-Delica乗りの画像UpBBS-ここはスペースギア乗りの工夫・知恵の結晶が残るDIY中心のBBS。お気軽にDIY・修理・改善等の画像をUPして下さい。車の画像は、[愛車紹介画像BBS]も併せてご利用ください。■このBBSの改善を若干行いました。No.2804皆さん、こんばんは。平成7年SG(2800DT)に乗っているkazuhikoです。作業手順を紹介したいと思います。バンパー本体を外す前に、事前に外しておくものがあります。作業性は良いのですが、今回は省略しております。外しておいた方が無難です。・(+)ドライバ、若しくは10ミリの工具で、ボルト2本を外すだけです。・純正の樹脂製の黒いカバーです。手前の部分だけ外せばOKです。フロントバンパーに共締めされている、樹脂クリップ3箇所を外します。(+)ドライバー、必要に応じて、リムーバーを併用すると外れます。後のアンダーガード(鉄製のプレート)と共締めされているボルト2本を、14ミリ(年式により17ミリ)の工具で外します。※純正OPのアルミ製スキッドプレート装着車では、手順が異なります。(3)Fグリルガード・車体下部へ固定しているボルト各2本(左右にあります)を、17ミリの工具で外します。※先に外しておくこと!(最後にここを外した場合は、最悪、上から落ちてくるかもしれません。樹脂のカバーを外してから、14ミリの工具で外します。・左右ともに、1本はボルト、1箇所はナットです。・グリルガード本体を、手前に引き出すと、外れます。※グリルガードにフォグランプを装着している場合は、事前に配線コネクタを抜いておきます。※純正OPのフロントアンダーバーを装着している場合は、作業手順が異なります。運転席側だけは、上部にカバーが装着されていますので、10ミリの工具で外します。・(+)ドライバーで、レンズユニットを固定しているビスを外します。・レンズユニットを車両前側に引き出すと外れます。(5)ラジエターグリルを外す・グリル上の樹脂クリップ4箇所を外します。・ドライバー先端で中央を押し込み、必要に応じて、リムーバーを併用すると外れます。・両サイド部分(車幅灯下)は、クリップで止まっていますが、クリップを外すことなく、横方向にスライドさせて外すことが出来ます。・画像では見えませんが、ヘッドライトユニット下部分に、隠れクリップがあるのですが、引っ張ったときに、クリップが折れてしまうかもしれません。(6)アンダーパネルサイドカバーを外す・バンパー下部、両サイドにある樹脂のカバーを外します。・左右ともに、樹脂クリップ4箇所を外します。(+)ドライバー、必要に応じて、リムーバーを併用すると外れます。ここまで外したら、準備段階は終了です。※今回は省略していますが、タイヤハウス内のインナーを、樹脂クリップを外しておくと、作業性は向上します。次は、いよいよバンパー本体を取り外します。No.2806<つづきです>いよいよ、フロントバンパー本体を取り外しに掛かります。(1)バンパー下のボルトを外す・両サイドに各1本、計2本のボルトで下側を固定しています。・12ミリの工具で外します。※上を先にはすしてしまうと、後から下にもぐって作業した場合、落下してくる危険性がありますので、下にもぐる作業は先に終わらせておきます。(2)バンパー裏のボルトを外す・タイヤハウスのインナーをめくり、2本のボルトを外しますが、手が入るのがやっとの狭い場所ですから、作業性は悪いです。・事前に、インナーを外しておくと作業性は向上しますが、トータルでの手間を考えると、インナー取り外しについては、今回は省略しております。・10ミリのソケットに、エクステンション(延長棒)を駆使して作業します。(3)バンパー上の固定ボルトを外す。・固定ボルトは、中央付近の2本外すだけでOKです。・ヘッドライト下のボルトは外さなくても、バンパーASSYで取り外しが可能です。(4)バンパーの取り外し・すべてのボルトが外れたら、バンパー本体を手前に引き出すことで、外れます。あとは、取り付けるだけです。新しいバンパーを取り付けます。部品が落下する場合があります。●取付作業では、ボルト類は一度に締めこんでしまわず、各所を仮固定した後、出来るだけ均等に締めこんでいきます。一箇所だけ先に締めこんでしまうと、取り付けが歪んでしまう可能性があります。No.2808とても、上手く解かり易くまとめていただきありがとうございます。続編・新規編楽しみにしています。No.2844お盆休み中の、修理オフです。参加者は、tomi@静岡さん、静岡の匠ことYUJI@静岡さん、富士の部品商ことkazuhikoです。今回は、tomi@静岡さんのロングを修復します。車両の被害そのものは、大したことはなかったのですが、暑いこと、暑いこと!