微妙な差ですが、毎年、同じようでいて違うものを作りたい。古着で「何年のはこのディテールで」なんて楽しんだ、あれを思い出しています。素材は3オンスのブルー・ギンガムライトシャンブレー。オンスシャンブレーより糸が細く軽い。中には薄手のTシャツを着れば真夏でも着られる厚み。1枚でも着られるTシャツの上には、前開きで羽織る感じ。グンゼあたりのポリ混「涼しい系インナー」の上に着るときは前のボタンを閉めて。羽襟もビンテージでよく見るような長いものでは無い、でも現代的な短い襟でもない。着ると中庸さが良くわかります。身頃の第一ボタン位置も高すぎて首が詰まっても見えない、低すぎて中が見えすぎて変に色っぽくもない。台襟の高さ、羽襟の長さ、第一ボタンの位置。いった「寸法」をコントロールすることで「どう見える製品にしたいか」をコントロールします。私にとっての「デザイン」は単に絵を描くことではなく、「イメージをどう寸法で表現するか」にあります。自分でパターンをひき、自分で写真を撮り、撮ったものをもう一度良く見ながらバランスを考え、微調整をし・・・というやり方をしているのです。柄を合わせられる工場であれば、ずらすこともできるので良いのですが・・・指示は「ずらしくてください」とあるのに、ついつい合わせちゃうのは元がドレスシャツが得意な工場だからです。高瀬貝ボタンを14ミリで別注しているもの。インチでいうと約9/16インチ。海外ではよくある規格なのでしょうが日本では13ミリ/15ミリと中々無いのです。ビンテージで見て良いなと思ったものを真似して日本で作ると「何か違うな」となるのが、こういう細かい部分もあると思います。袖口開きは通称「イッテコイ」。切り込みを入れた袖口を、パイピング状に生地で巻く。その時に切り込みの突端なで「行って、帰る」様から「イッテコイ」と呼ばれています。今回の仕様は、そのイッテコイをさらに一度倒して押さえています。脇は巻縫いのマチ始末。チェーンステッチの目が細かいのでそう簡単にはほつれて行かないので縫いっぱなし。Co.岡山を拠点にし、主にアメリカ物ワークアイテムを紹介しているブランドです。実際のアイテムを調べる事はもちろん、そのアイテムを作っていたメーカーや現存する建物にまで足を運び歴史を調べ上げてアイテムづくりのヒントにしています。生地やパーツにこだわり抜いた商品ながら非常にコストパフォーマンスの高いアイテムが特徴です。