革小物のページ刷新しました。アメリカのタンナー(ウィケット&クレイグ社)ヨーロッパのブライドルは表面に白いロウ成分が噴出しているが、ウィケット&クレイグ社のイングリッシュブライドルはそれが全く見当たらない。これは、ヨーロッパブライドルの模倣品ではなく、独自の解釈で強度と耐久性を追求した結果である。革で一番強い銀面を生かしたフルグレイン仕様にしたのが、ウィケット&クレイグ社のイングリッシュブライドル。北米産アンガス牛の成牛の革で、厚みは5mm以上。カラーは、ブラック、ダークブラウン、バーガンディーにワイルドスワンズ別注色であるネイビーの4色。私が手で触れた感じで申し上げると、とてもしっとりとしていて、オイル成分が染み込んでいる。原皮のサンプルはございますので、必要な方はお申し付けください。オールデンや、ケーズファクトリーの「周年記念」として使用されてきた「ホーウィン」。今、フルハルターオリジナル製品たちに仕様が可能になったので、ご要望のある方はお申し付けください。皮革の色は5種ですが、サンプルを撮影しましたので、ご覧ください。Repose昨年7月、新しい原皮として、ケーズファクトリーさんが以前使用していた国産コードバンとイギリスベイカー社フルグレインブライドルが加わった。コードバンは、ブラックとダークバーガンディー、フルグレインブライドルは、ブラック、ダークステイン(ブラウン)、ロンドンカラー(キャメル)がある。それ以来、コードバン、ベイカー社フルグレインブライドル、ともに注文をいただいてきた。今回は、ベイカー社フルグレインブライドル、ロンドンカラーの1本差しオリジナルペンケース「リポーズ」をご覧ください。撮影場所が違うのでReposeの色合いは違って見えるが、私が使っている同じロンドンカラーのGrounderと並べた画像。使用期間は約半年で、休日のみ使用。フルグレインブライドルレザーについて先日ワイルドスワンズから、良い革が見つかり製品化する、とのご連絡をいただいた。ワイルドスワンズに限らず皮革製品を造っておられる方、そして使っておられる方にとってレザーの価格の高騰は悩みの種である。工業製品ではない皮革は品質にもバラつきがあるだろうと思う。それがレザーの魅力でもあるが作り手さんにとってはクオリティーコントロールは大変だろうと思う。ワイルドスワンズの様に品質に強いこだわりをもって製品を造られているブランドにとっては頭の痛い課題なのではないだろうか。様々な状況に対応するためには、使用するレザーの種類は多いにこしたことはないのだろうが、ワイルドスワンズの目にかなうレザーはきっとあまりないのではないかと想像する。製品化を決めたレザーは担当されている方がイギリスに出張され、タンナーを見学して使用することを決定されたと聞いた。一流シューズブランドで使用されているレザーと聞いたが、それでも鞣しの工程を見学されることにワイルドスワンズのレザーへの強いこだわりを感じた。その皮革はベイカーの「フルグレインブライドル」で、私にとってはとても魅力的で、「使ってみたい」と強く思わせる原皮である。はじめにワイルドスワンズからのベイカー社の説明をお読みください。ベイカー社について田舎町コリントにあり、伝統的タンナー。1860年に古くからあったタンナーを買い取り、2000年前と同じ製法、工程で作り続け、英国では唯一オークバーク(樫の木の樹皮)から抽出したタンニンを使用し、一年以上かけて鞣され、繊維密度が非常に高く、ずば抜けた耐久性。原皮は全て自社とコリントの村の中で飼育された牛で賄い、安定した品質の革を供給し続けている。通常のブライドルレザーは一番強度のある銀面を削り、ロウ分を染み込ませやすくしているが、ベイカーのそれは銀面をそのまま生かした「フルグレイン」仕様の為、一年以上かけてより耐久性を高めている。(本体価格)色:ブラウン/キャメルブラック(2016年8月から)皮革のサンプル半分ロウをふき取ったベイカーフルグレインブライドルは5アイテム定番として販売しているのでフルハルターでも受注可能。皮革製品フルハルターオリジナルアイテムがコードバンで制作できますC.O.U.では、現在ホーウィンのコードバンを使用したパターンオーダーを受けているという。