その日の朝、信州のM氏よりお見舞いの電話が。電話の向こうで言っているのですが、こちらはまだ28°C。灼熱の太陽に焦がされて、焼きついてしまいそうなほどの晴天。美保の松原や、海水浴場がすぐ近くにあるだけに、紫外線が強すぎる新tomi宅です。水分を補給しても、補給しても足りないほど。通常なら、2〜3時間程度である程度の作業が終わるところですが、暑さのために作業効率は悪く、2倍以上の時間を要します。道具を手にとっても、部品を手にしても、車体に触れても、触れたものすべてが、熱くて、熱くて...それでも、助かったのは、事前にジャッキUPしてタイヤを外し、バンパーやグリルまでのすべて部品を撤去して準備をしていただいたおかげで、代わりのパーツを取り付けるだけで済んだこと急がば回れと言いますか、バンパー周辺の脱着時にも、タイヤを外してタイヤハウス内のインナーを剥がしておいた方が、何かと手を入れやすいので助かります。若干の紆余曲折を繰り返しながらも、何とか形になった感じです。仲間が集まれば、何とかなってしまうものなんですね。それにしても、部品加工の際、匠の技を目の当たりにしましたが、ただただ感心するばかりでした。金属加工の本職だなと。No.2846福岡のパイナップルアーミーです。いや〜、毎度の事ながら素晴らしいの一言です!いつも分かり易く丁寧な解説で大変参考になります。このグリルガードはかっこいいですね。匠の技なんでしょうね!次回を楽しみに待ってます。No.2209はじめまして。黄ばんだコーナーレンズが気になり今回クリア化を行いました。既出済みと思いましたが投稿させて頂きました。コーナーレンズを車両より外します。この際の工具は+ドライバーのみで取り外し出来ます。ライトAssyと共締めされている+ネジを外し、あとは前側に引き抜くとコーナーレンズが外れます。写真1は外れたコーナーレンズです。これをヒーティングガンでレンズと本体部分を暖めシーリング材を暖めます。するとシーリング材が熱されネチョネチョのネバネバになりますので、それを見計らってレンズと本体を分離します。画像2・3は外れた画像です。画像4はオレンジ色のカバーを外しもともとグレー色の内部をメッキ系のスプレーでシルバーに塗装しました。その後レンズ面をその手のコンパウンドで磨き裏側も歯ブラシ等を使い入念に洗浄し、よく乾燥させました。組み付けは逆の方法でヒーティングガンでレンズのシーリング部と本体のシーリング部を暖め圧着すると完成です。画像5は完成の写真です、全然光沢が変わりクリア感が増しました。注意する点はともに材質は樹脂系ですので、熱し過ぎに注意とレンズと本体を組んだ際の防水です。元のシーリングで不安な場合はシリコンシーリング等で補強すると良いと思います。それと当然今までの球ではウィンカー時はクリアになるので、アンバーカラー(ウィンカー用)のライトを用意しないといけません。No.2211うめっちさん、はじめまして。これってヤフオクで北海道と岩手の方が出しているのと同じ方法なんでしょうね。定期的にやらないとダメなのかも知れないですね。次からは、これを見ながらやってみます。情報ありがとうございます。私も以前トライしました。シーリング剤のネバネバ・ベトベトと格闘するのが難儀でした。いった作業って短気は損気ですね〜。気が短い私は作業例ほど美しく仕上げられませんでした(T.T)ちなみに、オレンジ色のカバーを取り外してステルス球を入れていましたよ←自己満足でしたが。No.2213コーナーランプの黄ばみはスペースギアの泣き所でもありますがこれ程丁寧な解説は始めてですね。ヒーティングガンを持ってないのでドライヤーで試してみようかと思います。スプレー塗装は養生が面倒なので台所の流し台等に貼るアルミテープを貼るという手もありますがいつ施工出来ることやら。No.2214どーもです。H8年式PD6Wのヨッコン@兵庫です。ヒートガンがなくてもドライヤーでもやれるとと思います。シーリング材部分の温度がなるべくが均等に上がるように少しコツが要ります。コーナーレンズを適当な段ボール箱に入れ、箱のサイドに穴を開けてそこからドライヤーの温風を送り込むようにして、全体から暖めるようにします。No.2215皆様はじめまして。Pちゃんさん黄ばみに関しては、やはりと言うか内部と言うより表面が凄かったです。スポンジが真っ黒になりました。内部は差ほどではありませんでした。あのドス黒い感じは本体内部が何も処理されていない材質の色のままのグレー色がそうさせていたと思います。定期的にレンズを磨けば結構持続出来るのでは?と思いますが・・・どうなんでしょう?