19:17粘度の重要性について、大変勉強になりました。鉱物油でも最上位の化学合成油でも一般走行ではほとんど同じですよね!?そこで、もう一度教えてください。!?旧車向けOILとか、気になる商品が多いもので、おたづねしたくなりました。(滝汗;恐れ入りますが、また、教えてください。10:37BEATさんへ海外製はいろんなエンジンオイルとか添加剤とかありますもんねぇ。何が良いエンジンオイルか?はその用途にもよるでしょうけどね。国産であろうと海外産であろうと自分のエンジン使用状況にあったエンジンオイルを選ぶことだと思います。基本的に旧車は近頃のエンジンよりもオイル粘度が高くしないといけないと思います。旧車用って書かれてますが、特に旧車用エンジンオイルなんて特にないと思います。普通に考えれば旧車用って言うと粘度が高いって意味かと思いますが、商品を売る為に『粘土が高いエンジンオイルです』って売るよりも『旧車用エンジンオイルです』って売る方が売れると考えてるからだと思います。『少燃費エンジンオイルです』って書く方が売れるのと同じだと思います。エンジンオイルはちょこちょこ交換するんですし、そんなに耐久性は気にしなくて良いと思いますので、結局はどのエンジンオイルも粘土の違いだと思いますよ。自分のエンジンに合ったエンジンオイルを選択すればいいと思いますよ。22:39ラボカロッツェリアさんへなるほど~参考になります。01:52私の車では省燃費オイルは10w-30などとくらべて3~5%ぐらい、冬場の市内チョイノリなら10%近く変わります。何年も毎回ガソリン給油時に測定した結果です。エコノミーではあります。交換距離は5,10w-30よりはやくなると考えますが、メーカー推奨距離で交換でもまだマージンはあると考えます。ラボカロッツェリアさんが書かれてることで全てわかることですが、ガブのピストン交換程度しかしたことがない私が言うことですが、管理、設計等に問題があった車でないなら、ピストンが何ミリも摩耗しないです。あの例えはありえないです。コンプレッションが下がるのもピストンリンクの問題が一番だと思います。リンクのはりが無くなると交換が必要でしょうが、固着してしまうのが問題かと。私は5万とか10万キロぐらいて燃費が落ちてくるとプラグ穴から大量のキャブクリーナーを入れて溶かします。これで回復、コンプレッションも燃費も3%ぐらい戻ります。マグナテックなど凄い技術のように言うのもどうかと思いますが、要するにエステルでしょと、だから吸着作用があるのでドライスタート時の摩耗軽減には効果はあるでしょ。乗らないなら入れても良いかも。オイル切れの心配は、レースなど一般的でない走行や車に問題がなければ心配いらないです。切れる温度になりませんから。切れたら摩耗するのでなく壊れるのです。旧車用オイルはやはり旧車のことが考えられています。現在のAPIの取得には粘度だけでなく、添加剤を環境の為代えないと通りません。この添加剤が旧車のエンジンや触媒を駄目する為、昔の添加剤を沢山いれているものが、高性能だがSMとかがとれない旧車に適したオイルとなります。安オイルで充分なのは同意ですが。旧車にPAOやエステルは危険かも、シールやゴムを伸ばしたり縮めたりするので。相反するこれらの調合で上手いことできるとも言うけど、鉱物やHIVI油がよいですね。安いし♪シゲさんにご自分でコメントされてるとおり、ただエンジンまわしてる時の摩耗は気にすることはないのです。ドライスタート時を気にしましょう。寒い時に硬いオイルのほうがシリンダーやピストンに良くないですし、ポンプにも負担がかかります。セルやバッテリーにも。書きましたが、ディーラーやカーショップの話は鵜呑みにせず、変な知識で弄り壊さければ、エンジンなんて15万やそこら、ほぼ何もしなくてもこわれませんよ。03:27読み返してみて、大変失礼な文章を書いていると思いました。こちらのブログを見る方も大勢いらっしゃると思い、メーカーの指定(ディーラーでなく)を守っていれば心配はないよとの思いで書きました。09:36めがねさんへいろんな意見があっていいと思います~ただ、メーカー指定のオイルを新品の状態で使うのと20万キロ使ったエンジンで使うのとは状況が違うと思うんです。エンジン内部のシール類も悪くなってくるものですし。オーバーホールすればいいんでしょうけど、そんなお金使えない人もいるし、いろんな状況でみんな乗っていると思います。調子が悪くなって来た時に試してみるといいかなぁって感じです。メーカー指定オイルで調子が良ければそのままでいいと思います。走行距離が多くなると。23:53そのとおりですね過走行車でオイル下がりをおこし白煙をだしてるような車には、キャブクリーナー攻撃では弱すぎで、硬いオイルが一番安く簡単に治せますね。09:00とうとう我が愛車のーとが30マンキロになる。0W-20Wに5W-30Wをいれてしまい。高級オイルの安売りに引かれたんだかね。燃費の最高が18/L14/Lに下がりとても重たかったよ。11:14オイル粘度は低温粘度と高温耐性だからシリンダーの隙間とはあまり関係ありません。「オイルは潤滑出来るか出来ないか」です。隙間はピストンリングでシールされて、シリンダーが摩耗してもリングが広がってシールされます。リングは2個あり、ピストンのガタツキを抑えています。