出かけた時は写真をアップします。速写ストラップなどでキャップを付けたまま身に着けているとキャップを落としやすいです。金属製のキャップなので落とした時に音で分かりますが取りに行けない場所に落ちちゃうと最悪。(キャップも結構高い)かといって、キャップを付けていないと、レンズの前玉が大きいので、不意に触れたりして汚す可能性もある。保護フィルターを付ければいいのでは。いう事で、つけてみましたが、いまいちヌケが悪い。僕の使い方が悪いのか保護フィルターも外れやすくてすでに二回も落としてなくしています。フィルター有り無しで比較してみました。(割と高価なフィルターです)フィルター有りフィルター無し青っぽいゴーストが発生しているのが分かります。画像全体にフレアーがかかっている。光源を別の角度からフィルター有りフィルター無し同様の結果。フィルター有りフィルター無し光源と点対称の場所にゴースト発生。変な模様が発生しているのは、今回用いた光源がこのような模様を持っているためです。結果として、FA77は保護フィルターと相性が特に悪いのでつけないほうがいい。いえ、キャップもなくしたくない。そこで私が取った方法が、メタルフードの使用。メタルフードブラック(49mm)メタルフードを常につけることにより、レンズ前玉に不意に触れることを防ぐことが可能。このフードは前側に62mmのフィルター径の溝が切ってあるので、フードの上からPLフィルタなどがつけられるのも嬉しい所。シルバーが売っていなかったので、自分で塗りました。フードの内部までシルバーに塗ってしまうと光が反射して悪い影響をおよぼすため、外側だけ塗装。シルバーの塗料は車の傷隠しのものを使用しています。シルバーでも車種によっていろいろ種類がありますが、以下のものが近い。(木)・光害カットフィルター比較KANIの光害カットフィルターの効果がどれほどなのかを簡易的に確認しました。(100x100mm)星を撮影した場所は首都高速のすぐ脇という最悪の環境。高輝度ナトリウム灯がすぐ近くにあります。参考に干渉タイプの本格的な光害カットフィルターも比較。367704光害カットフィルターは露出で1段ほど暗くなるため、フィルター無しでは1段分絞りで暗くしています。RAW現像で、ホワイトバランス以外を同じ設定で現像しました。フィルター無しKANIフィルター(透過型)IDAS(干渉型)近くの首都高のライトの影響でゴーストが生じています。干渉型はゴーストが出やすいので、強く発生してしまいます。近くに光源が無い場所で使用するのが良い。右:KANIフィルタ僅かに写る暗い星はフィルタ無しではバックグラウンドに埋もれて分からないがフィルタ有りではなんとか認識可能。干渉型には及ばないが、KANIフィルタは光害のある場所である程度有効であることがわかる。[DFA100F28WR]ニコンやキヤノンには180macroや200macroがある。FA★200mmF4macroという銘レンズが存在しましたが現在は市場に殆ど出てこず、またプレミア価格になっており入手が非常に困難。いわゆる望遠マクロ難民のペンタックスです。望遠マクロがないなら作ればいいじゃない、ということで作ってみました。SIGMA70-200(F2.8)+エクステンションチューブ+K-1エクステンションチューブを使うと絞りがコントロール出来ないので黒テープで絞りレバーを開放に固定。スタジオ用テープ(25mm×50m/ブラック)[MTFOTO01]これを用いて近場に撮影に行ってきました。100macroも同時に持っていって比較です。スペシャル200mmマクロ100macro今回作った望遠マクロレンズでは、等倍マクロにならない...。ワーキングディスタンスは取れるけど...。マクロレンズのようにキレのある描写にはならない...。マニアックなレンズを追い求めるとやはりペンタックスでは厳しいか...。(木)・開放測光とは測光とは、その名前の通り、光の量を測ることです。光の量を測ることで、適切な露光な写真を撮ることができます。ところで、一眼レフなどのレンズには絞りが入っています。実際に写真を撮るときは、この絞りを変えてボケをコントロールすることが多いです。絞ると当然、カメラ内に入ってくる光の量が少なくなるので、ファインダーも暗くなってしまいます。絞った時そこで、最近の一眼レフは開放測光という仕組みを利用しています。通常時は常に絞りを開放にして光をたくさん取り込めるようにします。撮影する瞬間だけ絞りを絞るのです。この撮影する瞬間だけ絞ることを想定して、カメラは露出を自動で計算してくれています。することで、ファインダー像は明るく、構図が決められやすくなっています。実際に撮影するときのボケ感は分からないのでプレビューという機能がついています。このマークこのプレビュー時のみ、撮影設定の絞りに絞られます。常に、撮影設定での絞りを入れて実際に撮影されるものを表示するようになっています。飛行機の軌跡とゲートブリッジが同時に撮影できます。不意に飛んできてシャッターチャンスを逃すことも。飛行機撮影で有用な情報を教えてもらえました。・離陸、着陸時は向かい風になるように飛ぶ・flightradar24というアプリで世界中の飛行機の場所がわかる羽田空港とゲートブリッジと撮影ポイントの位置関係はこんな感じ。別の滑走路を使ったりします。理想航路で離陸するには、北方向に離陸するため北風である必要があります。そこで、星撮影でも便利なGPV天気予報で風向きをチェック。