生粋じゃないんだけど。ジャンフランコ・フェレも、たしか建築家なんだよ。1944年、イタリア・ルガーノ生まれ。ミラノ工科大学で建築を専攻し卒業。イタリアを代表するファッションデザイナー、3G(前出脚注参照)のひとり。1978年にデビューし、‘82年にメンズコレクションを発表。ディオール”のクリエイティブディレクターに就任した。イタリアっておもしろいなと思ったりするんだけど。この人は、やっぱりかなり自意識過剰な人だろうなと思うのは、ショーのフィナーレで出てくる自分というのがまずあって、そこから自分が出てくるためには、どういうファッションをやったら格好いいかみたいな感じの人だよね。最後には、この人のイメージが残るもの。それから、素材も、そんなキッチュな色ではなくて、地味なんだけれども、すごい質感のある素材。それで、必ず体にまとわりついて、布の落ちがいい。この人は、やっぱりほかのイタリアブランドみたいな、仕立てがいいとか何かというよりも、ある意味では生地の、特にレディースに関しては魔術師だな。それが派手じゃないのよ。最初は「アメリカン・ジゴロ」じゃないですかね。1980年に公開されたアメリカ映画。ビバリーヒルズの金持ち婦人を相手に稼ぎまくるジゴロ役をリチャード・ギアが演じ、その衣装をジョルジオ・アルマーニが担当した。80年ぐらいですかね。広まるのは、きっとそのくらいですよね。加藤和彦さんが、いち早く着られていたという話を聞いたんですが。先輩のデザイナーさんたちには、アルマーニを、悪い意味で言うとコピーをしていた人たちがいっぱいいて、日本のDCブランドを見て、これのルーツ、ネタはというとアルマーニだったというのが、このブランドとの出会い。70年代のデビュー当時は、そんなに特異なものではないというイメージなんですけれども、80年代にいくに従って、シルエットであったり、素材であったり、雰囲気がどんどん洗練されていくというか、特殊なものになっていきますね。レディースの生地ですよね。レディースの生地をメンズで仕立てたらどうなるんだろうという発想ですよね。素材フェチだよね、この人。レディースに関しては、全くそう思うね。ビスコースやレーヨンとか、あの辺を使った、4者混、5者混の生地をがんがん使っていたじゃないですか。何か聞いた話はね、新素材ができるとなると、まずアルマーニのところに持っていって、これ、どうでしょうと。彼が気に入ったら、そのかわり一年、ほかのブランドには売らないというのをやるみたいな。日本も、川上、川下というんだけれども、糸から服になるまでを、もう少し戦略を考えたらどうかと、俺、言われたことがあるのよ、イタリアへ行ったときに。高い素材だけれども、例えば今回はアルマーニ、次はミュウミュウとかさ。川上がうまいんだよね、持っていき方が。それでヒットしたら、次はぶわっと売れちゃうのよ。イギリスのヘリンボーンだったり、ホームスパンだったり、そういう伝統的な生地を、いわゆる四者混、五者混で、ちょっとやわらかい素材に変えていったのはアルマーニですよね。残念ながら、僕が着ているジャケットのように糸がすぐにほつれてしまう。どこかひっかかると、ビリッとほつれてしまうという。パンツなんか、もう何回も直しに来るんです。ああ、そうなんですね。クリーニングに出したら、こんな伸びちゃったといって。物性的な問題は非常にありましたよね。生地の落ちの美学だよな。最近僕は古着のアルマーニのジャケットをよく買って、肩パットを取ったり、リフォームして着ているんですけれども、これ、もう30年以上前の古着なのに、身頃のポケットが縫いつけられていたんですね。それをほどいてポケットに鍵を入れたりしたら、ポケットがダラっと垂れて全く決まらないんですよね。それが僕らは格好いいと思った。イタリアのって、こういう抜けがいいよね、こうべろっとなっちゃってって。これ、僕らはバナナラペルとかって言っていたんですよね。あと、ラペルの剣先も垂れてきますよね。