マニ塚の周りは石屋さんが囲んでいる。私達も10元の石を買い、マニ塚に置いてきた。文字によって今が違うらしく、私の選んだ石は聡明?とかそんな意味かも。日本での神社のお守りのような、目的別祈願があるとは思わなかった。夕立が来そうだったのでタクシーで宿へ。ジェクンドのタクシーは毎回10元だった。夜ご飯はちょっと汚めなメインストリートから外れた場所の中華屋で、豚とキノコ炒めとわかめと卵スープ。わかめと卵スープちょっと醤油を垂らしたら完全に日本の雑炊の味になりそうで醤油が恋しくなる。優子ちゃんが漢人が住むところには必ずマッサージ屋があると言うので、探したら本当にある。9時過ぎから1時間のマッサージを受ける。自分達的には奮発の80元。都会を満喫した2日間。自分土産の謎の中華風やかん。広場では地元の人達が輪になって踊っている。日本の盆踊りのようで楽しそう。市場巡りチベタン頭飾りも売っている。この左側の赤い糸で構成されてる頭飾りは本来は男性用でカムの男性がしてるのを見ると惚れ惚れする。桃子セルシュ時系列じゃなくなるけど今日の日記を。5時半に起きて6時半にセルシュ行きの乗り合いジープを見つけ、7時に出発。後部座席狭くてきつかった...延々と続く草原の風景と晴れたので背後に高い山が見え、遊牧民のテントやヤクを始め家畜達がたくさんいて美しい。約300キロ、6時間ぐらいかかるかと見越していたけど4時間半で着く。着いてとりあえず入ったチベタン茶屋で騎馬祭の日にちを聞いたところ30日だと言われる。朝のドライバーのおじさんは明日27日か明後日28日からと言っていた。30日からなら、カンゼーアチェンガルーペユルーデルゲーセルシュといったルートも取れたかもしれなかったなーと、リタンに続き、ペユル、デルゲにも心残りが。東チベット、早めにまた来たいなあ。本当に30日からなら、今日中にジェクンド入りしてジェクンドの騎馬祭の後半から見てもいいかもしれない。セルシュは4000m越えなのでバックパック背負って動くとすぐ息が上がるのと、ジープの後部座席の窮屈さの疲労でチベタン茶屋から出られない...。早く、セルシュで騎馬祭待機の為宿を確保するか、もしくは今日このままジェクンドまで移動するか決めなければ。→結局何人かに聞いたところ、明後日からホースレースが始まり、開幕式が30日との情報が有力で、明日若干暇だけど明後日に向けて待機する事に。宿を探していたら、騎馬祭の日程を教えてくれた公安の警察官が知らぬ間に付いてきて、めっちゃ強引に値引き交渉してくれ?され?148元の部屋が100元になる。その宿に泊まりたいと思う前に勝手に話を進められた感があり、迷惑にも感じたけど、その後町を散歩しながら何軒か宿の値段と部屋を調べたけど、セルシュはまだあまりいい宿がない上、割高な傾向。町は今まさに拡張中という感じで、降ってわいたような大きなデパートらしき建物が建設中だったりするのに、まだライフラインが整ってなくて、宿にシャワーどころかトイレも無い宿もある(その場合、町のシャワー屋さんと公衆トイレを使う)とりあえず警官が値切ってくれた宿は、設備の割に割安で泊まれてる事は確かなよう。カラオケ屋とディスコが近くて今まさに夜中うるさいのと、トイレが自分でバケツに水をはって流すという、水洗になりきれないタイプなんだけど、私達以外の宿泊者は、ほとんど自分のした後に流してくれなくてツライ...ちなみにこの宿の女主人、外国人を泊めるのが初めてなのか、中国人がみんな持っている身分証明書を私達が持ってなくて、パスポートを出したところ、これが身分証明書だと信じてくれず、泊めるのをだいぶ躊躇された。ここも警官が強引に説得してた。セルタでは公安に何かを咎められやしないかとハラハラしていたのが嘘のよう。夕方から高山病なのか頭痛がしてきてひたすら水を飲みながら深呼吸してたら、だいぶおさまってきてよかった。