丸をつけた辺りが羽田空港なので、この周辺の風向きが北風なら良い。飛行機が離陸してから、画角外になるまでおおよそ、100秒ほどでした。バルブ撮影で、1分半ほどで適正露光にするためには、ISO100、F16位。ゲートブリッジも白飛びしないようにするにはF45まで絞る必要がある。(ND64使用でF5.6)RAW現像で暗部を持ち上げたF45まで絞れるレンズも少ないし、回折現象が起きるためハーフNDを使用したり、ND8などを使用したほうがいい(ND8を使用すれば、F16)ゲートブリッジだけ適正になるように撮影してあとで合成するのも良い。飛行機が離陸するタイミングが撮影ポイントからでは見えませんが前述のflightradar24を使えば判断可能。上の図のように滑走路に入ってくる飛行機があればそれは理想航路で飛んでくれます。flightradar24で目的の飛行機が滑走路に入ったらバルブスタート。飛行機が滑走路に入らなそうであれば、その間に、カメラの設定のチェックなどをやっておけばいい。ちなみに大きい飛行機のほうが、大回りする。小さい飛行機のほうが小回り。軌跡を何本も出すには、パソコンなどを用いて比較明合成。(金)・シフトレンズは周辺解像力にシビアシフトレンズを用いると、あおり撮影ができ建物の上すぼみを軽減させたりすることができます。光軸をセンサ中心からずらすのでその分、イメージサークルの周辺を使用することになります。この写真は俯瞰で通常撮影したものです。見た目に近い写真になります。相対的にセンサはイメージサークルの上がわを使うことになります。イメージサークルのギリギリ端を使うのでレンズによっては画質の劣化が目立つ。この写真では画像で言うと下方向で劣化が目立つ(センサには上下左右反転して映し出されるため)絞り開放のとき、像高5割程度の場所。右シフトありかなり像性能が悪くなっている。2段絞ったとき絞っても、画像中心に近いにも関わらず像の流れが気になります。このように、シフトレンズでは普通のレンズ以上に、周辺解像力が求められる。その為、良いシフトレンズは非常に高価(数が出ないという理由もあると思うが)ただ、シフトの効果はかなり大きく使っていて面白い。(水)・KANIの光害カットフィルター実写確認KANIの光害カットフィルターでフィルター有り無しを一般風景シーンで確認してみました。以前の記事でNiSiより水銀灯と蛍光灯で効果があることが確認できました。露出係数はおおよそ1段だったので、フィルターありでは1段明るくして撮影しています。右:フィルター無し左:フィルター有りホワイトバランスを空で取りました。太陽光下では0.7段分、フィルター有りで暗くなっていましたが人工光源下ではかなり暗くなっていることがわかる。星が綺麗なところでは効果がすごそう。同様にKANIフィルターのものもチェックしてみました。NiSi同様に、これまで存在しなかった吸収タイプの光害カットフィルターです。Web上に公開されている分光透過率のデータ分光的にはNiSiのものに近いが...。同じ露出設定でグレーを撮影フィルターをかませた分、暗くなります。太陽光は自然光なのでなるべく素通しして欲しい。日中太陽光下での露出係数は0.7段(2/3段)でした。NiSiのが1段だったので、その点ではKANIのほうが性能がいい。水銀灯の場合は露光差は1段分くらいでした。1/3段、自然光より有利に働いています。同じ露出設定でグレーを撮影ナトリウム灯の場合も1段分暗くなっています。自然光に比べて、水銀灯でもナトリウム灯でも0.3段分は光害をカットしてくれている。NiSiのものは、水銀灯にはほとんど効果がないのでここはKANIのフィルターのほうが良いものだといえる。(日)・ワイドスターマインをシフトレンズで撮る先日、沼田の花火大会に行ってきました。会場の真ん中に鎮座するクレーン車が何なのかと思っていたらそこから花火が出る、すごい仕掛けだった。山間で風がなく煙がすごいことに。ワイドスターマインの正面の場所をとることができずちょっと斜めから撮影することに。ここで、シフトレンズを用いて斜めっぽさを減らすチャレンジをしてみました。私の持っているレンズは写真の長辺方向にしかシフトできないので縦位置で撮る必要あり...。中心より左にいることで。右奥のほうがすぼんでいます。多少は正面で撮った感が出ていると思う。解像度の低いこのレンズ、シフトするとイメージサークルの端を使うので片側の解像度がかなり厳しいことに...。後々、この現象についても記事にしたいと思います。(金)ゲートブリッジゲートブリッジに行ってきました。ここは公共交通機関が結構夜まであるので行きやすい。城南島海浜公園とかは行きにくい。飛行機の軌跡の撮り方は改めて記事にしたいと思う。隅田川はたくさんの屋形船が通ります。屋形船は赤い提灯だけでなく、いろんな色の船があります。露出を間違えると、軌跡が白とびしてしまいます。そのため、合成したい屋形船を狙ってインターバルではなくバルブで撮影したほうが良い。この屋形船の明るさは、絞り(F値)とISO感度でコントロールします。シャッター速度は軌跡の長さ(屋形船のスピード)に合わせます。花火と同じ経験的にF16でND16を用いてISO100ならば屋形船の軌跡が適正になります。NDフィルタを使わないと軌跡が白飛びしてしまいがち。遠景がブレちゃいます。一枚、バスとかが通っていない瞬間を狙ってブレていない写真を撮影しておいて、それを合成に使用するといい。この合成のやり方は星と同じ。