2019.11.02「仕立て映えがする」という表現がある通り、使用する生地によって同じ仕立てでも見栄えに差が生じることがある。スーツの見栄えは、素材の善し悪しだけで決まるわけではないものの、重要なポイントであることに変わりはない。スーツを仕立てる際は「生地選び」から始まるが、スタイルとサイズが制限される既製服では素材にまでこだわることは難しいので、生地の素材に目を向けるのはオーダーの醍醐味でもある。再現が難しい温度や湿度調整など、衣類に相応しい機能が最大の魅力になっている。)スーツの生地で最もベーシックな素材が羊毛。羊の種類によって「メリノウール」や「タスマニアウール」などの呼称があり、ウールという呼称で親しまれている素材。断熱性が高いため、夏は涼しく冬は暖かい伸縮性と弾力性があるため、シワが元に戻りやすい繊維の表面に薄い膜(キューティクル)があるため汚れにくいタンパク質でできているので燃えにくいモヘアアンゴラ山羊の毛を使用した素材。出てくるような短毛のイメージがあるものの、使用されてるアンゴラ山羊は一見すると羊のような長毛。スーツ地にはキットモヘア(生後3ヶ月までの仔ヤギの毛)を使用することが多く、生地に張りと独特の光沢がある高級素材。特徴:吸湿性がコットンよりも高く、通気性に優れているカシミアカシミア山羊の毛を使用した素材。生産量が少なく高級素材の代表格で「繊維の宝石」とも呼ばれている。カシミア山羊はインド・パキスタンの国境付近に位置するカシミール高原に生息しており、産毛のような細い毛のみを使用するため非常に軽く柔らかい。特徴:美しい光沢があり、軽く、柔らかく、暖かいアルパカラクダ科のアルパカの毛を使用した素材。薄手で滑りが良いためスーツでは高級裏地として使用される。特徴:軽く薄手ですべりが良い保湿力に優れ、シワになりにくく丈夫ビキューナビクーニャはワシントン条約で保護されているアルパカと同じラクダ科の希少動物で、繊維・織物を指す場合はビクーニャではなく、ビキューナと呼ばれる。~13ミクロンと天然繊維の中では最も細く、1頭から採取できる原毛がわずか250g程度のため、非常に希少価値があり「神の繊維」とも呼ばれている。最高級素材のため市場に出回ることもほとんどなく、コート1着で数百万円~の価格になる。「天然繊維」を含んだ物質を溶かし、繊維に作り替えたものの総称で、ペットボトルを再生してつくった繊維も再生繊維と呼ばれている。レーヨン絹(シルク)に似せて作られた再生繊維で、原料はパルプやコットンリンター(種子のまわりの産毛)などのセルロース(細胞壁)。国内で最初にレーヨンを製造したのは「帝国人造繊維」で現在の「帝人」。レーヨンから合成繊維メーカーへ「東レ」も当初は「東洋レーヨン」という社名で、多くの繊維企業がレーヨンを製造していた。特徴:肌触りがなめらかで、吸湿、放湿性がよい美しい光沢があり、静電気を起こしにくいキュプラレーヨンと同じく、パルプやコットンリンターのセルロースから作られる再生繊維で、レーヨンよりも耐久力や耐摩耗性などに優れている。「ベンベルグ」は旭化成のブランドでキュプラの代名詞にもなっている。ベンベルグ特徴:肌触りがなめらかで、吸湿、放湿性がよい。美しい光沢があり、静電気を起こしにくい。耐摩耗性に優れている。リヨセル・テンセルリヨセルはセルロースを原料とする精製セルロース繊維。テンセルはオーストリアのレンチング社が製造するリヨセル繊維の登録商標。Sire特徴:レーヨンと比べ非常に丈夫ハリ、コシ、弾力性、上品な光沢がある水分を吸収しやすく、吸収した水分をすばやく乾燥するアセテート・トリアセテートセルロースと酢酸を反応させたアセチルセルロースを、有機溶剤アセトンで溶解することによって作られる半合成繊維。アセテートよりもアセチルが多いものがトリアセテート。合繊とも呼ばれる、主に石油を原料とした化学繊維。デュポン社が開発・商品化した合成繊維の先駆けで、日本ではデュポンの技術指導で東洋レーヨン(東レ)が生産。他の繊維に少し混紡することで、その繊維強度を格段に向上させることができる。英国のインペリアル・ケミカル・インダストリーズ(ICI)社と米国のデュポン社が工業化してICI社が「テレリン」、デュポン社が「ダクロン」という商品名で工業化した。国内では東レと帝人の共同商標で「テトロン」の商品名が使用されており、毛や綿糸などとの混紡や撚り合せをすることで強度の高い糸を作ることができる反面、静電気を帯びやすく、毛玉になりやすい。エステルの特徴もポリエステルと同じだと考えて良い。中では最も羊毛に似て、柔らかく暖かみのある肌触りになっている。新合繊は1987年に東洋紡が開発した自発伸長糸と高収縮糸を組み合わせた異収縮混繊糸「ジーナ」のヒットを皮切りに開発が進み、第4世代の合成繊維とも呼ばれている素材。人工スエードのジャケットや毛布などに多く使用されている「ピーチスキン加工(薄起毛調)」や、しっとり感・さらっと感がある「レーヨン加工」、ウール特有のコシやふくらみがある「ウール加工(梳毛(そもう)調)」などの種類があり、スーツ地としても利用されている。植物からとれる天然繊維。木綿(コットン)ワタの種子に生えた種子毛繊維を利用した繊維。希少価値のある長繊維では「エジプト綿」「シーアイランド(海島)綿」「スーダン綿」があり、一般的に(衣料品の90%)は中繊維の「アメリカ綿」「インド綿」が使用されている。絹(シルク)蚕の繭からとった天然の繊維で、天然繊維の中で唯一の長繊維。基づいて、使用されている素材の表示が義務付けられている。スーツで使用される「羊毛」「モヘア」「カシミア」「アンゴラ」などの動物繊維は繊維の名称と「毛」という表記が許されているため、品質表示に「毛」と表記されている場合は「獣毛全般」を意味している。対象となる「家庭用品」の定義は次の通り。毛糸と織り人類が衣類として使用してきた素材で最も古いのは、現在でも広く利用されているリネン(亜麻布)で、約3万年前のものがグルジアの洞窟で発見されている。「仕立て映えがする」という表現がある通り、使用する生地によって同じ仕立てでも見栄えに差が生じることがある。スーツの見栄えは、素材の善し悪しだけで決まるわけではないものの、重要なポイントであることに変わりはない。皮革製品コラム姉妹サイト検索タイトルとURLをコピーしました。