エンジンオイルを選ぶ時に一番重要なのは「エンジンの熱量と気温と低フリクションエンジンか否か」です。シリンダーが摩耗したらオイルではなくピストンリング交換やオーバーホールやオーバーサイズピストンで対応するのが正解です。メーカーにはシリンダー摩耗対策で各車オーバ-サイズピストンが設定されています。オイル上がり対策で粘度上げるのも確かに応急ではアリですが、オイルを燃やすので触媒の性能低下→排気ガス洗浄能力低下になります。11:31通りすがりさんへおっしゃる通りこの記事は応急処置を書いてますよ。応急処置でもオイル粘度を上げるだけで、一般走行なら僕の経験といろんな友達の車で試した平均が7~8万キロ白煙吹かずに走れます。多くの一般人は20万キロ以内に車を買い換えると思います。実質多くの人はオイル粘度を1回上げる程度で乗り続けられます。オーバーホールする必要ないってことです。峠を攻める走り屋とかサーキットをはしるならオーバーホールしないと無理でしょうね。この記事は一般人の多くの人を対象にしている記事なので悪しからず~。22:28三十路おやじムーブ乗りさんへエンジン内にオイルが循環してから走行す方がいいと思います。2分位暖機すれば良いんじゃないですかね?エンジン大きければもうちょいかも。エンジンが掛かってからオイルが各部に循環していくので、それまでは金属同士が擦れあってると思う感覚でいいんじゃないでしょうか。車も準備運動させてやってください。15:38初めまして。私の車は14年目を迎えたアルテッツァで、距離は14万キロ走っています。10万キロを超えた頃、エンジンマークが頻繁に点くようになり、ディーラーで調べてもらったら、正確な原因は不明だが、エンジン内の汚れが原因である可能性が高く、修理には3~40万かかると言われました。その後、とりあえずオイル交換の度にフラッシングするようにしたら、エンジンマークがつかなくなり、それから4年くらい経過して、今年1月のオイル交換では、いつものオートバックスではなく、別のオートバックスでオイル交換してもらった時、いつものようにフラッシングを頼んだら、フラッシングはしていない、ということだったのですが、SOD-1という添加剤を入れた方がいいと勧められ、よくわからにけど入れてもらって走っていたら、1か月半くらいしてオイルサインが点灯し、数キロ走ったら急にエンストしてしまいました。それ以上走るのは怖かったので、レッカーで民間工場に運んでもらい、調べてもらったらのですが、原因は不明だけどオイルマークが点くほどはオイルは減っていないということで、とりあえずオイルプレッシャースイッチとスピードセンサーを交換し、エンジン内の汚れがひどいので、(半分くらいオイルが減っていたので)オイルを足して添加剤を入れたので、しばらく走って様子をみてほしいと言われました。仕方なく、2~3日走ってみたら、最初はオイルマークが点いてましたが、それは徐々に点かないことが増え、しかし、エンジンマークは点灯しているので、またエンストしたら怖いので、今度はディーラーに見てもらったら、エンジン内の汚れが原因で、修理には、またもや3~40万かかると言われました。これは3~40万かかっても修理するしかないか、と半ば諦めていました。そんな折、こちらの記事を見つけ、オイルを硬めなものに変えてみたくなり、いつものオートバックスで、フラッシングとオイルを、それまでの5W-30から半合成の5W-40に変えてみました。変える前に10W-40の全合成油があったので、そちらにしようとしたら、店員さんに、メーカー推薦が5Wなら5Wの方がいいと言われ、店員さんに逆らうことができず、5W-40を入れました。それまでは、オイルの減りがひどく、白煙も多く、しかし、ディーラーの人に、何故、漏れてないのに早く減るのかと原因を訊いても、わからないというばかりでした。自分で調べなかったのも悪いですが、ディーラーのメカニックなら、原因くらいわかってるはずなのに、どうして教えてくれないのか?3~40万の売り上げがほしいか、オイルを、メーカー推薦のもの以外を勧めるということができない決まりがあるかなのでしょう。そんなわけで、オイルを交換したら、白煙はなくなり、エンジン音もよくなり、とってもスムーズにもなり、めちゃくちゃいい感じです。エンジンマークも点きません。エンジンが、早くこのことに気付いてほしいと言っていたのか?と思えるほどで、エンジンがとても気持ちよさそうです。早く調べれば良かったですが、こちらの記事に出会えてとても良かったです。16:49アルちゃんへホント何なんでしょうね?多分粘度上げたらいいとか知らないんだと思います。それはさておき調子良くなってよかったですね!10w-50もエンジンオイルも今度の交換の時に試してみればいいですよ。どっちが燃費良いか?どっちがアクセル軽く踏むだけでススーっと進むか?そんな違いを見て、良い方にすればいいと思います。5w(10w)-40なんかで何にも問題ないならそれでもいいですけど、夏になるとまた白煙出るとかだと10w-50とか55に交換すれば良いかと思います。夏はオイルにも過酷ですからね。20:55アドバイスありがとうございます。エンジンの調子は日に日に良くなってます!次回は10w-50を試してみたいと思います。