秋冬シーズン以降の直近の4シーズンはコンスタントに黒人モデルが起用されています。話をプリュスに戻しますが、文化の盗用はセンシティヴな問題であり、好むと好まざるとに関わらずクリエイションに携わる者は意識せざるを得ないのが2020年現在の現実でしょうね。AsscheがBerlutiのアーティスティックディレクターに就任してから3回目のデフィレとなる。「スポーツウェア、ストリートウェアは(旬を過ぎて)終わったという話を多く耳にします。」とヴァンアッシュは認める。「個人的に、ショーにこれほど多くのスポーツウェアを配したことはありません。それは多くのレザーで表現されているだけです。ブランドにおいて正しいことを行い、ポジショニングとしてとても明確であることです。」と、自分が表現していることとすべきことを語る。鋭くカットされたエレクトリックブルーのダブルブレスト・セットアップスーツに、新しいGravityスニーカー。手にはレザーシューズを脇に刺した新しいシグネチャー・キャンバスがあしらわれた48アワー・ダッフルバッグを持つ。新しいシグネチャー・キャンバスについてヴァンアッシュは、「私のアイデアは、いつもアーカイヴに存在していたかのように見えるプリント・キャンバスをデザインすることでした。これは前述のように、自身がディレクションするブランドの立ち位置を理解し、その歴史や伝統の連続性に沿った行いをすることを意味する。「このシグネチャー・キャンバスは、過去と現在の橋渡しをします。パティーヌ・カラーによって深い陰影を描くレザースーツ。ハイネックニット・ベースレイヤーにプリンス・オブ・ウェールズ・セットアップと、毛が零れ落ちるシアリングジャケット。Hadidが巻いたインターシャ・マフラー。グラフィカルなシェブロンパターンのニットやファー・コート。シャツやアウター、そしてシューズにはハンドスプラッシュ(水しぶき)が飛び散り、ハウンドトゥースにはレザーが織り込まれている。ショーピースの全てのアイテムが何らかの形でアトリエのハンドクラフトを特長として持つのだとヴァンアッシュは説明する。Capsuleハードケースは、8つのヴァリエーションを持つ。このコラボレーションの目的は、互いの哲学を共有するコレクションをクリエイトすることにあり、ヴァンアッシュは「両ブランドの仕事の中心にあるのは、歴史を通して変わらないクオリティとノウハウです。レイヤリングやライニングが描くカラーコントラスト。秋冬シーズンにも関わらず溢れ出る豊かな色たちが示すように、今回のランウェイもヴァンアッシュの就任時から続くショーコレクションのインクリメンタルな継続である。それはウェアとしての歴史をほとんど持たないBerlutiというメンズウェア専門のハイエンド・ラグジュアリーブランドにおいて自身のヴィジョンを定め、クリエイションの橋頭堡を築くかのような一貫性を放つ。ヴァンアッシュのシグネチャーであるシャープなテーラリングを軸にしたオーセンティックなノーブルさ。スポーティフィケイションによるフレッシュな軽快さと、ブランドのDNAであるレザーによるトラディショナルの止揚。反復的ではあるが、であるが故に研ぎ澄まされた完成度を誇るのは事実であり、怠惰ではなく緊張感を維持したクリエイションの持続的拡張は素晴らしいと言うことができるでしょう。Owensによる2020-21年秋冬メンズコレクションのタイトルは、"Performa"。Goldbergのパフォーマンスアートから名を取ったもので、オウエンスによると今回のコレクションには多くの演劇的要素が含まれているという。Bowieの衣装であるが、露出した一部の肌が描くグラフィックに焦点を当てるために服のグラフィックは単純化されている。Beuysのフェルト毛布を用いた作品からインスピレーションを受けたものとなる。半透明のビニールフードコートにダブルフェイスカシミアのローブとマント。Bowieのためにデザインしたストライプ・グラフィックの衣装をリファレンスとしたものが目を惹く。ボトムスは、バイカーパンツやワイドパンツがトップスのシルエットに合わせて選択されている。Corbusierが見出したModulorの比率を下敷きにしたもの。足元を飾るのは、メタルトゥガードとトランスペアレントなヒールが特徴的なプラットフォームヒールに、継続となるVEJAとのコラボレーションによるサステナブル・スニーカー。使用されているプラスチックは全てサステナブルなものであり、スネークスキンに見えるような素材もフェイクとなっている。