明日は近隣の草原に遊びにゆきます。桃子カンゼへ午前中は歩いて丘の上のルーフオのゴンパへ。鍵を開けて中を見せてくれた。ルーフォは不自然な超開発もされてなく、程よい規模でこじんまりしてて、宿も安くて居心地が良くていい町だなぁ。雨は降ったり止んだり。ゴンパへ続く坂道にはマニ車があり地元の老人達の毎日の憩いの場にもなっているみたい。乗り合いタクシー降りてすぐにあるシャングリラ招待所。手作り感満載のログハウス風の部屋は思いの外居心地が良く、しかも1泊30元。中庭にホットシャワーもある。窓からは金色の仏像が見えて縁起よし。夜はライトアップされてる。これは前日セルタで食べた昼夜ご飯。こちらのご飯は量が多いので1日2食で十分。野菜を摂るために素菜湯と魚香肉絲。そのあと乗り合いタクシーでカンゼへ。疲れていたので適当な設備の割には若干高い気もする宿に泊まる。壁紙も天井も、折り紙に入っているような金色だった。カンゼは賑やかな都会だけど、とてもチベット色が強い。夜遅くまで停電していて、宿に居ても仕方ないのでチベタン茶屋で暇をつぶす。昼間看板が出てないけど店舗風の外観でしまってる一帯があり、なんなんだろうと思ってたら夜になると少し隙間が空いてミニスカートを履いた女の子が各入り口に1人ずつ立ち出した。赤線地帯みたいな場所だったのか。金色の部屋バストイレ付きで120元だったけど、とにかく水圧も水量も無くて使えない。桃子ラルンガルゴンパの後は鳥葬台へラルンガルゴンパを昼過ぎに出て、少し離れたところにある鳥葬台に乗り合いタクシーで移動。鳥葬とは、死体を鳥に食べさせるという、チベットの埋葬方法のひとつで、僧侶は火葬、それ以外の人は土葬か鳥葬かを選ぶらしいです。(ガイドブックの受け売り)今まで得てきた情報←本や人のブログ、では、なんとなく草原の中で素朴な感じで行われるものなのかなと勝手に考えていたのですが、セルタの鳥葬は、想像の遥か上をいき、さながらアトラクションのようで、ラルンガルゴンパで感じた中国当局の観光化へのやり方へのどん引いた気持ちはもはや振り切れてしまった。言え、私も欲にまみれた観光客の一部なわけで。鳥葬台手前に建設されたくそ悪趣味な作りの荒い数々のモニュメント。コンクリート造りのセットにしか見えない唐突なちゃちな岩山があったりと、鳥葬という特異な文化をネタに遊園地を作ろうとしてるかのような奇妙な空間に感覚を狂わされる。僧侶の読経が始まり、布に包まれたご遺体が運ばれてきてチョルテンの周りを家族とともに回る。この時、魂が肉体から離れるらしい。ちなみにわたしを含めた大量の観光客は少し離れたところに張られたフェンスの外でその様子をかぶりつきで眺めてる。そのあと鳥葬台で鳥葬職人が遺体を鳥が食べやすいように細かくしてるらしく←この様子は目隠し布がされてて観光客サイドと鳥サイドからは見えない。その間、1羽また1羽とハゲワシ?が飛んでくる。わー大きい!なんて眺めているうちに、気付けば大量のハゲワシがスタンバイ体制にはいる。最終的には500羽を超えるくらいはいた様な。その夥しい数のハゲワシが、今か今かとじりじりと鳥葬台ににじり寄っていき、それを数人のチベタンが寄せ付けないように、時には石を投げ、棒を振り回し防ぐ。一羽でもかなりの迫力なのに集団の圧、凄いだろうな。準備が整ったのが先だったのか、鳥達の本能の力が勝ったのか、よくわからなかったけれども風でふわりと目隠し布が舞い上がった瞬間、大量の鳥が鳥葬台に突進。鳥葬台はコンクリートの塀で囲まれた四角い広場の様な作りでその塀の中に数百羽の鳥達が折り重なり合いながら何かを奪い合ってる。圧倒されてしばらく眺めてると、満足気なハゲワシから(中には頭を血で濡らした鳥もいる)彼方へ飛んでいく。時間がかかりそうだったので私達も離脱。