ディーラーに言われるままに、不必要な部品交換やオーバーホールで大損している人がどれほどいるのか?修理もできず、知識もなく、楽な部品交換でぼろ儲けしているディーラーって一体...ですね。22:05アルちゃんへですよね。基本的にはエンジン内部が劣化しているのでオーバーホールするのは当然ではあります。レースや走り屋ならガンガンぶん回して走るのでそこそこ走ればオーバーホールやるのはわかります。殆どの一般人は普段足として車を使っているので、オーバーホールまでしなくてもちょっとエンジンオイルの粘度上げるだけで全然快調に走る。いう事なんだと思います。ディーラーさんはこういうのわかってるのかわかってないのか謎ですが、まぁ僕らが何だかんだ言っても無駄なんだと思います。整備士の知り合い達も何故か粘度を上げる件に関して批判的な人が多いです。学校で習ってないとか会社でそんな事やれなんて話聞いたことないとか、マニュアルにそんなのないとか言われます。結局みんな批判はするけど何も試さないんですよね。日々の仕事の繰り返しで車が嫌いになってしまったんでは?みたいな(汗)なので僕は疑問に感じた事を整備士の友人達が試してくれないので、協力してくれる人の車も含めいろいろ実験してみた感じです。この事実が広まればいいんですけどね。日本車って素晴らしいんですよ。車屋さんは教えてくれない部分は自分で発見しなければならないですね。車屋さんは売るのが仕事みたいな感じですもんね。今もまた別の件で気になる事があるので実験中です。いつになるかわかんないですが、一般人に役に立つ感じです。それとミッションも大切ですよね。AT・CVT・DCTとかミッションもいろいろありますけど、この辺の不具合も気になるんですよねぇ。交換しなくても治るんじゃないかと。14:20とてもわかりやすいご説明、ありがとうございます。私のAZR60VOXYもエンジンオイルランプがつき始めた頃、とある整備工場へ入庫し、原因がわからないのでオイル補充しながら様子見という対処で3年ぐらい経ちます。その間、3ヶ月足らず毎にオイル交換或いは補充してました。ある時、別の工場へ行く事があり、話をすると、入っているオイルが0W-20となっていて、「あり得ない」と言われました。記録をみるとそのオイルが入れられてから5年間。それとも、適合しているのでしょうか。わかる人からしたら初歩的なことなんでしょうけど、私からしたら全く未知の領域で、ましてや整備工場を信頼して愛車を入庫していたので、寿命を短くされたかもと思うと残念至極です。いずれにせよ、自分の知識として得られたことが活きてくると思います。14:15AZR60VOXYさんへオイル粘度って結構大切なんですよねぇ。正しい情報は自分で見つけないといけませんね。21:50私は以前マーチで24、8万キロ走りましたが、新車から0w-20をディーラーで交換していました。14万キロあたりでメカニックが「セナさん、キロ数伸びてるから5w-30にしましょう」って言ったのでよくわからず任せていました。当時は全然理解できてませんでしたが、ここの記事を見て納得ですね。19:55初めまして。先輩方のカキコ、勉強になります。Dラーさんや、他小売店等々の利害関係や、安全面への配慮、諸事情などで、エンドユーザーに正確な情報や知識が行き届かない場合がありますよね。ネットのインフラが整備されつつある昨今では自分の身に合った情報を手に入れやすい時代になりました。Aibokunさんの様に情報を提供して下さる方もいらっしゃって、すごく勉強になります。車、エンジン、機構、やはり、経年劣化は否めない事例ですよね。それに対して、いかに手を打つかの問題になると思います。愛着がある物には、愛情を。ガソリンエンジンよ、永遠に。原点回帰で、キャブ単気筒を手にかけてます。機械って、面白いですよね。マシンは裏切りませんから。機械の機会は大切にしたいです。長文、駄文失礼しました。粘度上げ、次の車検にトライしてみます!現状では、特にトラブルはありませんが、期待のできる内容だと思いました。ありがとうございました。20:06単気筒さんへキャブ車とかいいですね!キャブ車はイジるのホント楽しいですよねぇ。粘度の件もまた試して見てくださいね。_)m>>エンジン内の点火プラグのガスケットは劣化し易い。エンジン内は空気を圧縮させた時に点火プラグで点火させて爆発させるので高圧になる。ここからもエンジンオイルが少しずつ漏れる。17:21エンジン設計担当者(広島)さんへ改めて読んでみたらおかしいですね!ちょっと訂正しましたのでよかったら見てみて下さい。17:20私の車そこから漏れてますからおかしくないと思います。17:33毎月油交換さんへそうですか。ありがとうございます。16:04はじめまして、DA62Wのエブリィターボに乗っていますが、こちらの掲示板を見て特に不都合はありませんでしたが、140000Kmを越えたので5W40のオイルをいれました。18:12michikusaさんへその車によって状況は違うので、5w-40で違和感があるなら〇w-30など入れてエンジンに合っていると思う方を使えばいいと思いますよ。エンジンが軽く回る方がいいなら粘度を下げた方がいいですが、その分エンジンは熱くなるし摩耗も早いです。03:44大変勉強になりました。