(^^ゞotokaze@福岡さん私も初めステルス球を買おうと大手量販店へ・・・金額を見た瞬間に自ずと普通のアンバーを持ってました。(苦笑)歪さん言われる通りアルミテープやステンテープを張る方が更に透明度が増すと共に施工が比較的簡単と思います。あとは剥がれ無い様に入念に取り付ければアルミテープ等の方が完成度は高いと思います。与えないと最悪「パッキ!」なんて言う嫌な事になるので、十分注意が必要と思います。ダンボールは思い付きませんでしたが。(^^ゞあとドライヤーの代わりにファンヒーターなんかも良いかもしれませんね。石油ファンヒーターなんか特に熱量高いし風量もありますから。あと裏技で均等に無難に暖める方法としては・・・熱湯です。シンク等にお湯を溜め、温めると全体に温度が上がるので簡単に外れてくれます。注意点は球の入れ口等からお湯が内部に入らない様にレンズ面からお湯に付ける事と、組み付ける際です。最後に再度お湯の中に入れ確実に組み付けました。再度ヒーターの前に置いて乾燥させました。参考までに記載しましたが、ヨッコン@兵庫さんの言われる方法の法が安心かもしれません。No.2839皆さん、おはようございます。平成7年SG(2800DT)に乗っているkazuhikoです。遅ればせながら、私も施工してみました。前期型SGの車幅灯は、黒ずんであまりぱっとしないし、更に経年劣化でレンズ自体も色あせてきたようでしたので、対策として、水没号から外したコーナーレンズユニットの、レンズ表面を極細コンパウンドで磨いてみました。磨いても一向に効果が上がりませんでした。部品取り車から奪取したレンズユニットですから、万が一、失敗しても困らない部品であるため、ダメモトで、レンズユニットを分解。熱湯に漬け込むことで、ようやくレンズ部分の解体が完了。言えば、カイザーシルバー...レンズ自体は、それ程曇っていなかったことを改めて認識することに。100均で買ってきたキッチンテープ(アルミテープ)を貼って、明るくしようと考えたものの、熱湯で柔らかくして復元しようとすれば、内部に水分が残ってしまうことに気がつき、熱湯で分解はできても、組みつけができないことを、その場になってはじめて悟った次第です。分解してしまったので、やむなく、ヒートガンを購入しました。ホームセンターで、4000円程度で手に入れたものです。安物のヒートガンですが、普通のドライヤーに比べると、まるで桁違いの威力です。熱した部分に素手で触れてしまうと火傷をしてしまうこと。熱してすぐにレンズを貼り合せないと、きちんと収まらないこと。ヒートガンで熱したあと、手早く組み合わせて、防水処理のため、張り合わせた隙間にコーキングガンで施工。残量不足で、コーキングにむらができてしまったり、レンズ表面から、コーキング処理の粗さが目立ってしまうこと。このあたりは、反省点です。いえ、あきらかに明るくなりました。私は、できるだけ純正の印象を大切にしたいので、橙色の着色カバーはそのまま残しました。夜間は視認性が向上しました。このBBSで紹介されていた施工を真似しただけですが、個人的には満足しております。皆さんの情報提供に、感謝しております。No.2831皆さん、おはようございます。平成7年SG(2800DT)に乗っているkazuhikoです。7月18日(土)〜20(月)の三連休、信州でお友達が集まり、整備オフと称して、整備あり、温泉あり、バーベキューありと、満喫してきたわけですが、その中の、整備メニューのひとつを紹介します。エアロルーフ車に、リアスポイラーを取り付けます。作業を実施した車両は、埼玉県にお住まいのtoyoさんのSG。平成8年に発売された特別限定仕様車「ジャスパー」(97型)のエアロルーフ車。エクシード系をベースとして作られた96型のジャスパーとは違い、97型以降は、XEがベースとなっているため、エアロルーフ車には、リアスポイラーは装備されていません。(G89/H81)です。上半身のG89は、前期SGでは最も多い方です。(ここで、特別色の訳は、シルバーが、カイザーシルバーではないこと。)丁度良い具合に、kazuhiko宅には、アストリアグリーンのリアスポイラーがあります。以前乗っていた、エクシード1です。(通称:水没号)6月下旬のある日、水没号から、エアロルーフのリアスポイラーを奪取。分解していることもあり、固着もなく、無事に回りました。あとは、円形の蓋と、中央の四角い蓋を外して、10ミリの工具で、M6ボルトを緩めるだけで、奪取完了です。(水没号は、リアラダー装着のため、両面テープで再固定していない)中央の20ミリ穴からは、ハイマウントストップランプの配線が出ています。再利用することを考え、配線はかなり長めに残して、奪取します。1年ぶりどころではありませんが、久しぶりに、簡単にシャンプーで洗車しておきました。