低圧ポート、高圧ポートにそれぞれのホースを接続。高圧側の圧力が上がりません。泡だって真っ白!!冷媒不足であることは一目瞭然です。デリカ寒冷地さんの説明によれば、冷媒であるR134aは、従来使われていたR12に比較すると、冷媒が年数を経ると抜けやすいとのこと。配管接続部のOリングが劣化してくると、ゴムのシールから浸透して、徐々に冷媒量が減少していく傾向が強いらしいです。冷媒が抜けるときに、冷媒中に含まれるコンプレッサーオイルも同時に失われていくため、冷媒だけを補充するような使い方をすれば、オイル不足で使用を継続した結果、コンプレッサーが潤滑不良で焼き付きを引き起こして、ご臨終する結果に。SGのACコンプレッサーは、10年前後で殆どの車両で壊れている現状があり、SGの傾向不良のような見方をされていますが、実はコンプレッサーの構造に由来する故障ではなく、オーナーの使い方、メンテの仕方に原因があるとのことです。発売のSGでは、当然ながら、新冷媒を使用するオゾンセーフエアコンを採用。殆どの車両において、冷媒だけを補充するという、誤ったメンテを行われてきたことが、コンプレッサー不良を大量に生み出した要因と考えられています。配管の延長も長いので、配管の接続箇所も多く、継ぎ目が多ければ、漏れる可能性のある箇所も多いわけで、数年に一度は、定期的なメンテを施してあげれば良かったのかもしれませんが、新冷媒に切り替わってから、歴史の浅い中で、ユーザー自身も、そして、整備する側にもノウハウが不足していたのかもしれません。した中で、新冷媒に切り替わって、7〜8年くらい経った頃、エアコンのコンプレッサーオイル添加剤という類の商品が、急速に普及しました。旧冷媒のR12と違って、コンプレッサーオイルに対しても神経を使わなければならないという考え方です。説明したいと思います。No.2820<つづきです>冷媒を補充する前に、最初に充填したのは、バーダル「ACフラーレンC60」という添加剤。C60自動車添加剤メーカーとして60有余年の歴史を誇るBARDAHLが独自の最新技術を導入し開発した、AC用添加剤。カーエアコンに添加することで、コンプレッサーの潤滑を劇的に改善し、パワーロスを低減させ、コンプレッサーの回転をスムーズにし、気になるエアコンの作動音や不快な振動を軽減します。パワーロスを低減することでエアコンシステムの高効率化が図られます。内容量は50g金額的には、少々値が張る添加剤ですが、効果は充分に得られるとのことです。充填方法、クイックチャージャーを接続して、低圧側から吸引させます。サービス缶を接続したら、吸引させる前に、ホース内に入っているエアーをブローさせてから施工します。充填作業中は、エンジンを掛け、前後ともエアコンはONにしておきます。次に充填したのは、以前も紹介したことのある、エネオスのウォーターアナライザー。・低温流動性とのガスの低温相溶性が、特に優れています。・水分を分解し耐加水分解性を向上させます。・冷媒(フロンガス)との相溶性に優れています。・コンプレッサーとの適合性が良好です。・ガス漏れを防ぐ、シール性(オイルパッキンの役目)に優れています。エアコンガスは1年間で約90ccも自然に漏れてなくなってしまいます。2年経過すると全体のガス量は約30%も減ることとなり、補充が不可欠となります。この商品はR134aのエアコンシステム内の水分を分解しパイプ内の凍結を防ぎます。オイルがシール性を向上させ、防錆剤とともに錆の発生を防ぎます。内容量は50cc添加剤の充填が終わったら、冷媒の補充に移ります。●HFC−134a通常、R134aと呼んでいるものです。SGのデュアルエアコン車の場合、冷媒容量はおよそ1100gといわれています。今回の補充では、200gのサービス缶が3缶も入りましたので、総量の半分以上が抜けていたと考えられます。我々の感覚では、このようなエアコンの冷媒は、専門の業者でないと持っていないと思っていたのですが、信州では事情が異なるようです。名称は伏せますが、地元のホームセンター(大型店舗です)で、カー用品コーナーに、オイルや潤滑剤等と一緒に、ごく普通に販売されているのです。No.2821<つづきです>エアコンの添加剤、冷媒補充を終えて、その結果。・冷媒の量としては、適正なレベルにあります。・車内の噴出し口温度は、10°C程度まで、比較的短時間で下がりました。・コンプレッサーからの異音は感じられず、良好と思われます。その後、場所を移動して、メインゲストであるtoyoさんが到着するのを待ちます。No.2823信州整備オフでの、エアコン整備の続編です。