自分はホンダ車のシビックハイブリッド(FD3型)に乗っていて走行距離は15万km弱なのですが5w-30の化学合成油を使用しています。ハイブリッド車でメーカーの推奨は0w-20よりさらに低粘度のウルトラGREENオイル(0w-16相当?)なのですが、個人的には信用できないと思いますし、ここに書かれている事に同感です。新車で購入して8年経過しますが、エンジンは特に問題ありません。新車当時から数万kmまで、ディーラーでオイル交換した際は、10w-30のウルトラMILDが入れられていましたが、特に不具合等も発生せず、その後数回、グリーンまたはLEO(0w-20)を入れましたが、特に燃費等は良くなりませんでしたね。11:16タナカさんへハイブリッドですかぁ。僕はハイブリッドは人の車しか乗ったりしてないので、それ前提でお願いします。峠とかガンガン走るんじゃなくて、普通に一般走行している場合を前提に考えて見ますね。その場合に考えるのが、走行中のエンジンON・OFFは僕はあまり気にしないです。エンジンが掛かる時に摩耗するとか僕も記事の中で書いてますが、これってハイブリッドのエンジンがONOFFする時の短い時間を言ってるんじゃないんです。僕が思うのは、一晩中とか何日もエンジンを掛けてないと、シリンダーの中に付着しているオイルが下がってしまって皮膜が薄くなってしまう。いう時にエンジンを掛けるとオイルが回るまでの間少し摩耗しやすい。走行中にエンジンがONOFFする短い時間にオイルの皮膜が薄くなる事もないと思うので、僕はその点は気にしません。気にするのはやっぱり走行中のエンジンが快適に回ってるかです。ハイブリッドにしろ普通のエンジンにしろ、0W-20ってオイルを入れたらエンジン音うるさいんですよね。シャーシャー言う音が凄い気になります。粘度を上げて行くとエンジン音は静かになってくるんですが、上げ過ぎるとエンジンが重くなるような感じがします。それと冬に優しく短時間走るだけなら0w-20でもいいと思うんですが、僕は高速も乗るし、峠もそこそこ踏んで快適に走りたいし、釣りに行く時に遠出で何時間も高速や峠道を走行するので0w-20だとエンジン音が高い時に気になります。ハイブリッドはエンジンがONOFFするのであまりエンジン音が高くなりにくいんだと思いますが、それでも0w-20を入れた時のエンジン音は気になります。僕の乗り方だと冬は0w-30、夏は5w-30か40を入れてもいいかなぁ位思います。0w-20のエンジンオイルを入れて時の音は凄い心配になっちゃいます(;^_^A0w-20が使える乗り方っていうのは、ホントに限られた狭い範囲の乗り方でしか使えない気がします。01:14あいぼーさんコメント&アドバイスありがとうございます。アイドリングストップの理屈をはじめ大変参考になりました。40番のオイルを選ぶ発想は無かったので検討してみます。記載無100°C動粘度は5w-30や0w-30よりも10w-30が一番軟らかいみたいです。HTHSは0w-30~5w-30まではほぼ同じくらいですが通常使用でこの領域の粘度は殆ど関係は無いですよね加えて、40°C時は、0w-30よりも、5w-30の方が、0w-40よりも10w-30、5w-40の方が軟らかいみたいですがこれはどのあたりから粘度が逆転する事が予測されるか分かりますか?流動点付近や氷点下何十度等の領域では、0wの方が5wより軟らかくなるとは思いますが、冬場の朝の始動の気温を0°C~10°Cくらいだと想定した場合、このくらいの気温でも0wの方が逆転するんでしょうかねもしそうじゃないのなら、上記の数値を見る限りは、冬場においても0wを入れる意味は無さそうな気もしますね。上記の粘度はそれぞれVHVIとPAOの比率が違っているため、単純に粘度だけで性能は語れないとは思いますが確か0w-30が一番VHVIの割合の比率が少なかったと思われますが。始動時に一番近い粘度として、個人的には0~10°C時の動粘度を記載してもらえるとすごくありがたいと思うのですが長くなってしまってすみません。12:43タナカさんへ凄いとこまで調べてるんですね!ただ、始動時に一番重要なのはオイルがエンジン内に付着しているかだと思うんですよね。流動性はエンジンにオイルが回ってから関係あるんだと思います。始動時に摩耗するのはエンジン内がオイルにあんまり濡れてないからだと思うんです。動粘度を気にするよりも、何時間・何日車を停めててもエンジンにオイルが付着してくれてる便利なオイルがあるとうれしいんですけどね。そんな僕が気になるのはカストロールのマグネテックオイルってやつなんですけど。本当にどの位オイルがくっ付いてくれてるのかわかんないですが、こういうのが理想なんですけどね。その上でエンジンが回りだしてから粘度の重要性なんですけど、新品時のエンジンはメーカーが推奨してくれているのでいいんですが、何年も乗ってるとエンジンも状況が変わってくるのでエンジンオイルをどうするかなぁってとこだと思います。タナカさんの車の指定オイル粘度はホンダのマニュアルのDAA-FD3のココに掲載されていますが、低温時は0wでも5wでも10wでも良いですね。高温時は20・30・40のどれかでいいですよね。後は外気温に合わせて選択してくださいとあります。