クレア・ワイト・ケラーが語る、新生ジバンシィでオートクチュールショーを蘇らせるまで。Trend&Storyクレア・ワイト・ケラーが語る、新生ジバンシィでオートクチュールショーを蘇らせるまで。2018年6月22日2017年、ジバンシィ(GIVENCHY)のアーティスティック・ディレクレターに就任し、今年1月に初のオートクチュールコレクションを発表したクレア・ワイト・ケラー。彼女がジバンシィに蘇らせたかったオートクチュールはどのように実現したのか、語ってくれました。デビューコレクションを纏った女優リリー・コリンズの特別撮り下しも。◆クレアが手がけた初めてのオートクチュールコレクションの全ルックは、こちらからチェックして。FacebookTwitterPinterestユベール・ド・ジバンシィの思いを引き継いで。ともに参考商品/ともにGIVENCHY(ジバンシィ表参道店)クレア・ワイト・ケラーは昨年の9月、ジバンシィのアーティスティック・ディレクターに任命されて6カ月後、ようやくメゾンの創立者ユベール・ド・ジバンシィ本人に会えた午後のことを鮮明に記憶している。アンヴァリッドが見渡せるファベール通りにある、ジバンシィの自宅だった。「彼のセンスは本当に素晴らしくて、オードリー・ヘプバーンの写真が部屋中に飾ってあったわ。長身で、その佇まいは非常にエレガント。彼の話し方は、完璧な言葉選びからゆっくりとしたリズムまで、すべてが古き良き時代を思わせてくれた」と彼女は話す。1952年にメゾンをオープンしたユベール・ド・ジバンシィは伝説的な存在であり、最も著名な顧客で友人でもあったオードリー・ヘプバーンとともに、60年代のハイファッションに活発で軽やかな風を吹き込んだとも言われている。ほかに先がけてしゃれたスポーティなミニマリズムを提案し、それまで主流だったアンサンブルから大胆な色合いのセパレーツへの転換を促した。これにより女性は、より自分らしくワードローブをコーディネートする自由を得たのだった。80年代になるとジバンシィはブルジョワ的な豪華さに目を向け、その方向性はジョン・ガリアーノにバトンを引き継ぎ、引退した95年まで続いた。新しい時代が始まろうとしていた。ワイト・ケラーと面会したジバンシィは当時90歳。体調の優れない日々が続き、新ディレクターとの初の面会にこれほど時間がかかったのもそのためだった(ジバンシィは2018年3月10日に死去)。私がメゾンに最も蘇らせたいのはオートクチュールのショーだとね」と、面会について彼女は語る。前任者のリカルド・ティッシはまさに息を呑むようなクチュールドレスをマドンナやキム・カーダシアン、ビヨンセなどのセレブリティにクリエイトしていた。キムはメゾンのウエディングドレスを、ビヨンセはメットガラに5年連続でジバンシィのクチュールを選んでいる。彼は2010年、よりストリートでゴステイストなプレタポルテへと路線を変え、以来、メゾンのクチュールの発表は写真のみにとどまるようになった。「ユベールはクチュールがランウェイに復帰することを聞いてこの上なく興奮していたわ」と、身につけているメゾンの数多いゴールドブレスレットの一つを弄びながらワイト・ケラーは言う。このイギリス人女性が平日に纏うジュエリーらしき装飾品といえばこのコスチュームジュエリーのみだが、ほかはネイビーのカシミアセーターにネイビーのコーデュロイのヴィンテージキュロットパンツ、それにトゥ部分にクロコダイルをあしらったネイビーのハイヒールレザーブーツで、これは彼女のジバンシィでのデビューコレクション、つまり2018年春夏のアイテムである。クチュールこそメゾンの神髄。揺れ動くヘムラインの装飾が印象的なメタリックスパンコールとクリスタルフリンジのトップ。流れるようなシルエットを描くマイクロプリーツのスカート。COUTURE(ジバンシィ表参道店)「ユベールは、クチュールこそメゾンの神髄だと言っていたわ。ドレスのデザインをしているときが至福で、最も自分らしさを表現できた瞬間だったと。去る1月におこなわれたワイト・ケラー初のジバンシィのクチュールショーは、彼女自身にとっても夢のようだった。ユベールが定着させたメゾンの特色を明らかに盛り込んだ内容であったにもかかわらず、メディアは「斬新で新鮮、パワフル」と絶賛した。その特色を盛り込んだ内容とは、シースルーのレース、黒と白のコントラスト、プリーツ加工されたオーガンジー、それに厳格なテイラリングによるカシミアコートのシリーズだ。これらはガウン(ドレス)に羽織る形で登場、前開き部分にはオーストリッチフェザーがゴージャスにあしらわれていた。