悪趣味なモニュメントを撮影して、ラルンガルゴンパの中に泊まりたかったなーと少し後ろ髪引かれつつ乗り合いタクシーでセルタに戻る。セルタの町に魅力を感じなかったので、ユースをキャンセルしてこのままルーフォに戻る事にする。鳥葬台とにじりよるはげわし達とそれを防ぐ男達ぶっ飛んだモニュメント。中国人もチベット人も楽しそうに観光している。セルタールーフォの乗り合いタクシーの中、同乗者の若いチベタンファミリーに絡まれ続ける。帰る車はチェックされなかったけど公安の検問はしてました。桃子ラルンガルゴンパ朝起きて、約束通り近くのユースに宿を移す事にし、荷物を預けて乗り合いタクシーでラルンガルゴンパへ草原の中、中央のゴンパを中心にすり鉢状に帯びただしい僧坊が建てられいて、大勢のチベット僧が暮らしている修行場。ここはガイドブックによると(10年前のだけれど)1980年代に開かれた新しいゴンパで、東チベットで絶大な人気を誇った高僧が開いた修行場らしいです。僧坊は色や形、同じ要素で構成されてて、その圧倒的な物量にもくらくらするし、つまりは信仰に捧げる力にくらくらする。迷い混むと、あまりにも同色の世界に、一つの小さな見知らぬ国のにいるような不思議な心地になりました。中央のゴンパは観光客でも立ち入りができたので少し見学ささてもらう。中は大勢のラマ僧が各自経典を読んでいて、自習時間のよう。自分の好きな場所で数人で固まって勉強してたり、1人でイヤホンしながら黙々と読んでたり。若い僧が多かったです。信仰に対する熱が空間を覆っているような空気を感じました。僧坊と僧坊の間の路地をくねくねとたまに迷いながら散歩して高台へ。高地の為、酸素が薄くてかなりきつい。丘の裏側、観光客からあまり目につかない斜面の僧坊がまさにぶっ壊されてる最中で、これを見られない為に外国人観光客の入場を規制してるようです。以前も大規模な取り壊しがあったようで不自然に直線で削り取られた僧坊のない部分に道路が作られていました。その他にも門前には、町一個作ってる勢いでホテルなどの大規模な開発の真っ最中。東チベットどこにいってもとにかく道路や建造物を作りまくってる印象。観光地化の、せめてもうちょっとうまいやり方がいくらでもあるだろうに、あったものを壊すことにまるで容赦ない。そこで修行している人の為ではなく、私を含めた大勢のよそ者の観光客の為にどんどんと変貌させられているのがかなしい。内情も全然知らないよそ者の観光客の個人的な感傷ではありますが。外国人は私達とあと日本人の女の子が2人だけだったけど、中国人の観光客はものすごく多く、リゾート地に来てるかのような着飾った若者達に目を見張ってしまう。その日本人の女の子達はカンゼから中国人観光客に混じって乗り合いタクシーで来たとの事。検問はあったけど、パスポートチェックはされなかったらしく、もしかしたら少し規制が緩んできてるのかもしれません。ゴンパ内には宿も商店も食堂もあったので。荷物をセルタに置いてきてしまったのが悔やまれた。ゴンパ内に泊まりたかったなぁ。夜に移動するという発想は無かったので(出来ると思って無かったので)最近の中国は道も綺麗だし夜に移動する人も多いんだなーと思って、いざ出発してみると、交通量は少なく、しかも途中から旧道に入り、暗闇の中、結構な凸凹道を進む。←帰りにこの道を見たらかなりの峠道で谷底に車が落ちてた。事故らないでよかった...!睡魔と事故へのハラハラと、まさかのこの時間でも検問してないよね?のドキドキとで行ったり来たりしてるうちに、昼間なら4時間のところ、3時間であっさりとセルタに到着。超絶くたくただけどかなり嬉しい。セルタの町はホテルが乱立しており、各々ぶっ飛んだ感じでイルミネーション。入り口には巨大なチョルテンにも色とりどりのLEDのイルミネーションが光っていて、たまげる。