そこで、15万キロ走行している田中さんのエンジンの状態が誰もわかんないですが、とにかく白煙が吹かない・オイルが変な減り方しない・パワーも最初の頃みたいにまずまず出る・燃費も最初の頃とそんなに変わらない、みたいな状態になるエンジンオイルを選べばいいんだと思います。0w-20の時5-30の時など、エンジン音・エンジンオイルの減り方や白煙が出る出ない、燃費は?パワーはどんな感じ?ってのを粘度を変えて試すといいんだと思います。正確にどれがいいのかはわかんないですが、最低限白煙は吹かない・オイルは変な減り方しない・焼き付かないってところの間で粘度を変えて試すといいんじゃないですかね?新車の時は大丈夫ですが、走行距離が増えるとオイルがサラサラ過ぎた場合、オイルは回りやすいけどピストンリングの隙間から抜けちゃって燃費が悪化したりパワーが下がったりオイルが減ったりする場合もあります。今よりドロドロ系のオイル(0w-20入れてたなら5w-30にするとか)にする事によって流動性は悪くなるかもしれませんが、もっと大事な点を守れます。今のエンジンにちょうどよい具合のところの粘度を探しておくといいんだと思います。0w-50とか幅広いのは値段が高いので、自分の走行する状況に合わせて5w-30とかなるべく狭い範囲で粘度を選ぶと比較的値段が安くて済みます。攻めたりサーキット走るんだと古いエンジンはオーバーホールしないといけないですが、一般人ならちょうど良い粘度を探す程度を考えればいいんだと思いますけどね。今のエンジンオイルを入れてて、毎回オイル交換したとこのオイルレベルゲージ位置と一定距離走行した時のオイルレベルゲージ位置を確認する事なんかは重要だと思います。その上で変な減り方してなかったらもう少し粘度を下げて燃費に貢献できそうな粘度を探してみるのもいいと思います。過ぎるとオイルがいつもより減っちゃってたりするので、それならやっぱり前の粘度の方がいいなとか。試してみないとわかんないんですよね。流動性とか動粘度とか暇な時にじっくり調べてみます。なんか面白そうですね。14:58あいぼーさん私がいないときに母親に車を任せていたら、それまで5W-30を使っていたのに0W-20に替えられたことがありました。それまでほとんどオイルは減りませんでしたが、0W-20にしたら若干減るようになりました。いちおう指定粘度なのでいいかと思ってましたが、数年たったら不調になって、調べたらスロットルまわりがオイルでべとべとでした。低粘度オイルのために摩耗するかどうかはわかりません。車によっては確実に吸気系が汚れてアイドリング不調になったり、燃調がばらついてノッキングしたりします。エンジンが不調になる原因は摩耗だけでないです。低粘度オイルを入れてオイル消費量が増えるようなら、それはブローバイガスが増えて吸気系を汚している可能性があるのでやめたほうがいいです。15:27ブローバイさんへそうですね。粘度が低い方に合ってない場合はオイルがいろんなところを汚しますからね。低粘度過ぎるのも問題ありますね。自分の車にちょうど良い粘度を探す必要がありますね。01:30メーカーのが信頼できるからメーカーの指定オイル使い続けます。14:18お久しぶりですアドバイスありがとうございました。15:27タナカさんへ冬に向けてオイル交換するなら、5w-40を試してみますかねぇ。今白煙を吹いてるような状態だったら10w-40を入れるかもしれない。今の5w-30でも冬ならちょうど良いかもしれないですしねぇ。やってみないとわかんないですが、そんなに目立った不具合がなければ普通に今の粘度でオイル交換するだけで、オイルが新品になるので調子よくなる可能性が充分あると思います。これから夏を迎える時期なら粘度上げたくなりますけど、これから冬だし、今の粘度で交換だけして様子見てみたいかなぁ。17:43あすにょさんへそれだけの粘度を上げただけで燃費が3キロも変わる事はないですが、調子悪くなったんなら元の粘度に戻せばいいと思いますよ。23:04素人なのですが車は長く乗りたいと思いオイルの記事を興味深く読ませて頂きました。詳しい方に教えて頂きたいのですが、新車に近い状態の時メーカー指定のオイルより硬い粘度のモノ(例えばメーカー指定:0w−20のところを5w−30、または5w−40)を使用した場合エンジンに悪影響はあるにでしょうか。お教え頂けると幸いです。23:26クマ五郎さんへ別にエンジンが壊れるような悪影響はないと思います。新車時ならメーカーが指定している粘度でいいんじゃないかと思います。どっちがいいか試してみるのが一番わかりやすいんじゃないですかね?エンジン音で聴き比べしてどっちが良さそうか実際に試してみてはどうでしょう?僕の車も0w-20がメーカー指定でしたが、なんか気に入らなくて買って3ヶ月位で5w-30を入れてました。0w-20って何かエンジンのシャカシャカ音が気に入らないんですよね。なんか削れてるみたいで。実際に試してみないとどっちがいいかわかんないですね。18:40aibokunさん早速のコメント有難うございます。1000kmで5w−30に変えたのですが、音の変化はよく分かりません。感じる変化としてはアクセルを踏んだ時のエンジンの反応が重くなったような...0w−20と5w−30の違いがどのくらいエンジンに影響するのか知りたく質問をさせて頂きました。