ロンドンにて2年間靴理論を学ぶ。“履く”という靴だけに囚われず、一つのアートという概念を持ち作品製作に取り組む。ロンドンのストリート・カルチャーや現代アートに影響を受けるが、カルチャー面では正反対とも言えるルネッサンスや工業デザイン発祥の地イタリアで、自身の視点からデザインの原点を求めるため、2002年に渡伊。2004年よりパリにてSAKを発表。2005年春夏からバックコレクションも加わる。gallo氏の協力によりミュージックライブ形式にてアムステルダムでプレゼンテーションを行う。gallo氏とのコラボレーションモデルを発表。2007年春夏より今までのユニセックスだけの展開をメンズ、ユニセックス、レディースに分ける。2010年春夏よりコンバースU.S.Aとのコラボレーションモデルを発表。guidi2012/04/27昨日に引き続き、今日はGUIDIのブーツを紹介します。(うんちくアリ)GUIDIはイタリア、トスカーナ地方のレザーブランド。この地方では遥か昔14世紀より靴職人とともに革鞣し(なめし)の職人「タンナー」が存在していたそうです。「皮」を鞣して「革」にするタンナーの仕事ですが、その工房ごとに秘伝の技術やノウハウがあり、同じ革製品でもタンナーによって仕上がりの表情が全く違うものになります。一つ一つ丁寧に時間を掛けて作られたGUIDIの製品は何より履きやすく、履いた時にでるシワ感が何ともいえず魅力的。新品で無いようなクタっとした表情の中にタンナーの存在と費やされた時間を感じます。写真のバックジップブーツですが、一番の特徴は一枚革だということです。通常このようなブーツはアッパーをいくつかのパーツを繋ぎ合わせて作ります。それを一枚で作るのですから当然コストも上がります。何より、丁寧になめされた柔らかな革でなければ不可能です。デザインについては、一見、ブーツシャフトが斜めになっているのでなんだこれと思うかもしれませんが、履いてみると足首を中心に皺がきれいに入り、何とも言えない独特のかっこ良さがあります。大事な履き心地は...最高に足にフィットします。ビックリしますよ!どのくらいビックリするかというとロベルト・カルロスが対フランス戦で蹴ったあり得ないアウトカーブシュートを見たときと同じくらいびっくりします。ロゼリーニがスタート。2005A/Wにグイディ(GUIDI)がスタート。グイディ(GUIDI)はイタリアのレザーブランドであり、ルジェロ・グイディによる伝統的プロジェクトの位置づけ。ペシャ市にて設立された。ここでの革鞣し(なめし)の芸術は中世まで遡り、タンナーと靴職人は14世紀以来存在していた。ロゼリーニ社はイタリアでも有名なタンニングのスペシャリストとしての地位を築いた。Balmain)は1914年フランス、サヴォワ生まれ。父は紳士服の卸業を運営、母はブティックを経営するアパレル製品に関わる一家で、幼少時代より洋服に強い関心を持ち育った。パリ国立美術学校で建築を学んだ後、幼少時から身近にあった、ファッション、モードの道に進む。45年に独立して自身の名を冠したメゾン「ピエール・バルマン」を開設。終戦後で、素材の調達、資金面でも非常に苦しい時期ではあったが、両親などの援助を受けながらコレクションの発表を続ける。Decarnin)を迎え、プレタポルテを再開。モルテンセン、デ・ラレンタは比較的クラシカルでエレガントな路線を打ち出していたが、クリストフ・ドゥカルナンは、よりモダンなデザインを打ち出し、世界中で注目を集める。Rousteing)がレディース・メンズともにデザイナーに就任。2011(1)(3)。