メインゲストであるtoyoさんの到着を待ち、状況を確認。上記の状況から、冷媒不足と判断。それにしても、2800DTのツインバッテリー車では、本当に作業スペースが狭いです。高圧ポートへ接続するのに、手を入れるのがやっと。いえ、デリカ寒冷地さんによると、シングルバッテリー、ツインバッテリーの違いよりも、車両による個体差の方が大きいのだそうです。それは、パワステポンプのリザーブタンク(フルードを入れる黒いタンク)の取付位置が、年式やグレードにより、若干異なるらしい。同じH8年マイナー後の、シングルバッテリーのエクシード1だと、高圧側のポートに接続するために、手が入りづらいのだそうで。今回は、toyoさんが自前の機材を披露してくれましたが、高圧側への接続が、かなり力を入れないと入らず。車両の個体差もありますが、エアコン関係の器具は、非常に沢山の規格が存在するために同じように見えても、互換性があるように見えても、微妙に異なる場合があるのだそうです。各パーツを一度つないで、使用できる組み合わせを、確認しておくようにと。今回の施工では、一応、真空引きができるように、電源の確保が可能な場所を用意しましたが、冷媒が空になっているわけではないので、冷媒とコンプレッサーオイルの補充を施工しました。冷媒を補充する前に、コンプレッサーオイルを充填しますが、中に空気が入らないように充填容器の口元すれすれまで満タンにして、低圧ポートに接続後、エンジンを掛け、エアコンのON/OFFを繰り返します。コンプレッサーが作動した瞬間だけ、ほんの一瞬、オイルを吸い込む特性を利用して、ON/OFFを繰り返すことで、ある一定量のオイルを充填する仕組みでした。・外気温29°C、噴出し口温度8°Cまで下がったそうです。高額の修理費用を投資せずとも、改善する可能性もあるようです。※エアコンが効かない状況にも、様々な要因がありますので、同じ手法で改善できない場合もあります。No.2826kazuhikoさん、デリカ寒冷地さん、まさや@松本さん、海の家さんありがとうございました。当初は資料等を読んで、自分で施行する予定でしたが、ベテランのデリカ寒冷地さんの指導のもとで施行することが安全と判断しみなさま方のご協力をお願いしました。現在、とてもよい状況でエアコンが作動しております。資料等ではわからない部分がありましたので、作業に当たっては、大変参考になりました。作業方法が違うこともわかりました。今回、オイルが最後まで入れるのに時間がかかりましたので、途中かから、オイル注入可能オイルリターナーを使用して、短時間で完全に注入することがでました。デ○ゲ○のCP−IJTのように、エンジンをかけずに、オイルを注入する装置もあるようです。No.2814皆さん、こんにちは。平成7年SG82800DT)に乗っているkazuhikoです。先週末、信州の某氏がフェンダー&バンパー交換した際の、撮影してきた画像をまとめましたので、紹介します。ガーニッシュ」と呼びますが、ビス止め箇所はありませんので、リムーバー(内装はがし)、若しくはマイナスドライバーで引き出してやれば、容易に外すことが出来ます。・取り外すと、中にフェンダーをビス止めしている箇所が見えます。(後で外します)(2)マッドフラップを外す・純正のマッドフラップの場合は、タッピングビス3本で固定されています。・タイヤが邪魔で、(+)ドライバーは入りませんから、タイヤを取り外さない場合は、10ミリの工具で取り外します。※すべて取り外さずに、手前の2本だけを外して作業することも可能です。(3)タイヤハウス内のインナーを外す・「スプラッシュシールド」と呼びますが、Fバンパーを取り外す際に、既に取り外している場合もありますし、必要な箇所だけクリップを外して、浮かせて作業している場合もありますが、出来るだけ外した方が、次の工程が容易になります。※タイヤサイズが大きい場合は、ジャッキUPしてタイヤを外さないと、手が入らない箇所があるかもしれません。・すべて外す際は、フェンダーを固定しているタッピングビス2本、樹脂クリップが6本(1本はフロントピラーカバーと共締め)あります。・(+)ドライバー・10ミリの工具・リムーバー等を使用。※タイヤ脱着作業を避けて、スプラッシュシールドは一部の取り外しで対応することもあります。(4)ドア下のフェンダー固定ビスを1本外す・サイドシル前端のビスですが、本来は後で外す箇所なのですが、先に外しておいた方が、次に、フロントピラーカバーの取り外しが容易になります。・(+)ドライバー、若しくは10ミリの工具を使用。(5)フロントピラーカバーを外す・運転席ドアを開けたら、足元のフェンダー側にある樹脂のカバーです。