エンジンに少なからず悪影響があるのであれば0w−20へ変えようと思った次第です。結論としては自己責任で試してみないと分からないという事でしょうか。02:16クマ五郎さんへ当然粘度が低い方が抵抗が少ないので軽くなりますし、燃費も良くなります。その反面エンジン保護の意味では逆方向にいきます。粘度が高過ぎてもうエンジン保護の面では良くない方向に行く可能性があります。自分の車の使い方に合ったエンジンオイルや粘度を使えばいいと思いますよ。新車で普通に街乗りするならしばらくはメーカー指定の粘度でいいと思いますよ。新車&メーカー指定粘度を基準に車に何か違和感を感じたら粘度を変えてみたりすればいいと思いますよ。新車でもサーキットや峠攻めるなら粘度上げなくちゃいけないでしょうし。僕は基本的に0w-20のオイルは雑音が気になって嫌いです。車によって、また個体差によって違いますから、自分のエンジンに合った粘度を探る感じです。0w-20から5w-30に変えてみてエンジンの回転が何か重くなった?って言う感覚は当然だと思いますよ。それが燃費に良いか悪いかは?エンジン保護に良いか悪いかは?パワーに良いか悪いかは?などはその車に乗ってる人しかわかりません。同じ車でも個体差がありますし。今度のオイル交換の時に0w-20に変えてみてもう一度違いを確認してみてはどうでしょう?同じ粘度でも冬と夏では違いますよ。新車で普通に乗るなら0w-20でも5w-30でもどっちでもいいと思いますけど。00:07初めまして。僕はセレナcc25に乗ってます。距離は16万キロになります。オイルはディーラーからモービル0w30を勧められて入れてます。ヒューエルワンも入れてます。質問なんですが、最近、整備士に今、入れてる0w30は高品質なのでオイル交換を1万キロに一回エレメントも同時期に交換を勧められていますが、どうなんでしょうか?今まで5000キロごとにオイル交換してたのですが、オイルはまだ大丈夫です。00:59セレ坊さんへ高品質なオイルを入れても粘度が合って無ければ全く意味がないと思います。オイルの交換距離は、エンジンの状態によると思いますが、基本的に頻繁に変える方が良いと思います。高品質なオイルを1万キロより、普通のオイルを5000kmの方がエンジンに良いと思います。毎回オイル交換時に自分の廃油の鉄粉の量などを見て判断するのが確実だと思います。それと現状のエンジンにどのオイルが合っているかは、いろいろ変えて変化を見ないとわかりにくいと思います。オイルが減ってないなら粘度は合ってそうですけど。13:26小鉄さんへ別にここでは硬い方がいいとか柔らかい方がいいとか言うことを書いてませんよ。自分の車の用途や状態に応じて粘度を変えた方がいいよって言ってるだけですよ。エンジンはずっと新車の時と同じじゃないですから。本コメント、修正されたら消して下さって構いません。09:42間違いだらけの漢字指摘さんへホントですね。13:18はじめまして。日産モコ(NA)に乗っています。量販店で言われた通り、メーカー指定の5W-30を5000km毎に入れているのですが、この度オイル交換時期が近づき、この記事を拝見して次回のオイル粘土で悩んでいます。使用状況は毎日通勤で片道25km、ほぼ自動車専用道路を走行しますので、低年式の軽にしては割とスピードを出していると思います。積雪地域に住んでいるので冬場はけっこう冷え込みます。白煙はそこまで気になったことはありませんし、昨年に祖父から受け継いだ車なので、もともと車には疎いこともあり性能の劣化状況等も正直よくわかりません。思い入れがある車なので、できるだけ長く大事に乗ってあげたいです。様々な情報があり、なにが自分の車に適切なのか混乱しました(笑)もしよろしければ、aibokun様のアドバイスを頂けないでしょうか。16:16モコちんさんへ別に異常が無ければそのままで良いと思いますよ。11万キロだし、一回5w-40位を入れて変化を見てみると良いと思います。どっちが良いか試してみないとわかんないですから。これから寒くなるし冬は今の粘度でいって、次の夏に5w-40を試してみるのもいいかもしんないですね。01:47はじめまして。17年式エリシオン3000ccに乗っています。5年前に8万Kmから乗り始め、現在14.2万Kmです。購入当初より5000Km毎にエレメントも同時交換しています。夏季は数分・冬季は窓を解かす意味も含めて20分くらい暖機します。青森県に住み、冬は-15°C位になる時があります。始めは0W-20全合成のオイルを使っていましたが、「オイルが減っている様なので番手を上げて様子を見ましょう」と量販店の整備士さんのアドバイスがあり、5W-30部分合成に変更したらオイルが減る症状は治りました。因みにカストロールです。それから、異動を期にプロステージSに銘柄変更をしました。夏季は10W-40・冬季は0W-30を使って現在に至ります。オイルが減る症状はありません。ところが最近、0W-30に交換して1500Km位走った頃からの暖機時にカタカタとノイズが出る様になりました。暖まればノイズは治ります。冷間時にオイルゲージで量を確認した時、オイルにガソリン臭さがありました。当初は実家からの通勤で片道15Km走っていましたが、異動してからは片道3Km位になりました。