ミラノ・スカラ座、ウィーン国立オペラ座、パリ・オペラ座、ロンドンのロイヤル・オペラハウス、ニューヨークのメトロポリタン・オペラ。名前は聞いたことはあるが、ほとんどチンプンカンプン。あのテノールはすごい、あの場面は解ると味わい深いなどと解説されても、そういうものかと聞いているしかなかった。オペラ観劇を一度もしたことがないのだから、やむを得まい。見たのは建物だけである。ミラノ・スカラ座、パリ・オペラ座、ロイヤル・オペラハウス、メトロポリタンの建物は見たことがある。有名なウィーン国立オペラ座は建物も見落としている。ウィーンに行ったことがないからだ。それで「ウィーン国立オペラ座というのは、やっぱりすごい劇場なのですか」と愚にも付かない質問をしてしまった。Yさんは当惑しながらも答えた。「建物は建て直され立派だ。ウィーンフィルの本拠地で、ニューイヤーズ・コンサートをやるところだ。古い建物のホールだが、ともかく音が良い。音は天下一品だ」こんな調子で、また講釈が始まった。面白かったが、今となってはほとんど覚えていない。「楽友協会ホールの音響は抜群である」、「そこでウィーンフィルのニューイヤーズ・コンサートが開催される」―――この2点だけはきっちりと頭に刻みこまれている。それから間もなくMさんにジュネーブでの仕事の後、次の目的地、ロンドンに向かう前、週末を使ってウィーンに行こうと言われた時には飛び上がって喜んだ。ウィーンと聞いた途端、ウィーンフィルと楽友協会ホールを思い出した。神聖ローマ帝国、ハプスブルグ家、宰相メッテルニヒと会議は踊る、ウィーンの森、ヨハンシュトラウス、世紀末とクリムトなどがランダムに頭の中に浮かび上がり、ゴチャゴチャになって渦を巻き始めた。イメージがないから言葉だけである。週末で仕事にも差し支えない。ホテル代など若干の自己負担で済むと思った。ジュネーブからウィーンへの旅は始めからツキに恵まれた。空港には僕が乗りたい飛行機が待っていた。中型機を使った地域航空(コミューター航空)が盛んなヨーロッパならではだ。146/AVROが並んでいる。いずれもまだ乗ったことがない。なかでも高翼4発の中型民間ジェット機は、AVRO以外にはないという代物である。それだけにとくに乗ってみたい航空機である。どちらに乗るのかワクワクする。分からなかったが、結局、ERJ-145に乗ることになった。カナダBombardier(Canadair)社のリージョナル・ジェットCRJと市場で競争している機体だ。CRJにはアメリカで乗ったが、最近は性能・価格の両面でEmbraer社が優勢と聞いている。それを自分で実感できると思うと興味津々である。細いタラップを一歩一歩、踏みしめゆっくりと登る。ジャンボやエアバスに慣れているものだから狭苦しく感じる。天井は低く、座席も狭い。それでも嬉しくなるのだから奇妙なものだ。それで頼み込んでコックピットを見せて貰った。快くコックピット内の写真撮影も許可してくれた。9・11以降は、もうとても無理だろう。コックピットも狭かった。その上、たくさんの計器やスイッチが目に飛び込んでくるジャンボやエアバスのコックピットに比較すると、拍子抜けするほど簡便というか簡素だった。これならミスは少ないだろうとは思うものの、オモチャみたいで心細くなる。そんな僕の気持ちを察したのか、ちょこんと座っている2人のパイロットは明るく説明する。「操縦しやすい良い飛行機だよ」「あっという間にウィーンだ」などと言う。ミニクーパーを運転するような雰囲気である。僕の不安感は、いつの間にか消えていた。席に戻ってシートベルトを締めると、エンジンが動き出した。回転数を上げているのだろう、エンジン音が高音にシフトする。機体がスルスルと動き、滑走路に向かう。その後は、いとも簡単だった。滑走を始め、ちょっと速度が上がった、と思ったらもう離陸していた。