これまで多くの有害なものを生産してビジネスをしてきた自分がサステナビリティやエコロジーについて今さら話すのは偽善であると吐露しつつも、そのような努力は反響を呼び、将来的に人々を動かし、この世界に良い影響を与えるのだとオウエンスは話す。極端なシルエットはパフォーマンス的であり、彼のシグネチャーであります。インパクト重視でありつつも、アイデアに火を適切に通して料理されていたのが彼らしい感じでしたね。今回は少しBowieに引き寄せられ過ぎているコレクションではあったかなとは思いますが。Simonsによる2020-21年秋冬コレクションは、デビューとなったフットウェアライン"(RUNNER)"がそうであったように未来的な空気感をベースとしたもの。Mars?"のカヴァー。YOUTH"と書かれたマフ(ハンドウォーマー)を持つことでどこか不思議が雰囲気をランウェイに運ぶ。シルバーメタリックのハイネックベースレイヤー、ノーカラーのスリットスリーブ・ケープコート、ローゲージニットにケープレット、シアリングやファーコートにセーフティーピン・バイカージャケット。アウターからフットウェアまで、ジッパーが多用される。テーラリングを中心に、フューチャリスティックな要素は光沢のある素材のサーフェスやジッパー、縦長のシルエット、マフのレトロな奇妙さといった間接的なディテールによって演出されており、あくまでも各アイテムは地に足のついたリアル感を保持する。フットウェアは、そのソールの薄さから足袋のような趣きを漂わせる。完成度よりも実験性が強く、彼の研究所の研究サンプルの一部を淡々と論文として発表しているような雰囲気があって、彼らしいマイペースなコレクションでしたね。2020-2021年秋冬メンズコレクション。--家父長制の社会では、男性の性別アイデンティティはしばしば暴力的で有害なステレオタイプによって形成されます。支配的で、占有的で、抑圧的なマスキュリニティのモデルは出生時に幼児に課されます。態度、言語及び、行動は、弱さと依存を取り除くマッチョなマスキュリニティの理想に徐々に順応します。フェミニティへのあらゆる可能な言及は、(異なる性への)分岐を許さない男性的なプロトタイプの完全な肯定に対する脅威と見なされるため、積極的に禁止されます。この流れは自然なことではありません。このモデルは、社会的にも文化的にもそれに従わないものは拒絶するように構築されています。これは非常に深刻な影響を及ぼします。それだけではありません。それは社会的に受け入れられるために、男性自身が強要された精力的なマスキュリニティに自分自身を従わせます。言い換えれば、有害なマスキュリニティは抑圧者と犠牲者を同時に生み出すのです。それ故、家父長的な計画や制服から離れて、脱走を提案する必要があるようです。歴史的に確立されたマスキュリニティという概念を脱構築する。--ショーノートの序文が示すように、社会や文化によって男性に後天的にインストールされる男性性の脱構築が今回のコレクションのテーマ。それは男性性の新しい規範モデルを提案するのではなく、社会や文化によって制約を受けていたものを解放するということと、男性性の自己決定を自由に行おうという部分にポイントがあります。ショーの開始前に流れた子供のバースデーパーティーの映像。Micheleは、「私はもう一度、子供になりたかった。子供は自分らしくいられる時期だから。ランウェイに設置された時計の振り子は、有害な男性性の影響を受ける前の幼少期に時間を戻すことを意味する。ベビードールドレス、ラウンドカラー、メリージェーン、フリルシャツ。短い袖や裾、オーバーサイズにミニマムサイズといったアンバランスさや不器用な不完全性、奇妙さによって惹起されるフェミニティと幼児性は、マスキュリニティからの選択的解放を企図したもの。Micheleは今回のショーを、「幼少期に戻って、男性であることの新しい方法を学ぶためのインヴィテーション。アイデアや意図は理解できますが、その実現手法はありふれたものであり、コレクションとしては過去に類型化された何かであって、新しさという点では特筆すべき点は特にないと言えるでしょうか。生煮えで生々しい、ある種グロテスクなデザインを正義とするデザイナーは、素材自体がそのまま作品の核となる傾向が強いため、取り扱う素材によってクオリティが大きく左右されるという印象がありますね。2020-2021年秋冬メンズコレクション。Koolhaasに「完全に非英雄的な騎馬像にしよう。