それでも休日はいろいろ走るので、毎月1000Km位走ります。私の走り方はシビアコンディションになるでしょうか。入れる」など案は浮かびますが適しているか分からないです。乗り続けたいと考えているので、アドバイス頂けたら幸いです。10:25ふかさんへ0w-30で異音が出るってことですので、5w-30に戻したら良いと思います。暖気時にカタカタなると言う事なので、冬はマグネティックオイルの5w-30。夏は10w-40か10w-40位でちょうどいいんじゃないですかね?走行距離が14万キロなので、もう0wは止めた方が良いと思います。音はタペットとかだと思うんですが、暖気時だけなので、もしかしたら0w-30のマグネティックオイルにするだけで良くなるかもしれません。僕なら冬は5w-30のマグネティックオイルにしてみるかなぁ。5wで-15°Cなら問題ないと思うんですけどねぇ。11:10早速のご返信ありがとうございます。0Wはもう相応しくなさそうですね。夏季の10W-40はトルク感がとても気に入ったフィーリングでしたし、ちょうど良かった様ですね。今からの時期は5W-30にしてみます。00:47カストロールのGTXの5w-40のオイルを購入。買った後に気づいたのですが、二輪車には使用出来ませんと小さく表記されてあったんです。バイクは10w-40のオイルが推奨です。基本的にオイルは安くても小まめに交換すれば良しと考えております。10:35おいさんへバイクの使い方にもよるでしょうね。基本的にバイクは車より高回転になるので、エンジンオイルは粘度が低いと油膜切れを起こしそうで怖いですね。二輪車には使えないとは、そう言うテストをしたエンジンオイルではないってことじゃないでしょうか。僕的には二輪用を車に入れても壊れないけど、車用を二輪に入れたら怖いって感覚ですね。乗用車用は車でテストしているオイル。二輪用は二輪でテストしたオイルと言う感覚で良いんじゃないでしょうか?10w-40が推奨なら、10w-40で白煙とか出始めたら10w-50とか粘度を上げる方が良いように思います。エンジンが新品で回転を上げないなら粘度を5w-40に下げても問題はないかもしれませんが、わざわざ粘度を下げてエンジンに不具合が出やすい方向にする必要もないと思いますけど。基本的に推奨粘度以下にはしない方が良いと思いますが。^年老いたバイク乗りなんで高回転までは回せません(笑)まー4リッター缶なんで直ぐに使い終わるので次はバイク用のオイルにします。07:50おいさんへいや、僕もテストの仕方は知りませんので推測ですよ。エンジンオイル売る方も、二輪でも使える確証があるならわざわざ「二輪には使えません」って書かないでしょうからねぇ。07:03はじめして。21年式で走行約5万キロのヴァンガードにのっております。一年前に交換したエンジンオイルがLow以下になっており、調べたところ、トヨタが無償修理を九年に延長して対応しているA2Zエンジンであることがわかりました。私の車は九年を少し過ぎておりましたので無償修理対象外となることをトヨタに告げられました。オイル漏れはありませんので、エンジンオイルが燃焼しているものと推測し、調べていると、このサイトに行き着きました。何十万の有償修理はできませんので、粘度をあげたり、オイル添加物で対応しようと思っています。あと四年以上は乗りたいと考えていたのですが、オイルの粘度をあげることで対応可能と考えられますか?オイルはずっとメーカー推奨の0W-20を使っています。ちなみに車の使用頻度は町乗りメインで、年間5千キロ走るくらいです。aiboukun様、ご教授ください。08:51豊田さんへ5千キロでオイルがLOW以下になるって事は0w-20入れてるからじゃないですかね。僕の感覚ではその手の排気量だと最低5w-30は必要だと思うんですけどね。白煙出てませんでしたか?とりあえずエンジンオイルを5w-30に変えてみて変化を見て下さい。オイル量をチェックして、オイルの減りがマシになってたら効果あるってことです。減りはマシになったけど、まだ減ってるならもう少し粘度を上げる感じです。エンジンオイル減ったままだとエンジン壊れちゃうので早く粘度上げましょう。エンジン内が壊れる前に粘度を上げないといけません。手遅れでなく、良い粘度が見つかったら四年位余裕ですし、20万キロでも大丈夫でしょう。添加剤を入れちゃうとどの粘度が合うかわからなくなるので、オイルが減らない快適な粘度が決まってから考えれば良いと思います。22:46ノッキング(カラカラ音)は一般的にはカーボン蓄積による異常(早期点火)が原因と言われていますが、オイルの粘度も関係しているのでしょうか?冬よりも夏に、エンジンが暖まった後によく起こるのですが、硬いオイルを入れるとノッキングもマシになるという話を聞いたのですが本当でしょうか?F1などガソリン添加剤を何度か入れてますがあまり効果はないところです10年16万km突入して、今は5w-30から10w-30に変更しております。来月オイル交換をする予定なのですが、5w-40か10w-40にしたいと思いますがどうでしょうか?メーカー指定及び推奨粘度は0w-20~5w-40となってます。23:05のっくんさんへエンジンオイルが減っているなら粘度を上げればいいと思いますが、そうじゃないならどうでしょう。