沢山の土埃が堆積しておりました。一応、各ネジ類を取り外して、電装部品以外は丸洗い。下地処理、ワックス、コーティング処理を施し、ネジ類は新しいステンレスのものと交換して、再度組み上げて、保管しておきます。<取付作業のレポートに、続きます>※画像はすべて、部品取りの水没号です。作業中の画像がありません。説明のために、toyoさんご本人に提供していただいた画像と、kazuhikoが準備した画像を混在しておりますが、ご了承願います。エアロルーフ用のリアスポイラーの取り付けには、ハイルーフ用のリアディフレクターと同様に、リアゲートTOPにドリルで穴あけ加工を伴います。ハイルーフ用のリアディフレクターの場合は、左右の2箇所にM6ボルトが入る穴を開けるだけですから、現物あわせでも穴を開ける位置が判るのですが、エアロルーフ用のリアスポイラーの場合、センター部にもボルト穴が開いているのと、ハイマウントストップランプの配線を通すための、穴径20ミリという大きな穴を掛ける必要があり、ちょっと厄介です。穴あけ位置の型紙を作成しました。図にある寸法の型紙を作り、車体に型紙を貼り付けて、その上から、センタポンチでマーキングして、穴を開けます。最初は細いドリルで小穴を開け、次第に径の太いキリに替えて、穴径を拡大していきます。直径20ミリの配線を通す穴は、通常のドリルでは無理ですから、たけのこ型になった、ステップドリルを使うと便利です。穴の寸法がぴったりと合わないと、防水用のグロメットがあいませんから、そこから雨水が浸水してしまいます。M6のボルト穴には、ボルトの貫通穴をあけるのではなく、M6のタップを切って、ボルトのねじ山が掛かるようにしますから、下穴は、5ミリのキリであけます。No.2833<つづき>センター部のみボルトを入れ、左右は、現場あわせ。※画像は、左側(助手席側)のみ紹介しますが、右側(運転席側)もほぼ同様です。樹脂部分はスポイラーから取り外し、ボルト穴のみ加工。※タップを立てて取付作業をするのは、静岡の匠こと、YUJI@静岡さんのアイデアです。リアスポをセンター部のみ固定して、左右のバランスをそろえたら、センタポンチでマーキングして、穴あけ。5ミリの穴をあけたら、M6のタップ加工。あとは、取り付けるだけです。穴あけ、タップ加工が済んだら、ボルトを仮締めし、リアゲート内側のゴムブーツをめくり、裏からフランジナットを締めこみます。この、タップを切っておくという作業が、とてもナイスなアイデアなのです。作業中に位置がずれたり、リアスポが落下してくれるのを防止してくれます。馬鹿穴(貫通穴)を開けるのに比べると、雨水の浸水も、少なくなるでしょう。※リアスポのハイマウントストップランプは、配線のみ室内へ引き込んでおきましたが、配線作業は割愛しました。後日、toyoさんご本人がつないでくれるでしょう。●ステップドリルたけのこ型をした、段つきドリルの刃です。薄物の鋼板への穴拡大に便利です。通常のドリルでは、10ミリ程度の穴あけが最大ですが、ステップドリルを使うと、20ミリ程度までの穴あけに対応できます。※硬い材質や、厚い鋼板へ使用すると、能力不足のため、すぐに切れなくなります。※小穴の拡大に適していますが、穴あけが無加工(穴が開いていない)箇所にいきなり穴を開けることはできません。径の小さな穴を、別途開けておく必要があります。●タップと、タップハンドルねじ山を切ったり、修正するための道具です。適切な下穴を開けることで、ねじ込んでいくだけで、無理なくねじ山を刻んでくれます。使用のポイントは、ネジの径にあわせた、適切な下穴を開けること。M6の場合は、5ミリ、或いは5.2ミリの下穴となります。刃先の保護を兼ねて、切削油(潤滑油)を垂らしながら、締めこむ・少し緩めるを繰り返して、ねじ山を切っていきます。No.2837リアスポイラー取り付け。配線して、ハイマウントランプ点灯するようになりました。ありがとうございました。ハイマウントランプを点灯するためには、いままで使っていた室内のストップランプは消灯、もしくは撤去しなくては違法になります。画像撮影時にフラッシュをたいたので、反射板等光っております。[150]投稿記事の�bニ、投稿した時のパスワード(削除キー)を入れると修正・削除ができます記事の修正では、画像の追加削除も出来ます。削除キー*ページ掲載の画像の一部、または全部を著作権法の定める範囲を越え投稿者に無断で複製、転載することを禁じます。*◆1発言で画像10枚まで、トータル2Mbまで投稿出来ます。◆1枚の画像は大きくとも1920pix程度に抑えてください。Windowsの方でしたらフリーソフトの縮小専用をお薦めします。