←写真を撮り損ねたのが悔やまれる。深夜0時過ぎの(この時点で移動開始から18時間、たどり着いた4つ目の町。1日とは思えない長さ)10キロ超えのバックパック背負っての宿探し。安宿は外国人を泊めてはいけないらしく、パスポート見せると断られる事数軒。何軒目かで、話もろくに聞かないおばちゃんに結構な強引さで、梯子のような急階段を登った4階の部屋に通される。空気薄いので動悸が止まらない。なんとか泊めてもらえそうでホッとしてたら息子さんがやってきて、泊められないと言われるが、もうあの急階段を荷物背負って降りる気力も体力も残ってなく、早朝誰にも見られないように出てくからと、お願いしてなんとか泊めてもらえる事に。すごいため息つかれたけど。迷惑かけて申し訳ない。セルタはやはりよその町に比べてずっと公安の監視が強いのだと感じた。それでも別に安くはない、ダブルルームで150元。ルーフォーセルタ間の乗り合いタクシーは、基本料金280元程で、7人集まれば1人あたり40元、6人だと50元だったので、こんな夜に私達だけで車を動かしてもらうとなると、少なくとも1人140元なのかなと思って聞くと1人70元??え、やすい...後から考えても、帰りに人も乗せれないし、危ないし、ドライバーの兄ちゃんはめっちゃ眠そうだしで深夜割増取られてもおかしくないのに、どういう事だったんだろうか。成功報酬も込めて100元ずつ支払ったけど安すぎたかな...。長い長い1日が終わり、なんとかたどり着いた駄目元と思っていたセルタ、嬉しくて興奮して寝れないって思ったのも一瞬で即寝でした。今日は先に東チベット入りしてる優子ちゃんと会う約束の日。一度も連絡が無かったので当初の予定通りラゴンゴンパのチケット売り場にて待つ。←後から聞いたら何度もメールをくれてたのに届いてなかったもよう。カンディン朝6時15分発、タウ行きのバスに乗ってラゴンで土地下車。9時過ぎにはラゴンゴンパに着く。時間の約束をしてなかったので、優子ちゃんを信じて、会えるまで場を離れない覚悟をして小雨降る中、標高もぐっと上がって3500m、かなり寒い...。したら20分もしないうちに優子ちゃん現れてくれさくっと出会えた。良かった〜ラゴンゴンパ(塔公寺)優子ちゃん曰く昨日大人気の高僧の説法が行われていてとても盛り上がったらしく、ゴミが散乱してたのをみんなして掃除していた。背後の丘にタルチョがはためいていてかっこいい。ラゴン、ぐっとラマ僧の姿が増えて嬉しい。良さそうな町だったけど、天気も悪くて草原も行けないしゴンパだけ見て先に進もうかと、乗り合いタクシーを見つけてタウへ移動。タクシーは満席にならないと出ないので車が見つかってからも結構待たされる。おまえらがあと1人見つけてきなよとやたらとドライバーに絡まれる。その間に朝ごはんは串焼き二本。羊肉とじゃがいも八美あたりの道路工事で交通規制されてるのか2時間以上何もない丘で待たさたり、やっと動いたと思ったら1時間ほど大渋滞にはまったりとすんなりいかない。予想の倍近くの時間かかる。5.6時間?ついたら夕方だった。ついたタウは超絶開発ラッシュで新市街も大きくピカピカしててその横にささやかな旧市街、その周りにマンション群と大きなグラウンドが作られていて、大草原の中に巨大な街を一気に作りまくっている様子。同乗者にタウに何しに行くのか聞かれた意味がわかる。ここは観光客の為ではなく、地元民の為の街だった。ラゴンに行くまでの草原や村の景観はとても美しく、家も新しくて、潤っている様子がありありとうかがわれ、美しいんだけど、国家が国を挙げての観光化をものすごい勢いで推し進めているのを感じ続けるチベット。串焼き二本と2時間待たされた時に齧った桃だけしか食べてなかったので空きっ腹を鎮めるべく、夕方やっとタウの食堂で担々麺っぽいのを食べる。