出かけた時は写真をアップします。IIに改造してある程度使用してみました。手持ちリアレゾもどんなものかを確認。2まず最初に危惧していた電池持ち。KPの電池餅がとても悪いことからここが一番心配でした。(ライブビューをするとすぐになくなる花火撮影や星撮影では予備バッテリー3個ほどは必要)電池持ちは実感できるレベルで悪化していました。気にせず一日は撮影することができました。途中でバッテリー切れになったり、赤表示になったりします。ライブビューを使用すると減りが早い。いえ、KPとは違い、容量の大きいバッテリーのため満充電さえしておけば、気にせず一日は使えます。本題の手持ちリアレゾ(RRS)について。各画素にRGBすべての光を当てるようにしています。手持ちRRSでは、これまでセンサシフトで一画素ずつずらしていた部分を手振れの微妙な振動で置き換えているとのことです。手持ちRRSの時は三脚を使うとだめらしい。右:ON屋根のディティール部分がかなり出ていることがわかります。手持ちでここまでできるなら十分かも。葉っぱ部分はあまり変化がありません。低輝度で低振幅の信号がしっかり出てくるという印象。風などの動きによってRRSが行われないのか。少なくとも動き補正は入っているだろう。右:ONこの写真では全く効果が見られません。船の上から撮影したため、RRS4回撮影のショット間のずれが大きすぎて合成できなかったのだろう。手持ちRRSをやる際にはぶれないようにしっかりと構える必要がある。右:ONこのシーンでは、空に不自然なノイズが生じてしまっています。右:ONまた、木の部分には縞模様のアーティファクトが生じています。通常のRRSで水面など動くものがあるときに生じるような模様です。このシーンも撮影時の手振れの周波数がよくなかったのだろうか。手持ちRRSはハマるとすごく威力を発揮しますがまだ発展途上で失敗することもあるようです。ファームアップデートで改善されるかも。RAWで撮影しておけば失敗したときにも救うことができます。写真展などでハリパネで写真を展示することもあるかと思います。ハリパネをギャラリーの壁につけるときにはだいたい、練ゴムを使います。(2018/11/26時点)楽天で購入ただ、これは再利用したりすると粘着力が落ちてきたり、しっかりつけないと剥がれたりずれ落ちたりします。そこで、先日の写真展で聞いたおすすめの道具がブルタックです。撤収時に壁にくっついた練ゴムを取る作業も楽です。天の川の写真を撮ってみたい、という方も多くいます。そもそも天の川とは何なのか。天の川は地球の所属する銀河系を地球から見たものです。地球を含む太陽系は、銀河の端の方にあります。横から銀河系を見ると、中央部が盛り上がったどら焼きのような形です。下の図で赤矢印や青矢印の方向を見ると星がたくさん見えます。黄色矢印の方向は星があんまりありません。ちなみに星空を見ていて、目で見える星はすべて銀河系の中の星です。銀河系の外の星は遠すぎて見えません。一部の星雲(別の銀河)が見えるくらいです。アンドロメダ銀河やマゼラン雲など。上の図でいう、赤矢印は銀河系の中心の方向なのでより天の川が明るく見えます。青矢印の方向は銀河系の外側の方向なので、天の川でも暗い部分です。夏は赤色の矢印の方向が見え、冬は青色の矢印の方向が見えます。そのため、七夕などの夏のほうがよりはっきりと天の川を見ることが出来ます。天の川の写真を撮るなら、夏のほうが良い。天気も良かったので星がきれいに撮れました。DA★50-135mmで撮影APS-Cの135mmでここまでアンドロメダを写すことが出来ます。星の現像の方法の記事はこちら石垣島でも市街部は明るいので、車で30分くらいは離れたいところ。名蔵湾あたりまで行けば光害が少なく、かなり星が見えます。天の川は夏に一番きれいに見えるのですが、この時期でも石垣まで行くとここまできれいに撮れました。左のほうがかなり明るくなっていますが、石垣島の市街地です。石垣島と言えど市街地はかなり明るいことが分かります。広角で撮影していますが、バーナードループやバラ星雲も写っています。バーナードループなどの赤い星雲は光の波長が656nmなので、カメラによってはIRカットフィルターによって波長がカットされてしまい写りません。(上記のカメラはK-1を使用)バラ星雲を望遠で撮影しようとしましたが、KPではほとんど写りませんでした。石垣島に行っていました。夏が戻ったかの陽気で、海も凪いで夜も星がきれい(新月にあたったので条件が良い)非常に良い時期に行けました。朝焼け、夕焼けはハーフNDと通常のNDで長秒露光。チャートでの比較K-1をIIに改造したので、高感度の比較です。前回がチャート撮影で今回は実写です。いえ、二台並べての比較ができないため別の日に撮った比較になります。大気の状態など違いますので参考程度に。右:K-1II空の部分を見るとK-1IIのほうがノイズが明らかに減っています。ディティールも特に失われた感じはしません。右:K-1IIK-1では暗部が少し浮いていましたが浮きが少なくなっています。暗部の階調も失われたわけではないのでシャドー側のダイナミックレンジが広がっているかも。右:K-1IIチャートでも気になった紫と緑の斑点がK-1では生じていますがK-1IIでは少ない。この感度では低コントラストのディティールがK-1IIのほうが失われているように見えます。右:K-1IIカラーノイズ、暗部の浮きはK-1IIのほうが少ないのですが低彩度の色再現はK-1のほうが残っています。ディティールは誤差の範囲内に見えますがわずかにK-1IIのほうがよく感じる。右:K-1IIここまで来るとノイズレベルはほぼ同じ位。暗部の浮きが違うくらいか。右:K-1IIどちらも厳しい。比較撮影では高感度での有益な差が見いだせず。一般実写で使えばなんとなく傾向が見えてくるかもしれない。手持ちRRSが使えるかどうかが大きいと思います。1K-1の改造が終わりK-1IIになりました。主な変更点は、プリプロセッサのアクセラレータユニット搭載によりRAWにNRがかけられるようになったので、高感度画質の向上。手持ちでのリアルレゾリューションが可能になったこと。大きな変化点である、高感度画質の向上についてK-1とK-1IIで比較してみました。私の場合、K-1をK-1IIに改造したので完全に同じ環境で比較撮影できたわけではないので参考程度にしておいたほうが良いです。右:K-1IIお札の模様のような、振幅の大きい模様はK-1IIのほうが若干はっきりしている。右:K-1II紫の文字など、色差の部分はK-1IIが読めなくなっています。これだけ見るとシャープネスとノイズリダクションの違いなのかなと思ってしまいます。右:K-1IIグレー部分に発生していたマゼンタとグリーンのまだら状の色ノイズが少なくなっています。文字はK-1IIのほうが溶け気味。カラーのノイズリダクションが強いのかもしれない。それならば、まだら状のグリーンとマゼンタのノイズが少ないことも納得できます。格子模様のチャート部分の色ノイズも、右側のK-1IIのほうが少なくなっています。右:K-1IIK-1IIのほうがディティールが失われています。コントラストの強いエッジはK-1よりもわずかに良くなっているように感じる。右:K-1IIK-1IIのほうがコントラストはややありますが、K-1のほうがディティールは残っている印象。204800K-1K-1II電子シャッターを使ったので横筋のようにフリッカーの影響が出てしまいました。右:K-1IIK-1IIでは、紫や緑の斑点のようなノイズが少なくなっています。チャートだけで判断すると、ノイズリダクションを少し変えただけで回路レベルでノイズが少なくなったとは言いにくく感じます。アップデートの価値はあるのか?実写でも確認します。