それを知ったお客様からフルハルターオリジナルアイテムをコードバンで作れないかとのお問い合わせをいただいた。以前、国産のコードバンで製品を造っていただいたこともあるのだが、大分前に止めてしまっていた。ワイルドスワンズに相談したところ、「検討して回答する」とのことだった。それから数日後、ワイルドスワンズから嬉しい知らせを頂いた。フルハルターオリジナルアイテム6種には特別に国産コードバン、しかもレーデルオガワのコードバンを使用して製品を造るという嬉しい回答だった。以前と比べコードバンの価格が凄く高騰した為、フルコードバンではなく裏面はサドルプルアップを使用することとなった。(本体価格)*色はブラック、ダークバーガンディ皮革のサンプルをご覧ください。ワイルドスワンズから国産コードバンについてのコメントです。国産コードバンについて国産コードバン【レーデルオガワ/日本】WILDSWANSで使用している国産コードバン革は、染色を生業とするレーデルオガワが染色・再加脂を行ったコードバン革です。レーデルオガワのコードバンは、伝統的なアニリン染め(水染め)による染色方法と、張り感のある自然の風合いを残したマットな仕上げが特徴で、時間と共に奥行きを感じさせる透明感のある光沢を見せるのが大きな魅力です。コードバン革は農耕馬等の臀部にある「シェル層」と呼ばれる超高密度繊維の部分をタンニンで鞣し、天然油脂と染色を加え、ゆっくりと時間をかけて仕上げた革です。製作過程はまず鞣した後、革の表面と裏面の中間にある「シェル層」が露出するまで両面を削り取ります。スエードのように立ち上がった繊維を人の手や機械を使い、圧力をかけ均一に寝かしつけることで、まるで表革のような表情に仕上げていきます。非常に手間のかかる作業ではありますが、およそ牛革の3倍と言われる繊維密度は製品の堅牢さを担保します。表革のようなスムースな表情を持ちながらも、ギン面が剥げるといった現象とも無縁です。このような機能面に合わせ、独特の感触と深みを感じさせる光沢がコードバン特有の魅力となっています。求めてからもう10年近くになるのかもしれない。渋谷で店をなさっていたFugeeを友人と訪ねた時、壁にかかっていたグリーンのショルダー鞄が目に入った。「これだ!」直ぐに一目ぼれ。」をご覧ください)ただ、ショルダーバッグを使えない肩の持ち主の私は、しばらくの間使ってみたが、家から店に着くまでの歩いている間に少なくとも10回は肩から落ちる。「あの鞄、相当気に入っているけど肩から落ちて使えないみたいだね。」とおっしゃっていただいた。形、造りも、グリーンの皮革ももの凄く気に入っているし、大きさもぴったりなので、是非是非日頃から使いたかったので、申し訳ないけどお願いした。ショルダーとしてのデザインで造られたので、形を変えてしまうことはある意味「全否定」と思われても仕方ないことだ、と思いながらもどうしても使いたいという思いが私の中で勝ってしまった。古山さん、枻(えい)出版のお二人とお会いした時に持っていたのだが、あの鞄のスペシャリスト古山さんに何度も「いい鞄だな~。ショルダーから手持ちに変わったFugeeのグリーンの鞄をご覧ください。この形の鞄は私が求めたのが第一号で、その後通常の製品としてご要望に応じて造られている。「ペリカンの300やモンブランのモーツァルトのペンケースが欲しいというお客様の声があるのですが、造りませんか?」とのアドバイスをいただいた。その時は大好きな木製で造りたいとの思いが強く、お断りした。その後、折に触れて木製で造れないものか検討を重ねたが、私では無理だった。そこで、私の方から平出さんに「以前アドバイスをいただいたペリカン300やモンブランモーツァルトのペンケースですけど、木製が無理の様なので、造っていただくことは出来ますか?」と言った。「はい、喜んで」と快く引き受けて下さった。(クライン)』が出来上がった。Cover、Flutter、Trinetと5種あり、6種目目の新たな一員として3本差し、ちっちゃな筆記具用ペンケースとして「KLEIN」が加わった。画像でご確認ください。革小物のページ刷新しました。革小物のページを刷新いたしました。間違えないように注意しながらWEB上の約50ページ、画像約200を削除しました。最後に、残したページの画像を間違えて削除してしまっていないか、チェック。