地上の景色を懸命に眺めていたが、すぐに一面の雲に隠れてしまった。そこで旅行社からもらったウィーンのパンフレットを取り出した。一度も目を通していない。落ち着いてウィーンについて読むことにした。あっと言う間にウィーン空港に着いた。しながら欧州駐在時に何度も来たというMさんの後に続く。風景を眺めていたら荘厳なたたずまいのホテルに着いた。五つ星のグランド・ホテルだ。中心部にあり、オペラ座と楽友協会ホールの間に位置する。あのオペラ好きのYさんお気に入りのホテルだそうだ。Mさんは、以前、Yさんと一緒に来たときも泊まったという。チェック・インが終わったら、ちょっと散歩しようとMさんが言う。歩くMさんの後を、地図を片手に追いかけた。「路面電車がよく使われているんですよ」「ここがYさんがお気に入りのオペラ座です」「外壁の改装工事が行われている建物が例の楽友協会ホールです」などの説明に耳を傾ける。僕はお上りさんである。地図上での位置確認ばかりを繰り返している。Mさん、次は素晴らしい庭園と建物を見に行こうという。ベルサイユ宮殿に対抗して作られた壮大なシェーンブルン宮殿も悪くはないが、時間が掛かるし、それよりも自分は好きだ。建物は、今は美術館になっていてクリムトなどの絵画があると言う。たしかに素晴らしいところだった。17世紀にオスマン・トルコ軍に包囲されたウィーンの危機を救ったオイゲン公の夏の離宮、ベルベデーレ宮殿である。宿敵を打ち破ったことに歓喜した時の神聖ローマ帝国の皇帝から褒美として賜った土地や戦利品などで大富豪になって建てたものだという。傾斜地を使って作られた庭園の彼方にはウィーンのシンボルになっている大聖堂の尖塔がそびえている。これが皇帝ではなく、ハプスブルグ家の家臣のものだと言う。ハプスブルグ家がいかに栄華を誇ったことか、またオスマン・トルコを撃退したことでオイゲン公がいかに重用されたかがうかがわれる。19・20世紀絵画館の展示も良かった。なかでもクリムトはひときわ精彩を放っていた。クリムトは年取ってから好きになった画家である。人影はまばらで、日本橋の展示場で人混みにもまれながら見たものをゆっくり間近に鑑賞できた。お陰で疲れも回復した。購入した数冊の画集を手に、Mさんに次はどこと督促する気力が戻った。Mさん、歴史博物館が面白い、帰り道にあるから見学しようと言う。歩きながらのMさんのオスマン・トルコ話が始まった。16・17世紀にわたってオスマン・トルコは欧州にとって大きな脅威だった。その攻撃を何度も受けた。当時のウィーンはオスマン・トルコの来襲に備えた城壁と濠に囲まれた直径1キロあまりの城塞都市。それでオスマン・トルコの大群に包囲されても守り切れた。その代わりに、ウィーンは城壁と濠の外には発展できなかった。現在のウィーンを囲む「リング」と呼ばれる環状道路は、昔の城壁と濠の跡である。このオスマン・トルコを打ち破り、長年の脅威からウィーンを開放したのがオイゲン公である。だいたい、そんな内容である。高校時代、歴史の時間にほんの少し学んだ。その後、ハプスブルグ家に興味を持って何冊か読み、多少は詳しくなったが、僕の知識はグチャグチャで、とてもMさんのように整然とは説明できない。そんな時代のウィーンに関する資料を市立歴史博物館で見ることができるという。話を聞いている間に博物館に着いた。館内の壁には昔のウィーンの全体が描かれた地図や鳥瞰図などが掛かっていた。今のウィーンからは想像できない、城壁と濠で囲まれた完全な要塞都市である。なかでも、その要塞都市がオスマン・トルコ軍に何度も完全に包囲された状況を描いた絵は圧巻だ。オスマン・トルコ軍のテントが街を包囲し、地平線の彼方までビッシリと並んでいる。部屋の中央には、激戦の模様を生々しく伝える折れた槍、傷だらけの楯、破れた旗などが多数展示されている。