「私はメゾンのアーカイヴに怯むようなデザイナーではないの」と、ワイト・ケラー。事実、彼女は創立者のユベールに始まり、以降の歴代のデザイナー、つまりジョン・ガリアーノ、アレキサンダー・マックイーン、ジュリアン・マクドナルド、そしてリカルド・ティッシに至るまでのすべての作品の復習に膨大な時間を費やしているのだ。前任のリカルド・ティッシが打ち出した、商業的には成功した一方で、ややフォーマル性が薄かったスタイルから、ワイト・ケラー自身が考える、よりテイラードなものへの移行はスムーズでなければならない。それも意識してか、彼女はティッシのアイデンティティをさりげなくショーに付け加えることも忘れなかった。クチュールのランウェイに登場した4つのメンズルックのダークなロマンティシズム、またラテックスのレインコートやスカートに、そのアイデンティティは顕著だ。ティッシがビヨンセのために作ったものでパールが刺繍されたピーチベージュのガウンを彷彿とさせたが、コーラルカラーの桜模様をラテックスにかすかにプリント加工したかつての一着に比べ、1月のランウェイで発表されたピースに装飾は施されておらず、結果として、よりコンテンポラリーな雰囲気を感じさせる。プレタポルテとは異なる制作プロセス。スカートに描かれたのはアンティークシルバーのスパンコールとクリスタルが織り成す花びら。辻倉)それでも、実際のクチュールの製作現場では冷や汗をかくことがあったと言う。「製作プロセスがまるで違うの」とワイト・ケラー。「プレタポルテでは全体的なワードローブを一式作り上げるのに対して、クチュールでは一つ一つのピースを個別に考えるの。言うなれば一つのピースが独自の世界観を持ち、それをいかに完璧に具現化するか、というのがクチュールの製作」。求められる技術も異なるそうだ。「独特の雰囲気が漂うクラフツマンシップの世界ね。ドレスの裾を形作るのに用いられるのはボーンと糊づけされたクリノリン。帽子の型をシェイプするのとほぼ同じ方法でピースにスチームを当てていったりなど」また、最初のデザイン画を立体的におこすのにもかなりの時間を要する。当然だが、アトリエの職人たちがそれぞれのピースの縫製、染色、刺繍などをすべて手作業でおこなっているからだ。「クチュールコレクションに取り組むとなると、各ピースの最終的な姿を目にするのはそれなりの時間が経過した後。すべてのサンプルをシンプルなコットンモスリン生地を使って実寸サイズで作り、生地の見本や刺繍なども簡単に縫い付けた状態で、細かいトワルチェックを繰り返すの。どんなふうに仕上がるのかは神のみぞ知る、よ」ワイト・ケラーは、さらに「自分の判断のみならず、アイデアを実現してくれるアトリエの職人たちのスキルも信頼しなくては。今回のコレクションですべての工程の進捗具合をつぶさにチェックしたけど、完成したピースを目にしたときは思わず『ワォ!』と叫んだほど。デザインを遥かに超える素晴らしさだったんだもの」と言う。クチュールにおける失敗は、よりコストがかかるというのが実情だ。「最終的なピースの仕上げに向けて作れるサンプルはわずか6着。一方のプレタポルテでは、生産するコレクションに対しておよそ50%も多くのアイデアを展開することが可能なの。慎重に慎重を重ねたわ。『これは上手くいかなさそうだから別のアプローチにしましょう』なんて安易には言えなかった。2週間も費やすことになってしまう上、ほぼゼロからのやり直しを意味するので。すべてがとてもスリリングだったけれど、私が最も魅了されたのは最終段階に近づいた時期に製作したピースよ」と説明してくれた。パワフルな色使いをふたたび。目をひいたアンサンブル。スカートは、シャープなボディスーツに蝶のような優雅な表情を浮かべる。ヘアスタイリストによるヘッドピースそんな作品の一つが「タイース」の名で発表され、ひときわ観客の目をひいたアンサンブルだろう。観客の多くからは「レインボー・スカート」と呼ばれたピースだが、ブラックのタートルネックのボトムスを飾ったロングスカートで、細かいプリーツ加工が施されたカラフルなシルクオーガンジーが何層にも連なるもの。ウエストラインの深いインディゴからスカーレットレッドへ、そして裾に近づくにつれて再び淡いブルーといった、それぞれの層の鮮やかな色彩はディップダイとハンドペインティングを何度か繰り返すことによって実現したという。「生地メーカーにはどんな色合いを出してほしいかを、いくつかのカラーサンプルを使って説明したものの、こんなに異なる色を同じピースに展開するのは初めての経験だったの。数回のトライアルを経てようやく手もとに届いたのは平坦な生地。