昨日作業を終えました。WEB上のページ、画像は削除しても勿論革小物のフォルダは残してあります。削除画像のアドレスをメモしながら名残惜しい画像に出会いました。今回削除した画像の中から三つ、ほんの一部ですが、ご覧ください。皮革製品カメラケースをモチーフにしたショルダーバッグ鞄の“Fugee”の藤井さん、金原さん、そしてそこで育った“ORTUS”の小松さんはホンモノの職人。モノは人が造るのだが、そのモノは人そのものだと私は思っている。職人もどきは多いが、ホンモノの職人は極めて少ない時代だ、これも時の流れで誰にも止められない。今は職人仕事をしている人の中でも職人と呼ばれていることを好まない人も多いのではないだろうか。何か「貧しく、ただ同じことを営々と繰り返す」イメージなのかもしれない。「俺の造っているものは他の奴とは違う。大変な思いをして造るアートの世界だ。間違っているかもしれないが、職人と呼ばれるのを嫌う理由なのではないだろうか。「大変な思いで造っているんですよ。」などという奴はすぐ止めてしまえ、と思っている。お前が好きでやってることがそんなに大変ならもっと楽なことに職変えすればいいだけのことだから。藤井さん、金原さん、小松さんの辞書には「手を抜く」などという言葉は存在しない。造ればこの鞄がホンモノになるのか、自分が納得出来るのか、それしかない筈である。それが自分自身、そのものだから。世の中の評価は後からついてくるものであるのが、「職人」だと私は思っている。職人は金持ちにはならない。清く、貧しく、美しく。もの凄く気に入っているのだが、矢印の肩の為に自宅から店までに10回近くは肩から落ちる。これだけ好きな鞄なので今は手持ちに変えるべく思案中である。何か私自身の手で持ち手を造りたいのだが、それはそれで藤井さんに大変失礼なことなので藤井さんのお許しを得てからと思っている。このショルダーバッグのベージュ、赤茶が今回藤井さんのブログで紹介されている。カメラケースをモチーフにしたショルダーバッグ3この鞄にはこんな話もあった。一年程前セーラーの長原さんがリタイヤされるということで食事会が開かれた。その時にこの一号鞄を持って行ったのだが、そこには万年筆好きで知らない人はいない中谷でべそさんもおられた。「この鞄、僕が欲しかったんですよ。藤井さんに聞いたら森山さんが買って行ったよ、と言われショックだった、悔しくて同じ革でペンケースを造った。その一号ご覧ください。HPで確認された方はご存知だと思うが、この皮革はブラッシングが効いた。ブラッシングで濃く艶が出たのが画像で判ると思います。バッグ工房「ORTUS(オルタス)」あの鞄の“Fugee”で8年(?)一緒に鞄造りをしていた小松さんのことを改めて申し上げることはないと思う。私は「ホンモノの職人」と惚れこんで、『フルハルター20周年記念鞄』を造っていただいている。その小松さんは幼馴染の靴職人、高野さんと銀座に鞄と靴のショップ“CLEMATIS”を4年前に開業した。今回の鞄のショップ「ORTUS(オルタス)」オープンに至る詳細を10月にいただいた案内状から紹介します。クレマチス銀座として開店してから4年が経ち、現店舗では作業スペース・店舗スペースが手狭になってきておりました。解決策を探ってまいりましたが、この度、より一層皆様が鞄、靴選びにゆったりとして時間をお過ごし頂けるよう、現店舗のすぐ近くに新たな店舗をオープンさせることになりました。これもひとえに皆様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。現店舗はCLEMATIS(クレマチス)の店舗名のまま靴専門店として営業してまいります。12月9日にORTUSの新規オープン、それに伴いCLEMATISもリニューアルオープンとなりますので、ぜひ皆様お気軽に両店舗に足を運んで頂けましたら幸いです。人間的にもご自身の仕事に対しても「真の職人」と尊敬している。真の職人とお付き合いさせていただくことはこの上ない歓びである。12月9日に伺って撮影した店内をご覧ください。里帰りした『フルハルター20周年記念鞄』から。お問い合わせは、Mailでお願いいたします。ブラウンブラック」、撮りました。メッセージを入力してください。