井口喜正のメンズパターンプロフェッショナル養成ブログ井口喜正のメンズパターンプロフェッショナル養成ブログ井口喜正のメンズパターンプロフェッショナル養成ブログでは、プロフェッショナルパタンナーを目指す方をサポート致します。2008メンズ技術大百科を公開します。5月公開予定が延期に延期を重ね、半年遅れの11月下旬になってしまいましたが、本日公開致しました。今回公開するのは、メンズ技術大百科-テーラードジャケット編-の電子書籍版(全200ページ、本編191ページ)です。実は本日(11/28)は私の誕生日で、しかも大安吉日という事でしたので、記念になるかと思い公開に踏み切りました。近日中にテーラードジャケット編の書籍版(ハトホル出版)と、ベーシックパンツ編の電子書籍版もリリース予定です。電子書籍はなんだか取り扱いが難しそうだ・・・と思った方は、テーラードジャケット編の書籍版をお待ち下さい。興味のある方は参考にしてみてください。前天巾と前中心の胸カーブについて【質問】トレンチコート等で前端が曲線になってるものがあります。前中心の胸のカーブはブルゾン系ジャケットには必要ありません。その訳はデザイン的に天巾が十分あることで、その回りにはユトリがあるからです。重衣料系はカジュアルのようにルーズなデザイン性を求めておりません。セット性を求めるアイテムには後天巾と前天巾のバランスが必要になってきます。この場合の処置は、後天巾より前天巾が0から1.5�p大きくなった場合を限度として前中心から1�p〜1.5�p程ネックポイントに向けて胸にカーブを描くことが出来ます。その他はデザインやアイテムの雰囲気作りによって数字は異なりますのでご理解下さい。ジャケット等のセットイン袖の場合の身頃にこの方法を使いますと下図のようになります。この方法での生地は無地をお奨めします。図はクリックすると拡大します。普通体型の人であれば1�pの前後差は通常の数字になります。この前後差1�pの場合インナーのシャツに使いますが、シャツ・ブルゾン系は肩の傾斜を度数で表現して下さい。過去記事に肩傾斜の質問が掲載されていますので見て下さい。テーラードジャケットやコート等の重衣料になると、考え方は単純ではありません。タイトな服は前後差が多くなりルーズな服では前後差が少なくなります。体型によっても変化します。前の天巾を動かす時は肩傾斜を変えずに平行移動させて下さい。質問ですが、シャツ衿を接着芯ではなく、フラシで作る方法についてです。もので、どのような芯地が向いているのか(毛芯なのか共布なのか不織布なのか・・・)、どう裁断・縫製すべきか(地の目など)全くわかりません・・・。生地はオックスフォードで衿の形を保つためボーンを入れるつもりなので厚みのことも気になります。Yさんからご質問いただきました。ソーイングの最初から完成までを含めてご説明させていただきます。全てを図解で説明するのはブログでは無理がありますので、その辺はご勘弁ください。掲載している図は、クリックすると拡大します。■芯地について■まず、衿にフラシ芯を使用する場合は平織りの綿芯があります。不織布もかなり良くなっているので問題はありませんが、コシがないのと、シットリ感に欠けますので良く選んで下さい。作業効率を高め、且つフラシ芯の役目をするのがシンターと言う接着芯です。シンターはバラマキ接着樹脂で綿や綿+ポリエステルの平織り素材にこの接着樹脂を載せてある接着芯の意味です。私はこの接着芯をお奨め致します。芯の厚さについて分からない場合、貴方が使用する素材に貼りステッチを掛けて確認して下さい。この接着芯は後で素材から剥離するので、ある程度の巾でステッチ止めを行なう必要があります。(毛芯や共地はシャツの衿芯としては向いていません)■縫い代と地の目について■[折り伏せ仕様]※身頃のステッチ巾が0.6�pの場合、ステッチが乗っている側の縫い代は、0.7�p巾になり、乗っていない側の縫い代は、1.4�pになります。従ってステッチ側の縫い代は巾が狭く、ステッチが無い側は倍の広さになります。シャツの裁断が完了しましたら下記の工程順に沿って縫製作業を進めて下さい。裏側へアイロン三つ折り工程No28=衿ハネ芯貼り工程No29=衿ハネ合わせミシン地縫い工程No30=衿ハネ縫い代アイロン折り工程No31=衿ハネ返しアイロン掛け工程No32=衿ハネ、ミシンステッチ掛け工程No33=衿腰芯貼り工程No34=衿腰に衿ハネ合わせミシン地縫い工程No35=衿腰返しアイロン掛け工程No36=表側衿腰アイロン折り工程No37=衿腰を身頃ネック裏側へ合わせミシン地縫い工程No38=衿腰表側を身頃ネック表側へコバステッチ止め工程No39=袖裾、タックたたみミシン止め工程No40=カフス芯貼り工程No41=カフス合わせミシン地縫い工程No42=カフス返しアイロン掛け工程No43=カフス内側を袖裾裏側へ合わせミシン地縫い工程No44=カフス表側を袖裾表側へコバステッチ止め工程No45=カフス廻りステッチ掛け工程No46=身頃裾三つ折りステッチ掛け工程No47=釦ホールかがり工程No48=仕上げプレス工程No49=釦付け=完成オックスフォードはシャツに多く使われますが比較的柔らかい素材ですので、衿先の鋭角部分はボロを出し易いので注意して下さい。ご不明点があれば質問してくださいね。>ProfileAuthor:井口喜正1947年11月28日生まれ◆詳しいプロフィールはこちら◆Attention過去記事一覧はサイトマップから確認できます。Entriesメンズ技術大百科を公開します。Textbookフル工程が学べるメンズ技術書-メンズ技術大百科-好評発売中Request質問こちらから。わからない事をわからないままにせず、ちゃんと質問してくださいね。