・ドア内側から見える部分に、ビスが2本ありますので、(+)ドライバーで外します。※内側も止まっていますから、引っ張っても外れません!・タイヤハウス側から、クリップが2本止まっています。(2本のうち1本はスプラッシュシールドと共締めされている)※事前に、スプラッシュシールドを外しておかないと、かなり面倒になります。ここまで外れたら、次は、フェンダー本体の取り外しに取り掛かります。No.2815<つづきです>●フェンダー本体の取り外し基本的には、10ミリの工具があれば、ボルト止め箇所を外すだけで終了。・今回は、ぶつけて歪んでいますので、ボルト部分に歪みがありました。ガーニッシュを取り外した箇所に、2本ボルト止めされています。・フロントピラーカバーを取り外していれば、作業は容易ですが、前作業を省略して、カバーをめくって作業する際は、少々苦戦します。2本(3本)・ボンネットを開けて、見える場所に2本ボルト止めされています。・見えない部分(デッキガーニッシュの中)にもう1本隠れています。・ワイパーアームの取り付け部分にある樹脂のカバーをめくると、中にボルトが1箇所あります。・デッキガーニッシュは、隠れクリップで刺さっていますから、取り扱い注意。◆基本的には10ミリの工具ですが、奥まった部分もありますので、ソケットレンチに、エクステンションなどを組み合わせて、手の届かない部分に対応させます。・ここまで外れたら、フェンダーは手で外すことができます。No.2816<つづきです>●フェンダーの取り外し・フェンダーを固定している各ボルトが外れたら、フェンダーは車体から取り外すことが可能ですが、浮いた隙間から手を入れ、ウインカーの配線コネクタを抜いておきます。※配線を抜く前に、無理に引っ張らないこと。◆前作業の段階で、サイドマーカーレンズを取り外し、配線コネクタを抜いておく方が、確実かもしれません。・今回、フェンダー交換となった事象は、脱輪により車両を側溝へ落としてしまったこと。内部の取付部分まで歪んでいます。・溶接箇所ですから、ボルトで止まっているわけではないので、溶接が剥離しない程度に力を加えながら、歪みを修正していきます。・ボルト穴に、長めのボルトをねじ込んで、治具を用いて引っ張ったり、ロングノーズタイプのロッキングプライヤーで挟んだりと、その場にありあわせの工具で工夫して、修正。・あらかた修正ができたら、傷ついた部分から錆びないように、シャーシーブラックで塗装しておきます。・中古で手に入れたフェンダーを、ウインカーの配線をつなぎ、取付。全体の歪みを確認します。一度取り外して、再び修正作業を繰り返します。・ある程度の修正が済んだら、妥協点を見出します。歪みや出っ張りがないように微調整しながら取り付けていきます。・結果的には、元位置のボルトの塗装跡からは、若干のずれが生じていますが、ボディパネルとの違和感もなく、きれいに収まりました。・中古部品なので、若干傷があります。パーツ剥ぎ取りの際に傷ついたと思われる、深くはないけれど、大きな傷。・コンパウンド等を使い、傷消し、コーティング剤で磨きこんで仕上げていきます。・フェンダーそのものは、ビックリするくらいきれいに仕上がりましたが、ドアやボンネットとの違和感もありますから、やむを得ず、隣接する部位も磨きます。・結果的に、ボディ前後左右、1周をすべて磨くことになってしまいました...おかげで、全体がぴかぴかになったので、修理箇所は目立ちません。No.2817kazuhikoさん、大役を引き受けてくださりありがとうございました。上手く解かり易いようにまとめていただきとても感謝しています。ここまで綺麗に修復できます。前出のバンパーと今回の右フェンダーの実質的な交換時間はのんびり行って大体2時間強ぐらいその他に磨き作業や新旧HIDシステムの交換作業などを含めて5時間で出来上がりました。(もちろん、急いで行う必要は無かったのでおしゃべりをしながらの作業です。)板金修理に出せば、パテや塗装の乾燥の関係で2〜3日は確実にかかりますし修理費用も大変なことになると思います。何かの参考にしていただけると、幸いです。[150]投稿記事の�bニ、投稿した時のパスワード(削除キー)を入れると修正・削除ができます記事の修正では、画像の追加削除も出来ます。削除キー*ページ掲載の画像の一部、または全部を著作権法の定める範囲を越え投稿者に無断で複製、転載することを禁じます。*◆1発言で画像10枚まで、トータル2Mbまで投稿出来ます。◆1枚の画像は大きくとも1920pix程度に抑えてください。Windowsの方でしたらフリーソフトの縮小専用をお薦めします。