『オーケー、この生地を30mオーダーして』と言うしかなかったわ。後はもう祈るだけ」と、ワイト・ケラーは振り返る。この生地の染色とハンドペインティングに費やされたマンパワーとコストのおかげで、スカートはコレクションの中で最も高額なピースとなった。今年のアカデミー賞授賞式でガル・ガドットが着用の、スパンコールを余すところなくちりばめたシルバードレスより高かったにもかかわらず、即売した。ちなみに、このルックに興味がある方はどこに住まいがあるかで運が分かれるだろう。各地域1点のみの展開となっているからだ。ジバンシィを率いるようになったワイト・ケラーは、テイラリングとパワフルな色使いに再び取り組めることがことのほかうれしいと語っている。「クロエで手がけていたようなソフトなデザインを形にすることはとても楽しかった。実際、ああいったしなやかでエアリーな素材の取り扱いからは学ぶことが多かったわ。あそこまで軽くてデリケートな素材をデザインから具体的なシルエットにこぎ着けるのは並大抵のことではないの。今はジバンシィで力強い色使いを自在に展開できることが本当に楽しいわ」。事実、それは赤いリップのプリントからブリティッシュグリーンのワイドなショルダーラインのショートスリーブレザーコートまで、今回のクチュールショーと3つのプレタポルテコレクションの随所に見受けられる。アイデアのすべてがショルダーラインから。繊細な黒のレーストップにきらめくのはブラックスパンコールやクリスタル。COUTURE(ジバンシィ表参道店)ちなみにブラウス、アウター、テイラリングにかかわらず、そしてクチュールにおいても、強いショルダーラインは共通する要素だ。ワイト・ケラーによれば、これはユベール・ド・ジバンシィ本人のデザインに多く登場していたラインとのこと。「彼のデッサンを観察していたら、アイデアのすべてがショルダーラインから始まっていたことに気づいたの。9月に会ったときも、彼は同じことを言っていたわ」と、感慨深げに話す。テイラリングの腕がさらに鍛えられるほか、ジバンシィはもう一つ、大きな変化をワイト・ケラーの日常にもたらした。クロエに在籍していた頃の彼女はパリの16区に居を構えていたのだが、新しいポストに就任する際、ロンドンを拠点とし、週の3日をパリで過ごしたいと願い出たのだ。これはイギリスにいる家族(建築家の夫と15歳の双子の娘に6歳の息子)だけでなく、自分自身の精神的バランスのためだという。「木曜日か金曜日にパリのオフィスを後にする際、それなりに仕事の書類を持って帰るわ。それでも、毎日会議に時間を取られるというスタイルではなく、誰にも邪魔されずにリサーチに没頭したり、まとめ上げたアイデアをしっかりと消化する時間を確保できているの。クリエイティブ・ディレクターともなると、マネジメント的な業務も大幅に増えることは確か。私は思い立ったときにポートベローマーケットをのぞいてみたり、好きな写真集をゆっくりと眺めたりする時間も失いたくはなかった。必要なときに必要なものを手配してくれるアシスタントの存在はありがたい一方で、自分で手がけたからこそ経験できることも少なくないわ。こののびのびとした自発性は何物にも代えがたい。することで生まれる発見の数々がね」。ワイト・ケラーは現在、何についてリサーチしているのか。結局教えてはもらえなかったが、それは今後のコレクションでいずれお目見えするだろう。ここはひとまず、それらのインスピレーションの産物に乾杯といこう。彼女の華々しいデビューと同じように将来性のあるものならば、我々はこれからも着続けていくだろうし、目が離せないことは間違いない。Keller/クレア・ワイト・ケラー1970年英国バーミンガム生まれ。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートでニットウェア修士号取得。スコットランドのクリエイティブ・ディレクター就任。2007年スコティッシュ・ファッション・アワード、カシミアカテゴリーでデザイナー・オブ・ザ・イヤー受賞。2011年クロエのクリエイティブ・ディレクター、2017年ジバンシィのオートクチュール、レディス、メンズのレディ・トゥ・ウェアのアーティスティック・ディレクターに就任。スリットスカートの新たな可能性。DRESSドレスのトレンドを牽引し続けるロイヤルウエディングの魔法。DRESSミニドレスから、ティーレングスまで。RESERVED.※2014年3月31日以前更新記事内の掲載商品価格は、消費税5%時の税込価格、2014年4月1日更新記事内の掲載商品価格は、消費税抜きの本体価格となります。