部屋の一隅には、復元した街の模型も展示されている。それらを眺めていたら、当時のウィーンの人たちが、どれほどオスマン・トルコを恐れていたことか、その恐怖心かがひしひしと伝わってきた。説明文などを読み、だんだん西欧の歴史を思い出した。395年、永遠のローマ帝国が東西に分裂。そのから百年あまりで西ローマはゲルマン人によって滅ぼされる。コンスタンチノープル(イスタンブール)を都とした東ローマ(ビザンチン帝国)は、さらに千年あまり生き続けるが、1453年、ついにオスマン・トルコによって滅ぼされる。オスマン・トルコは領土拡大を続け、ついに神聖ローマ帝国の都も攻撃にさらされる。第一次ウィーン包囲(1529年)では、約1ヶ月間、ウィーンの街は包囲される。第二次ウィーン包囲(1568年)。その後、欧州攻撃は下火になるが、神聖ローマ帝国にとってオスマン・トルコは常に隣接する脅威だった。第二次ウィーン包囲から約百年後、再び危機に陥った。約2ヶ月間にわたって包囲される。第3次ウィーン包囲(1683年)である。この戦いに一将校として皇帝軍に加わったオイゲン公は軍事的才能を発揮し、危機を救い、メキメキと頭角を現わした。1685年、21歳で少将。1693年には29歳で最高位の陸軍元帥となる。約150年間、オスマン・トルコの支配下にあったブタペストを開放し、敗走するトルコ軍をハンガリーの平原の奥地にまで追い詰め、1697年に大勝利をおさめ、領地から完全にトルコ軍を駆逐する。1699年には広大なハンガリーの領土を返還させる条約を締結する。オスマン・トルコの脅威ははるか遠くに退いた。した活躍に対する褒美としてオイゲン公は広大な土地と膨大な戦利品を手にし、欧州有数の大資産家になったという。その後、歴史地図などを買い込んで調べたことと併せると、ベルベデーレ宮殿を建てた主人公はこんな人物だったようだ。若い頃とは違い、こんなことに興味を惹かれるようになっている。市立歴史博物館を見終わると、僕はまたMさんに次はどこと催促した。Mさんは、ちょっと考えて、「ウィーンの森」へ行こう、路面電車に乗れば直ぐだから、まだ十分に時間があると言う。旅行社のパンフレットには「街を取り囲むように北西から南西に広がる森。北側には丘が連なり、緩やかな斜面には一面のブドウ畑が続く。晴れた日には、丘の上から遙かスロバキアの国境までも望める。南側にはベートーベンが住んだ土地や、オーストリア皇太子の悲恋物語で有名なマイヤーリンクなど歴史的名所が点在する」などと書かれていた。ここだというMさんに促されて慌てて路面電車を降りる。森の中という雰囲気ではない。緑は濃いけれど街の中である。ここから歩こうと言ってMさんは迷わず歩き始める。「エェー、ここが森?」と半信半疑だったけれど、Mさんは自信に溢れている。黙ってMさんに従って、緩やかな坂道を上る。言っても道は舗装道路で自動車が結構走っているし、両側には瀟洒な家並みが延々と続いている。郊外の住宅地という雰囲気である。僕は、だんだん不安になる。「ここがウィーンの森?」と聞く。ウィーンの森で~す」と答える。僕は期待が大きかっただけに、ちょっとガッカリした。ウィーンの森って、こんなところなんだ」「ぜんぜん森じゃあないんだ」と小声でMさんの耳に入らないようにつぶやいた。道を登り切ったところに小さな広場があった。数台の観光バスと人の姿が見える。土産物屋やレストランもある。間違いなく観光地のようである。Mさんは得意そうである。ワインを飲みながら食べたレストランがある。そこで食事しようと言う。5時近くになっていた。「ウィーンの森」が期待外れだっただけに、Mさんの提案はとすごく魅力的だった。「皿からはみ出すでかいヤツだ」というカツレツが目に浮かび、足を早める。ところが、そのレストランは閉まっていた。クリントンが来店したという表示の横に、オープンは8時と書かれていた。