添加剤は入れても意味ないと思います。エアクリとプラグをチェックして、異常がなければノックセンサーを疑うのも一つだと思います。ノックセンサー自体が壊れている事が結構ありますよ。05:14勘違いされているようですが0wや5wなどはあくまで温度であって粘度はその数字からはわかりません。各オイルメーカーの商品詳細に記載されている粘度指数で判断するのが常識です。A社の5w-30の粘度指数が170だとします。B社の0w-30の粘度指数が168だとします。この場合粘度の差は殆どない為硬さはほぼ同等です。この様に温度=粘度と勘違いされている方が多いです。09:40匿名さんへ他社と比較するとややこしいので、同じメーカーの同じオイルで0w、5wで比較した方が良いと思うんですけどねぇ。それに他社と比較したとしても0wと10wで粘度が同じ若しくは粘度が下がるなんて事があるんでしょうか?細かい各メーカーの各オイルの粘度を調べたりしてませんが、僕はオイル粘度を変える時は同じメーカーの同じエンジンオイルでまずは試すのですが、数字が大きくなると粘度が上がってるのは明らかだと感じますけどねぇ。01:40お手すきの時にご教示頂ければ幸いです。5W50を4500~5000km走行で交換しています。エンジン始動時も暖気は必ずしています。一概にどのオイルが良い、とは言えないと思うのですがこのオイルのチョイスは外れてはいないでしょうか?よろしくお願いいたします。02:15S8さんへエンジンオイルは今のエンジンの状況と走り方によるので、いろいろオイルを変えて試してみないとわかんないです。同じ型式のエンジンって言っても、それぞれ違いますから。オイルをいろいろ変えて試すとどれが良いかわかってくると思います。13:37ありがとうございます。試してみます!aibokun様のほうで個人的におススメがありましたら教示頂ければ幸いです。23:34S8さんへホント何がおススメと言うのはその車によって、使い方によって違いますので一概におススメできません。僕は街乗り車なら始動時に一番エンジンは磨耗すると思っているので、マグナテックは好きです。このオイルもどれだけ効果あるのか実験はしたことないのでわかりませんけど。14:05爺ですがNAのスターレットを車検毎にディーラーでオイル交換し28年20万走りました。私の車はエンジンよりも先に経年劣化でサスのブッシュが駄目になりハンドル切る度にガタガタと煩い上にエアコンも壊れたので最近ミライースに買い替えました。良い話ですがスターレットを新車で買った頃は私もまだ若かったが定年退職し車を頻繁に乗らなくなってから劣化が進んだ様に思います。オイルは車検の度に交換する様にしましょう。車の健康の秘訣は出来るだけ毎日乗ってやることが大事です。12:49じじいさんへ28年って凄いですね!?ただ車を置いてるだけでもいろんなブッシュ類やら何ならが劣化しますもんねぇ。02:51分子レベルで殆ど変わりません。圧送も容易になるのが常識的な物理的な発想ですね頭が悪すぎます。どれくらいからどう決まっているのか粘度の違いはどれくらいのものなのかをだれでも解るように説明書しょう。主観で物を書くのはやめましょう。11:39あなたの意見と同感です。粘度は粘度で分子の大小じゃないですからね。ヒビの入ったコップに薄いカルピスと濃いカルピスを入れてみて、濃いカルピスはヒビから漏れなくなる?漏れますよねヒビが入ってますからね。ヒビを修復しなければ漏れは直りません。エンジン開けてオーバーホールしなけれは白煙は直りません。ターボ車なんかは補器類なども関係するからその限りではない場合もあります。0w指定車に30w位なら誤魔化し効くかもしれませんね。17:18エブリイワゴン35万キロに乗ってます。長い下り坂をエンブレで降りると加速時に白煙が出ますが走っているうちに消えます。こちらを見てオイルの粘度を上げようと思いました。カストロールの10W-30を使っていましたので10W-40あたりで試したいと思います。工場集荷時1メーカー推奨オイルは123先日ディーラーで半年点検時オイル交換もしたら3でしたディーラーの営業も整備も123大差ないのでメンテパックは原則3希望があれば差額で上位オイルもかのうといわれました自社オイルが大差ないからとかセールストークでありえないと感じた。燃費だけなら1がいいよとか、よく見かけます今後どれがいいかなと。21:45匿名のシャトルさんへ僕ならLEOの0w-20です。それ以下は未知の粘度なので恐ろしくて僕は入れたくないです。ハイブリッドだからエンジン回さない前提の粘度なんだろうけど。エンジン壊れない事を考えた方がいいと思います。22:38匿名のシャトルさんへ他にもあるんですね。僕なら冬は0w-20で夏は5w-30でしばらく様子見てみる感じですかねぇ。粘度変えて試してみるのも楽しいですよ。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。Tueマフラーからの白煙を一瞬で直す方法あいぼーはAmazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイト宣伝プログラムであるAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です。